Alt hvad du behøver at vide om VAZ 2101 termostaten

Den mindste krænkelse af det termiske regime af en bilmotor kan forårsage dens fejl. Den farligste faktor for kraftværket er overophedning. Oftest opstår det på grund af en funktionsfejl i termostaten - et af hovedelementerne i kølesystemet.

Termostat VAZ 2101

"Kopecks", som andre repræsentanter for klassiske VAZ'er, var udstyret med indenlandsk producerede termostater, produceret under katalognummeret 2101-1306010. De samme dele blev installeret på biler fra Niva-familien.

Termostaten bruges til at opretholde den optimale temperatur på motoren

Hvorfor har du brug for en termostat

Termostaten er designet til at opretholde motorens optimale termiske regime. Faktisk er det en automatisk temperaturregulator, der giver dig mulighed for at varme en kold motor op hurtigere og afkøle den, når den opvarmes til grænseværdien.

For VAZ 2101-motoren anses den optimale temperatur for at være i området 90-115 ^oC. Overskridelse af disse værdier er fyldt med overophedning, hvilket kan forårsage, at cylinderhovedpakningen (cylinderhovedet) brænder ud, efterfulgt af trykaflastning af kølesystemet. Desuden kan motoren simpelthen sætte sig fast på grund af stigningen i størrelsen af ​​stemplerne forårsaget af høj temperatur.

Hvis cylinderhovedpakningen er beskadiget, er kølesystemet trykløst

Det vil selvfølgelig ikke ske med en kold motor, men den vil ikke kunne arbejde stabilt, før den varmer op til den optimale temperatur. Alle kraftenhedens designegenskaber med hensyn til effekt, kompressionsforhold og drejningsmoment afhænger direkte af det termiske regime. Med andre ord er en kold motor ikke i stand til at yde den ydeevne, som er deklareret af producenten.

design

Strukturelt består VAZ 2101-termostaten af ​​tre blokke:

• ikke-adskillelig krop med tre dyser. Den er lavet af metal, som har god kemikalieresistens. Det kan være kobber, messing eller aluminium;
• termoelement. Dette er hoveddelen af ​​enheden, som er placeret i den centrale del af termostaten. Termoelementet består af en metalkasse lavet i form af en cylinder og et stempel. Det indre rum af delen er fyldt med en speciel teknisk voks, som har tendens til aktivt at udvide sig, når den opvarmes. Denne voks stiger i volumen og skubber et fjederbelastet stempel, som igen aktiverer ventilmekanismen;
• ventilmekanisme. Den inkluderer to ventiler: bypass og hovedventiler. Den første tjener til at sikre, at kølevæsken har mulighed for at cirkulere gennem termostaten, når motoren er kold, uden om radiatoren, og den anden åbner vejen for, at den kan gå dertil, når den opvarmes til en bestemt temperatur.
  

  Bypass-ventilen åbner ved lave temperaturer og tillader kølevæsken at passere direkte ind i motoren, og hovedventilen, når den opvarmes til en bestemt temperatur, leder væsken langs et stort kredsløb til radiatoren

Den interne struktur af hver blok er kun af teoretisk interesse, fordi termostaten er en ikke-adskillelig del, der ændrer sig fuldstændigt.

Termostaten består af følgende elementer: 1 - indløbsrør (fra motoren), 2 - bypassventil, 3 - bypassventilfjeder, 4 - glas, 5 - gummiindsats, 6 - udløbsrør, 7 - hovedventilfjeder, 8 - hovedventilsædeventil, 9 - hovedventil, 10 - holder, 11 - justeringsmøtrik, 12 - stempel, 13 - indløbsrør fra køleren, 14 - påfyldning, 15 - klips, D - væskeindtag fra motoren, R - væskeindtag fra radiatoren, N - væskeudtag til pumpen

