Specifikationer, funktionsfejl og selvreparation af VAZ 2105-motoren

Populariteten af ​​klassiske VAZ-modeller afhænger i høj grad af pålideligheden og vedligeholdelsen af ​​deres motorer. Da de er designet i de fjerne halvfjerdsere af forrige århundrede, fortsætter de med at "arbejde" i dag. I denne artikel vil vi tale om de kraftværker, som VAZ 2105-bilerne var udstyret med. Vi vil overveje deres tekniske egenskaber, design såvel som de vigtigste fejlfunktioner og hvordan man løser dem.

Hvilke motorer var udstyret med "fem"

Gennem sin historie rullede VAZ 2105 af samlebåndet med fem forskellige motorer:

• 2101;
• 2105;
• 2103;
• 2104;
• 21067;
• BTM-341;
• 4132 (RPD).

De adskilte sig ikke kun i tekniske egenskaber, men også i typen af ​​konstruktion, typen af ​​forbrugt brændstof samt metoden til at levere det til forbrændingskamrene. Overvej hver af disse kraftenheder i detaljer.

VAZ 2105-motoren har et tværgående arrangement

Mere om enheden og egenskaberne for VAZ-2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/poleznoe/vaz-2105-inzhektor.html

Motor VAZ 2101

Den første enhed installeret på "fem" var den gamle "penny" motor. Den adskilte sig ikke i særlige kraftkvaliteter, men den var allerede blevet testet og viste sig at være fremragende.

Tabel: hovedkarakteristika for VAZ 2101-motoren

Karakteristisk navn	Index
Cylinder placering	Række
Antal cylindre	4
Type brændstof	Benzin AI-92
Antal ventiler	8
Metoden til at tilføre brændstof til cylindrene	Karburator
Kraftenhedens volumen, cm3	1198
Cylinderdiameter, mm	76
Stempelbevægelsesamplitude, mm	66
Momentværdi, Nm	89,0
Enhedseffekt, h.p.	64

Motor VAZ 2105

For de "fem" var specielt designet sin egen kraftenhed. Det var en forbedret version af VAZ 2101-motoren, som var kendetegnet ved et stort volumen af ​​cylindre med samme stempelslag.

Tabel: hovedkarakteristika for VAZ 2105-motoren

Karakteristisk navn	Index
Cylinder placering	Række
Antal cylindre	4
Type brændstof	Benzin AI-93
Antal ventiler	8
Metoden til at tilføre brændstof til cylindrene	Karburator
Kraftenhedens volumen, cm3	1294
Cylinderdiameter, mm	79
Stempelbevægelsesamplitude, mm	66
Momentværdi, Nm	94,3
Enhedseffekt, h.p.	69

Motor VAZ 2103

Den "tredobbelte" motor var endnu mere kraftfuld, dog ikke på grund af en stigning i forbrændingskamrenes volumen, men på grund af et modificeret krumtapakseldesign, som gjorde det muligt at øge stempelslaget lidt. En krumtapaksel af samme design blev installeret på Niva. VAZ 2103-motorer fra fabrikken var udstyret med både kontakt- og berøringsfri tændingssystemer.

Tabel: hovedkarakteristika for VAZ 2103-motoren

Karakteristisk navn	Index
Cylinder placering	Række
Antal cylindre	4
Type brændstof	Benzin AI-91, AI-92, AI-93
Antal ventiler	8
Metoden til at tilføre brændstof til cylindrene	Karburator
Kraftenhedens volumen, cm3	1,45
Cylinderdiameter, mm	76
Stempelbevægelsesamplitude, mm	80
Momentværdi, Nm	104,0
Enhedseffekt, h.p.	71,4

Motor VAZ 2104

Kraftenheden til den fjerde Zhiguli-model, som blev installeret på VAZ 2105, adskilte sig i typen af ​​injektion. Her blev der i forvejen ikke brugt en karburator, men elektronisk styrede dyser. Motoren har gennemgået nogle ændringer vedrørende installation af enheder til indsprøjtningsforsyning af brændstofblandingen, samt flere overvågningssensorer. I alle andre henseender adskilte den sig praktisk talt ikke fra karburatorens "tredobbelte" motor.

