Udstødningssystemet i en VAZ 2104 bil - fejlfinding og gør-det-selv reparation

Regelmæssige elementer i udstødningssystemet i en VAZ 2104 personbil tjener fra 30 til 50 tusinde kilometer. Så begynder problemerne - på grund af slid brænder tankene til for- og hovedlydpotten ud. Symptomer på en funktionsfejl er mærkbare uden nogen diagnose - et gennembrud af gasser gennem fistlerne er ledsaget af en ubehagelig brølende lyd. Udskiftning af slidte dele er ikke svært for en erfaren bilist; begyndere rådes til først at studere designet af Zhiguli-udstødningskanalen.

Funktioner af udstødningssystemet VAZ 2104

For at få mest muligt ud af motoren, skal du brænde brændstoffet under optimale forhold. Den nødvendige mængde luft tilsættes benzin, derefter sendes blandingen gennem indløbsmanifolden til cylindrene, hvor den komprimeres af stemplerne 8-9 gange. Resultatet - efter flashen brænder brændstoffet ud med en vis hastighed og skubber stemplerne i den modsatte retning, motoren udfører mekanisk arbejde.

Ud over den energi, der roterer motorens krumtapaksel, når luft-brændstofblandingen forbrændes, frigives biprodukter:

• udstødningsskadelige gasser - kuldioxid CO2, nitrogenoxid NO, kulilte CO og andre kemiske forbindelser i mindre mængder;
• en stor mængde varme;
• en høj brøllignende lyd genereret af hvert brændstofglimt i motorens cylindre.

En betydelig del af den frigivne termiske energi spredes til miljøet på grund af vandkølingssystemet. Resten af ​​varmen tages af forbrændingsprodukterne, der kommer ud gennem udstødningsmanifolden og udstødningsrøret.

Udstødningsrøret på de "fire" er placeret tættere på styrbord side af bilen - som på alle klassiske Zhiguli-modeller

Hvilke opgaver løser VAZ 2104 udstødningssystemet:

1. Fjernelse af røggasser fra cylindrene under udstødningsslaget - forbrændingsprodukter skubbes ud af kamrene af stempler.
2. Køling af gasser ved varmeveksling med den omgivende luft.
3. Undertrykkelse af lydvibrationer og reduktion af støjniveau fra motordrift.

De seneste ændringer af "firerne" - VAZ 21041 og 21043 var udstyret med et elektronisk styret brændstofforsyningssystem - en injektor. Derfor blev udstødningskanalen suppleret med en katalysatorsektion, der neutraliserer giftige gasser ved kemisk reduktion (efterbrænding).

Udstødningskanal design

På alle klassiske VAZ-modeller, inklusive de "fire", er udstødningen arrangeret på samme måde og består af tre dele:

• en modtagesektion i form af et dobbeltrør skrues til flangen på udstødningsmanifolden - de såkaldte bukser;
• den midterste del af kanalen er et enkelt rør udstyret med en resonatortank (på biler med 1,5 og 1,6 liters motorer er der 2 sådanne tanke);
• for enden af ​​stien er hovedlyddæmperen.

I den karburerede version af de "fire" består udstødningskanalen af ​​3 dele

I injektormodifikationerne af de "fire" blev der tilføjet en neutraliseringstank, installeret mellem "bukserne" og resonatorsektionen. Effektiviteten af ​​elementet styres af en iltsensor (ellers - en lambdasonde), som sender signaler til den elektroniske styreenhed.

Hver del af systemet udfører sin funktion. Nedløbsrøret dæmper primær støj, opsamler gasser i en enkelt kanal og fjerner broderparten af ​​varmen. Resonatoren og hovedlyddæmperen absorberer lydbølger og afkøler til sidst forbrændingsprodukterne. Hele strukturen hviler på 5 monteringer:

1. Nedløbsrøret er forbundet til motoren ved hjælp af en flangeforbindelse, befæstelserne er 4 M8 gevindmøtrikker lavet af varmebestandig bronze.
2. Den anden ende af "bukserne" er skruet til beslaget, der er placeret på gearkassehuset.
3. Hovedlydpottens cylinder er ophængt fra bunden med 2 gummiforlænger.
4. Den bagerste ende af udstødningsrøret er fastgjort til kroppen med en gummipude.