Princippet om drift

Kølesystemet til VAZ 2101-motoren er opdelt i to cirkler, gennem hvilke kølemidlet kan cirkulere: lille og stor. Ved start af en kold motor kommer væsken fra kølekappen ind i termostaten, hvis hovedventil er lukket. Passerer gennem bypass-ventilen, går den direkte til vandpumpen (pumpen), og fra den tilbage til motoren. Cirkulerer i en lille cirkel, væsken når ikke at køle af, men opvarmes kun. Når den når en temperatur på 80–85 ^oMed voksen indeni begynder termoelementet at smelte, øges i volumen og skubbe stemplet. I det første trin åbner stemplet kun lidt hovedventilen, og en del af kølevæsken kommer ind i den store cirkel. Gennem den bevæger den sig til radiatoren, hvor den afkøles, passerer gennem varmevekslerens rør, og allerede afkølet, sendes den tilbage til motorens kølekappe.

Graden af ​​åbning af hovedventilen afhænger af kølevæskens temperatur

Hoveddelen af ​​væsken fortsætter med at cirkulere i en lille cirkel, men når dens temperatur når 93-95 ^oC, strækker termoelementstemplet sig så langt som muligt fra kroppen og åbner hovedventilen helt. I denne position bevæger alt kølemidlet sig i en stor cirkel gennem køleradiatoren.

Video: hvordan termostaten fungerer

Biltermostat, hvordan det virker

Hvilken termostat er bedre

Der er kun to parametre, hvormed en biltermostat normalt vælges: den temperatur, hvor hovedventilen åbner, og kvaliteten af ​​selve delen. Med hensyn til temperaturen er bilejernes meninger forskellige. Nogle ønsker, at den skal være højere, det vil sige, at motoren varmer kortere tid, mens andre tværtimod foretrækker at varme motoren op længere. Her skal den klimatiske faktor tages i betragtning. Når bilen betjenes under normale temperaturforhold, en standardtermostat, der åbner ved 80 ^oC. Hvis vi taler om kolde områder, så er det bedre at vælge en model med en højere åbningstemperatur.

Hvad angår producenterne og kvaliteten af ​​termostater, ifølge anmeldelser fra ejerne af "kopek" og andre klassiske VAZ'er, dele fremstillet i Polen (KRONER, WEEN, METAL-INKA) såvel som i Rusland med polske termoelementer ("Pramo" ") er de mest populære. Det er ikke værd at overveje temperaturregulatorer lavet i Kina som et billigt alternativ.

Polskfremstillede WEEN-termostater har bevist sig blandt ejerne af VAZ 2101

Hvor er termostaten

I VAZ 2101 er termostaten placeret foran motorrummet på højre side. Du kan nemt finde den ved de tykke kølesystemslanger, der passer til den.

I en VAZ 2101 bil er termostaten placeret i motorrummet til højre

Fejl i VAZ 2101-termostaten og deres symptomer

Termostaten kan kun have to nedbrud: mekanisk skade, på grund af hvilken enhedskroppen har mistet sin tæthed, og blokering af hovedventilen. Det giver ingen mening at overveje den første funktionsfejl, da den sker ekstremt sjældent (som følge af en ulykke, uduelig reparation osv.). Derudover kan en sådan sammenbrud bestemmes selv ved visuel inspektion.

Jamming af hovedventilen sker meget oftere. Desuden kan den sætte sig fast både i åben og i lukket eller midterposition. I hvert af disse tilfælde vil tegnene på dens fiasko være forskellige:

• motoren er lang tid om at varme op. Ifølge pasdataene fra VAZ 2101 skal kraftværket varmes op til driftstemperatur på 4-7 minutter, afhængigt af den omgivende temperatur. Hvis motoren ikke passer inden for denne tid, sidder hovedventilen højst sandsynligt fast i åben position. I dette tilfælde, fra det øjeblik, motoren starter, passerer kølevæsken i en stor cirkel, det vil sige gennem radiatoren, hvor dens temperatur falder. For at bekræfte eller afkræfte dine mistanker skal du starte en kold motor, vente 1-2 minutter og røre ved gummislangen, der forbinder termostaten og den øverste radiatortank med hånden. Hvis det er varmt, sidder ventilen helt sikkert fast i åben eller midterposition. Det er muligt at fortsætte med at betjene bilen i sådanne tilfælde, men der er ingen garanti for, at ventilen ikke vil bevæge sig i den modsatte retning og ikke vil "klæbe", hvilket blokerer strømmen af ​​kølemiddel til radiatoren;
  