Tabel: hovedkarakteristika for VAZ 2104-motoren

Karakteristisk navn	Index
Cylinder placering	Række
Antal cylindre	4
Type brændstof	Benzin AI-95
Antal ventiler	8
Metoden til at tilføre brændstof til cylindrene	Distribueret injektion
Kraftenhedens volumen, cm3	1,45
Cylinderdiameter, mm	76
Stempelbevægelsesamplitude, mm	80
Momentværdi, Nm	112,0
Enhedseffekt, h.p.	68

Motor VAZ 21067

En anden enhed, der var udstyret med "femmerne", blev lånt fra VAZ 2106. Faktisk er dette en modificeret version af VAZ 2103-motoren, hvor alle forbedringerne blev reduceret til at øge kraften ved at øge diameteren af ​​cylindrene. Men det var denne motor, der gjorde "seks" til den mest populære bil på grund af det rimelige forhold mellem mængden af ​​forbrugt brændstof og den udviklede effekt.

Tabel: hovedkarakteristika for VAZ 21067-motoren

Karakteristisk navn	Index
Cylinder placering	Række
Antal cylindre	4
Type brændstof	Benzin AI-91, AI-92, AI-93
Antal ventiler	8
Metoden til at tilføre brændstof til cylindrene	Karburator
Kraftenhedens volumen, cm3	1,57
Cylinderdiameter, mm	79
Stempelbevægelsesamplitude, mm	80
Momentværdi, Nm	104,0
Enhedseffekt, h.p.	74,5

Motor BTM 341

BTM-341 er en dieselkraftenhed, som blev installeret på klassiske VAZ'er, inklusive "femmerne". Som udgangspunkt blev sådanne biler eksporteret, men vi kunne også møde dem her. BTM-341-motorerne adskilte sig ikke i hverken speciel effekt eller lavt brændstofforbrug, hvilket tilsyneladende er grunden til, at diesel Zhiguli ikke slog rod i USSR.

Tabel: hovedkarakteristika for BTM 341-motoren

Karakteristisk navn	Index
Cylinder placering	Række
Antal cylindre	4
Type brændstof	Dieselbrændstof
Antal ventiler	8
Metoden til at tilføre brændstof til cylindrene	Direkte injektion
Kraftenhedens volumen, cm3	1,52
Momentværdi, Nm	92,0
Enhedseffekt, h.p.	50

Motor VAZ 4132

Installeret på "fem" og roterende motorer. Først var disse prototyper og derefter masseproduktion. VAZ 4132-motoren udviklede dobbelt så meget kraft som alle andre Zhiguli-motorer. For det meste blev "femmer" med roterende motorer leveret af politienheder og specialtjenester, men almindelige borgere kunne også købe dem. I dag er det sjældent, men alligevel kan du finde en VAZ med en motor 4132 eller lignende.

Tabel: hovedkarakteristika for VAZ 4132-motoren

Karakteristisk navn	Index
Metoden til at tilføre brændstof til cylindrene	Karburator
Type brændstof	AI-92
Kraftenhedens volumen, cm3	1,3
Momentværdi, Nm	186,0
Enhedseffekt, h.p.	140

Hvilken motor kan installeres på en VAZ 2105 i stedet for en almindelig

"Fem" kan nemt udstyres med en kraftenhed fra enhver anden "klassiker", uanset om det er en karbureret VAZ 2101 eller en indsprøjtning VAZ 2107. Kendere af denne tuning foretrækker dog motorer fra udenlandske biler. Det bedste til disse formål er kraftværker fra den "nærmeste slægtning" - Fiat. Hans modeller "Argenta" og "Polonaise" er udstyret med motorer, der passer til vores VAZ'er uden problemer.

Motoren fra Fiat kan monteres på "fem" uden ændringer

Fans af kraftigere motorer kan prøve at installere en kraftenhed fra Mitsubishi Galant eller Renault Logan med et volumen på 1,5 til 2,0 cm³. Her skal du selvfølgelig skifte beslag til selve motoren og til gearkassen, men hvis alt er gjort rigtigt, vil resultatet overraske dig. Men det er vigtigt ikke at overdrive det, fordi hver krop er designet til en bestemt belastning, inklusive motorkraft.

Nå, for dem, der ønsker at bevæge sig rundt i en unik bil, kan vi råde dig til at udstyre dine "fem" med en roterende kraftenhed. Omkostningerne ved en sådan motor i dag er 115-150 tusind rubler, men dens installation kræver ingen ændringer. Den er perfekt til enhver "klassisk" VAZ.

Roterende motorer var udstyret med biler fra politiet og specialtjenester

Tjek også VAZ 2105 generatorenheden: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/generator/generator-vaz-2105.html

De vigtigste fejl i VAZ 2105-motorer

Hvis vi ikke tager hensyn til kraftværkerne BTM 341 og VAZ 4132, adskiller VAZ 2105-motorerne sig lidt fra hinanden. De har et lignende design, og derfor har de de samme funktionsfejl. De vigtigste tegn på, at motoren er ude af drift er:

• umuligheden af ​​dens lancering;
• ustabil tomgang;
• krænkelse af det normale temperaturregime (overophedning);
• strømfald;
• ændring af udstødningsfarve (hvid, grå);
• forekomsten af ​​fremmed støj i kraftenheden.