VAZ 2104-injektionsmodeller er udstyret med en ekstra gasrensningssektion og iltsensorer

Den midterste resonatordel er ikke fastgjort til bunden på nogen måde og holdes kun af nabosektioner - en lyddæmper og et nedløbsrør. Dette punkt skal tages i betragtning ved adskillelse af udstødningen. Da jeg var en uerfaren bilist, skiftede jeg selv lyddæmperen, og i færd med at frakoble rørene brækkede jeg klemmen af ​​"bukserne". Jeg var nødt til at kigge og købe en ny klemme.

Hovedlyddæmper - enhed og varianter

Det præfabrikerede element er lavet af ildfast "sort" stål og dækket med et lag anti-korrosionsmaling. Varen består af 3 dele:

• forreste rør, buet for at omgå bagakslen;
• tre-kammer lyddæmpertank med et system af skillevægge og rør indeni;
• udløbsgrenrør med beslag til fastgørelse af gummipude.

De originale Zhiguli lyddæmpere er lavet af ildfast stål med anti-korrosionsbeskyttelse.

Der er lavet slidser for enden af ​​frontrøret til docking med resonatoren. Forbindelsen fastgøres udefra med en klemme, en tilspændingsbolt og en M8-møtrik.

Lyddæmpere til "klassikeren", der sælges i dag, er ikke pålidelige - reservedele er ofte lavet af andenrangs metal og brænder ud efter 15-25 tusinde kilometer. Det er ret svært at identificere en del af lav kvalitet, når du køber, den eneste måde er at visuelt kontrollere kvaliteten af ​​svejsningerne.

Ud over fabriksversionen kan andre typer lyddæmpere installeres på VAZ 2104:

• element helt svejset af rustfrit stål;
• sport (lige-gennem) mulighed;
• hjemmelavet sektion med en rund tank lavet af tyndvægget jernrør.

Fabrikkens fremløb er udvendigt kendetegnet ved formen af ​​kroppen, en varmebestandig sort belægning og en dekorativ dyse i stedet for et konventionelt rør

Et udstødningselement lavet af rustfrit stål vil koste 2-3 gange mere end en fabriksdel, men det er i stand til at arbejde op til 100 tusinde km. Jeg var personligt overbevist om dette, da jeg købte og installerede et rustfrit udstødningssystem på min VAZ 2106 - designet er identisk med udstødningskanalen for de "fire". Jeg har sikkert glemt rørets udbrændinger i flere år.

Lydpottens lige gennemgangsversion adskiller sig fra standarddelen i princippet om drift. Gasser passerer gennem et perforeret rør og ændrer ikke retning, sektionsmodstanden er nul. Resultat: motoren er lettere at "ånde", men støjen undertrykkes værre - motorens drift er ledsaget af en rumlende lyd.

Den største forskel mellem fremadstrømning er den minimale modstand mod passage af gasser, hvilket giver en stigning på 3-5 liter. Med. til motorkraft

Hvis du er "venner" med en svejsemaskine, kan fabriksudgaven af ​​lyddæmperen ændres eller elementet kan laves fra bunden. I hjemmelavede produkter er princippet om fremadstrøm implementeret, da det er meget sværere at svejse en flad tank med skillevægge - det er lettere at købe en færdig del. Sådan laver du hoveddæmperen med dine egne hænder:

1. Vælg rør til yderkappen og den lige gennemgående kanal. Som tank kan du bruge en rund lyddæmper fra Tavria, tag et buet frontrør fra den gamle sektion fra Zhiguli.
2. Lav et indvendigt perforeret rør ved at bore huller Ø5-6 mm og lave gennemskæringer i en tynd cirkel gennem metallet.
   

   Perforering i form af huller og slidser udføres for passage og yderligere absorption af lydvibrationer
3. Sæt røret ind i huset, svejs endehætter og eksterne forbindelser.
4. Fyld hulrummet mellem tanklegemet og direktestrømskanalen med ikke-brændbar kaolinuld eller basaltfiber.
   

   Som støjdæmper er det bedre at bruge ikke-brændbar kaolinuld eller basaltfiber.
5. Svejs hermetisk forsegling af husdækslet og installer 3 ører til gummiophæng.

Den sidste fase af fremstillingen er at male delen med en varmebestandig sammensætning. Efter installation af enhver lyddæmper - fabrik eller hjemmelavet - kan den udragende ende af røret forædles med en dekorativ dyse, som er fastgjort på ydersiden med en låseskrue.