  Hvis den øverste kølerslange bliver varm efter 1-2 minutters motordrift, sidder hovedtermostatventilen åben
• motoren varmes op tidligere end 4 minutter, og så er der en tydelig overophedning, bekræftet af aflæsningerne fra kølevæsketemperaturføleren. I dette tilfælde sidder ventilen fast i lukket position. For at bekræfte, lad os henvende os til det samme rør, der går fra termostaten til toppen af ​​radiatoren. Hvis det forbliver koldt efter fire minutter, er termostaten defekt. Det er umuligt at fortsætte med at køre med et sådant sammenbrud, ellers vil motoren svigte.;
• temperaturen på den fungerende strømenhed er ustabil. Hvis ventilen sidder fast i en mellemposition, er det næsten umuligt at diagnosticere en termostatfejl uden at demontere den. Men hvis du bemærker, at pilen på temperatursensorenheden konstant skifter position (med en kendt god sensor og enhed), er termostaten sandsynligvis årsagen til dette. Et sådant sammenbrud udgør ikke en alvorlig trussel mod motoren, men det skal elimineres så hurtigt som muligt.

Hvorfor termostaten fejler, og er det muligt at genoprette dens ydeevne

Praksis viser, at selv den dyreste mærketermostat ikke holder mere end fire år. Hvad angår billige analoger, kan der opstå problemer med dem selv efter en måneds drift. De vigtigste årsager til enhedsnedbrud omfatter:

• brug af kølevæske af lav kvalitet;
• tilstedeværelsen i kølesystemet af oxidationsprodukter, vand, snavs;
• fabrikationsfejl.

Fra personlig erfaring kan jeg give et eksempel på at bruge billig frostvæske, som jeg købte i nogen tid på bilmarkedet for et spild fra en "verificeret" sælger. Efter at have fundet tegn på, at termostaten sidder fast i åben position, besluttede jeg at udskifte den. Ved afslutningen af ​​reparationsarbejdet bragte jeg den defekte del med hjem for at kontrollere og, hvis det var muligt, bringe den i funktionsdygtig stand ved at koge den i motorolie (hvorfor, vil jeg fortælle senere). Da jeg undersøgte enhedens indre overflade, forsvandt tanken om at bruge den en dag igen fra mig. Væggene i delen var dækket af flere skaller, hvilket indikerer aktive oxidative processer. Termostaten blev selvfølgelig smidt væk, men uheldene sluttede ikke der. Efter 2 måneder var der tegn på at bryde igennem cylinderhovedpakningen og få kølevæske ind i forbrændingskamrene. Men det er ikke alt. Ved fjernelse af hovedet blev der fundet skaller på cylinderhovedets, blokkens parringsplaner samt på vinduerne i kølekappens kanaler. Samtidig kom der en kraftig lugt af ammoniak fra motoren. Ifølge mesteren, der udførte "obduktionen", er jeg ikke den første og langt fra den sidste, der havde eller bliver nødt til at fortryde at spare penge på kølevæske.

Som et resultat var jeg nødt til at købe en pakning, et blokhoved, betale for dets slibning samt alt demonterings- og installationsarbejde. Siden da har jeg gået uden om bilmarkedet, kun købt frostvæske og ikke den billigste.

Kølevæske af dårlig kvalitet korroderer elementerne i kølesystemet

Korrosionsprodukter og diverse affald er oftest årsagen til, at hovedventilen sidder fast. Dag efter dag deponeres de på de indre vægge af sagen og begynder på et tidspunkt at forstyrre dens frie bevægelse. Sådan "sticking" sker.