Lad os finde ud af, hvad de anførte symptomer kan indikere.

Manglende evne til at starte motoren

Strømenheden vil ikke starte, når:

• mangel på spænding på tændrørene;
• funktionsfejl i kraftsystemet, der forhindrer strømmen af ​​brændstof-luftblandingen ind i cylindrene.

Fraværet af en gnist på stearinlysenes elektroder kan skyldes en funktionsfejl:

• selve lysene;
• højspændingsledninger;
• tænding distributør;
• tændspoler;
• afbryder (til biler med kontakttænding);
• kontakt (til biler med kontaktløs tænding)
• Hall-sensor (til køretøjer med kontaktløst tændingssystem);
• tændingslås.

Brændstof må ikke komme ind i karburatoren og derfra ind i cylindrene på grund af:

• tilstopning af brændstoffilteret eller brændstofledningen;
• fejlfunktion af brændstofpumpen;
• blokering af karburatorens indløbsfilter;
• funktionsfejl eller forkert justering af karburatoren.

Ustabil drift af kraftenheden i tomgang

Overtrædelse af kraftenhedens stabilitet i tomgang kan indikere:

• funktionsfejl i karburatorens magnetventil;
• svigt af et eller flere tændrør, nedbrydning af isolering eller krænkelse af integriteten af ​​den strømførende kerne af en højspændingsledning;
• afbrænding af afbryderkontakter;
• ukorrekt justering af mængden og kvaliteten af ​​det brændstof, der bruges til at danne brændstof-luftblandingen.

Mere om VAZ 2105 tændingssystemet: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/kak-vystavit-zazhiganie-na-vaz-2105.html

overophedning

Den normale temperatur på en kørende VAZ 2105-motor er 87–95 grader⁰C. Hvis hendes præstation overstiger grænsen på 95⁰C, motoren er overophedet. Dette kan ikke kun føre til afbrænding af cylinderblokpakningen, men også til fastklemning af bevægelige dele inde i kraftenheden. Årsager til overophedning kan være:

• utilstrækkeligt kølevæskeniveau;
• frostvæske af lav kvalitet (frostvæske);
• defekt termostat (sløjfer systemet i en lille cirkel);
• tilstoppet (tilstoppet) køleradiator;
• luftlås i kølesystemet;
• svigt af kølerventilatoren.

Effektreduktion

Motoreffekten kan falde, når:

• brug af brændstof af lav kvalitet;
• forkert indstillet moment og tændingstidspunkt;
• afbrænding af afbryderkontakter;
• overtrædelse af reguleringen af ​​kvaliteten og mængden af ​​brændstof, der bruges til at danne brændstof-luftblandingen;
• slid på stempelgruppedele.

Udstødning farve ændring

Udstødningsgasserne fra en brugbar kraftenhed er i form af damp og lugter udelukkende af brændt benzin. Hvis der kommer tyk hvid (blå) gas ud af udstødningsrøret, er dette et sikkert tegn på, at olie eller kølevæske brænder i cylindrene sammen med brændstoffet. En sådan kraftenhed vil ikke "leve" i lang tid uden en større eftersyn.

Årsagerne til tyk hvid eller blålig udstødning er:

• udbrænding (sammenbrud) af cylinderhovedpakningen;
• beskadigelse (revne, korrosion) af cylinderhovedet;
• slid eller beskadigelse af dele af stempelgruppen (cylindervægge, stempelringe).

Banker inde i motoren

En fungerende kraftenhed frembringer mange forskellige lyde, som sammensmelter danner en behagelig rumlen, hvilket indikerer, at alle komponenter og mekanismer fungerer problemfrit. Men hvis du hører uvedkommende lyde, især banker, bør dette advare dig. De er et sikkert tegn på et alvorligt problem. I motoren kan sådanne lyde laves af:

• ventiler;
• stempelstifter;
• plejlstangslejer;
• hovedlejer;
• timing kædetræk.

Ventiler banker på grund af:

• ureguleret stigning i den termiske kløft;
• slid (træthed) af fjedre;
• knastaksellapper slides.

Banken på stempelstifterne opstår normalt, når tændingstidspunktet ikke er justeret korrekt. Samtidig antændes brændstof-luftblandingen før tid, hvilket fremkalder forekomsten af ​​detonation.

Defekte plejlstang og hovedlejer i krumtapakslen forårsager også uvedkommende støj i motoren. Når de slides, øges afstanden mellem de bevægelige elementer i krumtapakslen, hvilket forårsager slør, ledsaget af et højfrekvent banke.

Hvad angår timingkæden, kan den skabe uvedkommende lyde i tilfælde af strækning og funktionsfejl i dæmperen.

Motor reparation VAZ 2105

De fleste funktionsfejl i kraftenheden kan elimineres uden at fjerne den fra bilen. Især hvis de vedrører tændings-, køle- eller strømsystemer. Men hvis vi taler om funktionsfejl i smøresystemet såvel som svigt af elementerne i stempelgruppen, krumtapakslen, så er demontering uundværlig.

Afmontering af motoren

Demontering af kraftenheden er ikke så meget en besværlig proces, da det kræver specialudstyr, nemlig en hejs eller anden enhed, der giver dig mulighed for at trække en tung motor ud af motorrummet.

Hejsen giver dig mulighed for at fjerne motoren fra motorrummet uden at gøre nogen indsats

Ud over telferen skal du også bruge:

• garage med udsigtshul;
• sæt skruenøgler;
• sæt skruetrækkere;
• en tør beholder med et volumen på mindst 5 liter til at dræne kølevæsken;
• kridt eller markør til at lave mærker;
• et par gamle tæpper eller betræk for at beskytte lakken på forskærmene ved afmontering af motoren.

Sådan fjernes motoren:

1. Kør bilen ind i et udsigtshul.
2. Fjern hætten helt efter at have markeret konturerne af baldakinerne med en markør eller kridt. Dette er nødvendigt, for at du ikke skal døje med indstillingshuller, når du installerer det.
3. Tøm kølevæsken fra cylinderblokken.
   

   For at dræne kølevæsken, skrues aftapningsproppen på cylinderblokken af
4. Frakobl og fjern batteriet.
5. Løsn klemmerne på alle rør i kølesystemet, afmonter rørene.
   

   For at fjerne rørene skal du løsne klemmerne på deres fastgørelse.
6. Afbryd højspændingskablerne fra tændrørene, spolen, tændingsfordeleren, olietrykssensoren.
7. Løsn klemmerne på brændstofslangerne. Fjern alle brændstofslanger, der går til brændstoffilteret, brændstofpumpen, karburatoren.
   

   Brændstofslangerne er også sikret med klemmer.
8. Skru møtrikkerne af, der fastgør indsugningsrøret til manifolden.
   

   Skru de to møtrikker af for at frakoble indsugningsrøret
9. Frakobl starteren ved at skrue de tre møtrikker af, der fastgør den til koblingshuset.
10. Skru de øverste bolte af, der fastgør gearkassen til motoren (3 stk).
    

    I toppen af ​​gearkassen er fastgjort med tre bolte
11. Frakobl og fjern luft- og gasaktuatorerne på karburatoren.
12. Fjern koblingsfjederen fra inspektionshullet, og løsn boltene, der fastgør koblingens slavecylinder. Tag cylinderen til siden, så den ikke forstyrrer.
13. Skru de nederste bolte, der fastgør gearkassen til motoren, af (2 stk.).
    

    I bunden af ​​gearkassen er fastgjort med to bolte
14. Skru boltene af, der fastgør beskyttelsesdækslet (4 stk).
    

    Beskyttelsesdækslet fastholdes med 4 bolte.
15. Skru møtrikkerne af, der fastgør kraftenheden til understøtningerne.
    

    Motoren er monteret på to understøtninger
16. Fastgør taljens kæder (remme) sikkert til motoren.
    

    Den nemmeste måde at løfte motoren på er med en elektrisk hejs.
17. Løft forsigtigt motoren ved at løsne den for at fjerne den fra styrene.
18. Flyt motoren med en hejs og placer den på et arbejdsbord, et bord eller et gulv.

Video: fjernelse af motor

ICE-teori: Hvordan fjerner man motoren?

Udskiftning af øretelefoner

For at udskifte foringerne skal du:

1. Rengør kraftværket for støv, snavs, oliedryp.
2. Brug en 12 unbrakonøgle, skru aftapningsproppen af ​​og dræn olien fra sumpen.
   

   Stikket skrues af med en 12 unbrakonøgle
3. Brug en 10 skruenøgle til at skrue de 12 bolte af, der fastgør gryden til krumtaphuset. Fjern bakken.
4. Fjern tændingsfordeleren og karburatoren fra kraftenheden.
5. Fjern ventildækslet ved at skrue 8 møtrikker af med en 10 skruenøgle.
   