Hvad angår ægteskab, forekommer det ret ofte. Ikke en eneste bilforretning, for ikke at nævne sælgere på bilmarkedet, vil garantere, at den termostat, du har købt, åbner og lukker ved den temperatur, der er angivet i passet, og generelt fungerer korrekt. Bed derfor om en kvittering og smid ikke emballagen ud, hvis noget går galt. Desuden, før du installerer en ny del, skal du ikke være for doven til at tjekke den.

Snavs og oxidationsaflejringer får hovedventilen til at sætte sig fast

Et par ord om kogning af termostaten i olie. Denne reparationsmetode har været praktiseret af vores bilejere i lang tid. Der er ingen garanti for, at enheden fungerer som ny efter så simple manipulationer, men det er et forsøg værd. Jeg har lavet lignende forsøg to gange, og i begge tilfælde lykkedes alt. Jeg vil ikke anbefale at bruge en termostat restaureret på denne måde, men som en reservedel smidt ind i bagagerummet "for en sikkerheds skyld", tro mig, det kan være nyttigt. For at forsøge at gendanne enheden har vi brug for:

• motorolie (fungerer ikke);
• en metalbeholder, der ville holde termostaten, så den er helt dækket af olie;
• gas- eller elektrisk komfur;
• aerosol WD-40 eller tilsvarende;
• karburatorrens.

Først og fremmest er det nødvendigt at behandle termostatens indre vægge og ventilmekanismen generøst med karburatorrensevæske. Efter at have ventet 10-20 minutter, nedsænk enheden i en beholder, hæld olie, så den dækker delen, sæt skålen på komfuret. Kog termostaten i mindst 20 minutter. Efter kogning, lad olien køle af, fjern termostaten, dræn olien fra den, tør den af ​​med en tør klud. Derefter kan du sprøjte ventilmekanismen med WD-40. Ved afslutningen af ​​restaureringsarbejdet skal temperaturregulatoren kontrolleres på nedenstående måde.

Hvad skal man gøre, hvis termostaten sidder fast lukket på vejen

På vejen kan en termostatventil, der sidder fast i en lille cirkel, forårsage en masse problemer, lige fra en forstyrret tur til behovet for akutte reparationer. Men i nogle tilfælde kan disse problemer undgås. For det første er det vigtigt at bemærke en stigning i kølevæskens temperatur i tide og forhindre kritisk overophedning af kraftværket. For det andet, hvis du har et sæt nøgler, og der er en autobutik i nærheden, kan termostaten udskiftes. For det tredje kan du prøve at kile ventilen. Og endelig kan du langsomt køre hjem.

For bedre forståelse vil jeg igen give et eksempel fra min erfaring. En frostklar vintermorgen startede jeg min "skilling" og gik roligt på arbejde. På trods af kulden startede motoren let og varmede ret hurtigt op. Efter at have kørt omkring 3 kilometer fra huset, bemærkede jeg pludselig, at der rislede hvid damp under motorhjelmen. Der var ingen grund til at gennemgå mulighederne. Pilen på temperatursensoren har overskredet 130 ^oS. Efter at have slukket motoren og trukket til siden af ​​vejen, åbnede jeg motorhjelmen. Spekulationer om en termostatfejl blev bekræftet af en opsvulmet ekspansionsbeholder og et koldt grenrør i den øvre radiatorbeholder. Nøglerne lå i bagagerummet, men den nærmeste bilforhandler var mindst 4 kilometer væk. Uden at tænke mig om to gange tog jeg tangen og slog den flere gange på termostathuset. Således er det ifølge de "erfarne" muligt at kile ventilen. Det hjalp virkelig. Allerede få sekunder efter start af motoren var det øverste rør varmt. Det betyder, at termostaten har åbnet en stor cirkel. Fornøjet satte jeg mig bag rattet og kørte roligt på arbejde.