   Dæksel fastgjort med 8 møtrikker
6. Bøj kanten af ​​låseskiven, der fastgør knastakselstjernens monteringsbolt med en stor skruetrækker eller monteringsspatel.
   

   For at skrue bolten af ​​skal du bøje kanten af ​​skiven
7. Brug en 17 skruenøgle til at skrue knastakselens stjernebolt af.
   

   For at skrue bolten af ​​skal du bruge en nøgle til 17
8. Brug en 10 skruenøgle til at skrue de to møtrikker af, der fastgør timingkædestrammeren. Fjern strammer.
   

   Strammeren er fastgjort med to møtrikker.
9. Fjern knastakseltandhjulet sammen med kædedrevet.
10. Brug en 13 topnøgle til at skrue de 9 møtrikker af, der fastgør knastaksellejet. Fjern den sammen med skaftet.
    

    "Senge" er fastgjort med 9 møtrikker
11. Brug en 14 skruenøgle til at skrue møtrikkerne af, der fastgør plejlstangshætterne. Fjern indsatsdæksler.
    

    For at fjerne dækslet skal du bruge en nøgle til 14
12. Fjern plejlstængerne fra krumtapakslen, træk alle foringer ud.
    

    Indsatser er placeret under dækslerne
13. Brug en 17 skruenøgle til at skrue boltene af, der fastgør hovedlejehætterne.
14. Afmonter dækslerne, fjern trykringene.
15. Fjern hovedlejerne fra cylinderblokken og dækslerne.
    

    Hovedlejerne er placeret under dækslerne og i cylinderblokken
16. Afmonter krumtapakslen.
17. Skyl krumtapakslen i petroleum, tør af med en ren, tør klud.
18. Monter nye lejer og trykskiver.
19. Smør alle lejer med motorolie.
20. Installer krumtapakslen til cylinderblokken.
21. Udskift hovedlejekapperne. Spænd og spænd boltene til deres fastgørelse med en momentnøgle, og observer tilspændingsmomentet på 64,8–84,3 Nm.
22. Installer plejlstængerne på krumtapakslen. Spænd møtrikkerne med en momentnøgle, og observer et tilspændingsmoment på 43,4–53,4 Nm.
23. Saml motoren i omvendt rækkefølge.

Video: isætning af øretelefoner

Ring udskiftning

For at udskifte stempelringene, følg p.p. 1-14 i den tidligere instruktion. Dernæst skal du bruge:

1. Skub stemplerne ud af cylindrene én efter én sammen med plejlstængerne.
2. Rengør stemplernes overflader grundigt for kulaflejringer. For at gøre dette kan du bruge petroleum, fint sandpapir og en tør klud.
3. Brug en skruetrækker til at fjerne de gamle ringe.
   

   Gamle ringe kan fjernes med en skruetrækker
4. Sæt nye ringe på, og observer den korrekte orientering af låsene.
5. Brug en speciel dorn til ringe (det er muligt uden det), skub stemplerne ind i cylindrene.
   

   Stempler med nye ringe er mere bekvemme at installere i cylindre ved hjælp af en speciel dorn

Yderligere montering af motoren udføres i omvendt rækkefølge.

Video: installation af stempelringe

Reparation af oliepumpe

Oftest svigter oliepumpen på grund af slid på dens dæksel, drev og drevne gear. En sådan fejlfunktion elimineres ved at udskifte slidte dele. For at reparere oliepumpen skal du:

1. Kør p.p. 1-3 i den første instruktion.
2. Brug en 13 skruenøgle til at skrue de 2 oliepumpemonteringsbolte af.
   

   Oliepumpen er fastgjort med to bolte.
3. Brug en 10 skruenøgle til at skrue de 3 bolte af, der fastgør olieindsugningsrøret.
   

   Røret er fastgjort med 3 bolte
4. Frakobl trykreduktionsventilen.
   

   Ventilen er placeret inde i pumpehuset
5. Fjern dækslet fra oliepumpen.
   

   Under dækslet er de drivende og drevne gear.
6. Fjern drevet og de drevne gear.
7. Undersøg enhedens elementer. Hvis de viser synlige tegn på slid, skal de defekte dele udskiftes.
8. Rengør olieopsamlingsskærmen.
   

   Hvis nettet er tilstoppet, skal det renses
9. Saml enheden i omvendt rækkefølge.
10. Saml motoren.

Video: reparation af oliepumpe

Monteringsreparation af oliepumpen VAZ.

Som du kan se, er selvreparation af VAZ 2105-motoren ikke særlig vanskelig. Det kan udføres under forholdene i din egen garage uden involvering af specialister.