Da jeg vendte hjem, tænkte jeg ikke på termostaten. Men som det viste sig, forgæves. Efter at have kørt halvvejs bemærkede jeg temperatursensorenheden. Pilen nærmede sig igen 130 ^oC. Med "viden om sagen" begyndte jeg igen at banke på termostaten, men der kom intet resultat. Forsøg på at kile ventilen varede omkring en time. I denne tid frøs jeg selvfølgelig ind til benet, men motoren kølede af. For ikke at efterlade bilen på banen, blev det besluttet langsomt at køre hjem. Prøver ikke at overophede motoren over 100 ^oC, med brændeovnen tændt på fuld kraft, kørte jeg ikke mere end 500 m og slukkede den og lod den køle af. Jeg kom hjem på cirka halvanden time og kørte omkring fem kilometer. Næste dag udskiftede jeg termostaten på egen hånd.

Sådan kontrolleres termostaten

Du kan diagnosticere termostaten uden involvering af specialister. Proceduren for at kontrollere det er ret enkel, men for dette skal delen demonteres. Vi vil overveje processen med at fjerne det fra motoren nedenfor. Og forestil dig nu, at vi allerede har gjort dette, og termostaten er i vores hænder. Det kan i øvrigt være en ny, netop købt enhed, eller restaureret ved at koge i olie.

For at teste termostaten behøver vi kun en kedel med kogende vand. Vi placerer enheden i vasken (vask, pande, spand), så røret, der forbinder delen med motoren, er øverst. Hæld derefter kogende vand fra kedlen ind i dysen med en lille strøm og observer, hvad der sker. Først skal vand passere gennem omløbsventilen og hældes ud af det midterste grenrør, og efter opvarmning af termoelementet og aktivering af hovedventilen, fra den nederste.

Video: kontrol af termostaten

Kontrol af biltermostaten

Udskiftning af termostat

Du kan udskifte temperaturregulatoren på en "penny" med dine egne hænder. Af værktøjer og materialer til dette skal du bruge:

• tynd slids eller stor stjerneskruetrækker (afhængigt af typen af ​​klemmer, der strammer enderne af slangerne);
• skruenøgle 13 mm;
• en beholder til opsamling af kølevæske;
• tør klud;
• kølevæske (påfyldning).

Fjernelse af termostaten

Demonteringsproceduren er som følger:

1. Sæt bilen op på en plan overflade. Hvis motoren er varm, lad den køle helt af.
2. Åbn hætten, skru hætterne af på ekspansionsbeholderen og på radiatoren.
   

   For at dræne kølevæsken hurtigere, skal du skrue hætterne af radiatoren og ekspansionsbeholderen af
3. Placer en beholder under kølemiddelaftapningsproppen.
4. Skru proppen af ​​med en 13 mm skruenøgle.
   

   For at skrue proppen af ​​skal du bruge en 13 mm skruenøgle
5. Vi dræner en del af væsken (1-1,5 l).
   

   Drænet kølevæske kan genbruges
6. Vi vrider proppen.
7. Tør spildt væske op med en klud.
8. Brug en skruetrækker til at løsne tilspændingen af ​​klemmerne, og en efter en afbryde slangerne fra termostatdyserne.
   

   Klemmer løsnes med en skruetrækker
9. Vi fjerner termostaten.
   

   Når klemmerne er løsnet, kan slangerne let tages ud af dyserne

Installation af ny termostat

For at installere en ny del udfører vi følgende arbejde:

1. Vi sætter enderne af kølesystemets slanger på termostatrørene.
   

   For at gøre beslagene nemmere at sætte på, skal du fugte deres indre overflader med kølevæske.
2. Spænd klemmerne stramt, men ikke helt.
3. Hæld kølevæske i radiatoren til niveauet. Vi vrider hætterne på tanken og radiatoren.
4. Vi starter motoren, varmer den op og kontrollerer enhedens funktion ved at bestemme temperaturen på den øvre slange manuelt.
5. Hvis termostaten fungerer normalt, skal du slukke for motoren og stramme klemmerne.

Video: udskiftning af termostaten

hvordan man skifter termostat på classic 2106

Som du kan se, er der absolut intet kompliceret hverken i termostatens design eller i færd med at udskifte den. Kontroller regelmæssigt driften af ​​denne enhed og overvåg kølevæskens temperatur, så vil din bilmotor vare meget længe.