Video: hvordan man selv får et fremadrettet flow

Fremstrøm til VAZ med dine hænder

Fejlfinding

De første fejl i gasudstødningssystemet kan begynde efter 20 tusinde kilometer. Sådan vises lyddæmperfejl på VAZ 2104-modellen:

• hovedsymptomet er en stigning i støjniveauet fra udstødningsrøret på grund af gasgennembrud, lydstyrken afhænger af størrelsen af ​​defekten;
• fastgørelsesanordningerne i den lydabsorberende sektion slides, tanken begynder at vakle og ramme kropselementerne, mens der køres fra under bunden, høres et matt dun;
  

  Gummiprodukter strækker sig over tid, lydpotten begynder at dingle i et vandret plan og rører ved bunden af ​​bilen
• i sjældne tilfælde bliver røret tilstoppet med sod, tillader ikke strømmen af ​​gasser, motoren går i stå og starter ikke længere;
• svigt af lambda-sonder på biler med en injektor fører til en genberigelse af brændstofblandingen, en kraftig stigning i benzinforbruget og funktionsfejl i kraftenheden i alle tilstande.

Den elektroniske styreenhed modtager signaler fra lambdasonder og regulerer tilførslen af ​​brændstof til cylindrene. Når iltsensoren ikke viser tegn på "liv", går regulatoren i nødtilstand og doserer brændstof "blindt" efter det programmerede program. Derfor den overdrevne berigelse af blandingen, ryk under bevægelse og andre problemer.

Katalysatoren er et dyrt element, så ejerne af "firerne" ændrer det til et lige stykke rør

En tilstoppet lyddæmper eller katalysator fører til en fuldstændig fejl - motoren nægter at starte. Min ven ledte længe efter en grund, da han stødte på dette problem på sine "firer". Jeg skiftede stearinlys, højspændingsledninger, målte trykket i brændstofskinnen ... og den tilstoppede konverter viste sig at være synderen - de keramiske honningkager var fuldstændig tilstoppede af sod. Løsningen viste sig at være enkel - i stedet for et dyrt element blev der installeret en lige rørsektion.

Den nederste udbrænding af kroppen indikerer kondensat, der ophobes i bunden af ​​tanken

Det mest almindelige lyddæmperproblem er udbrænding af tanken eller rørforbindelsen, fastgjort med en klemme. Årsager til funktionsfejl:

1. Aggressivt kondensat samler sig i lyddæmperbanken, hvilket gradvist korroderer metallet. På grund af virkningerne af kemisk korrosion dannes der mange små huller i tankens bundvæg, hvor røgen bryder igennem.
2. Naturlig slitage af sektionen. Fra konstant kontakt med varme forbrændingsprodukter bliver metallet tyndere og bryder igennem på et svagt punkt. Normalt vises defekten nær rørets svejsning med tanken.
3. Mekanisk skade på dåsen fra en ekstern påvirkning eller som følge af udbrænding af brændstoffet inde i udstødningsmanifolden. I sidstnævnte tilfælde høres et højt brag fra røret, nogle gange er stødbølgen i stand til at rive lyddæmperkroppen i sømmene.

En sprængt lyddæmper - en konsekvens af funktionsfejl i tændings- eller gasdistributionssystemet - brændstofrester brænder ud i udstødningskanalen

Den mest harmløse funktionsfejl er et gasgennembrud ved krydset mellem lyddæmperen og resonatorrørene. Udstødningsstøjen stiger lidt, men hvis der ikke foretages noget, øges lydstyrken gradvist. Fastgørelsen af ​​leddet svækkes, resonatorsektionen begynder at synke og røre afsatserne på vejbanen.

Et tydeligt tegn på frigivelse af gasser ved krydset mellem udstødningsrørene er striber af kondensat, der bryder ud sammen med røg, når bilens motor ikke havde tid til at varme op til driftstemperatur.

En fistel ved samlingen af ​​rørene kan identificeres ved våde spor af kondensat

Reparation og udskiftning af lyddæmperdelen

Hvis der findes fistler i elementkroppen, foretrækker erfarne chauffører at kontakte en kendt svejser. Mesteren vil kontrollere tykkelsen af ​​metallet og straks give et svar - om det er muligt at eliminere defekten, eller om hele delen skal ændres. Udbrænding af bunden af ​​tanken brygges direkte på bilen, i andre tilfælde skal lyddæmperen afmonteres.

Uden svejseudstyr eller tilstrækkelige kvalifikationer vil det ikke fungere at brygge en fistel på egen hånd; du skal købe og installere en ny reservedel. Hvis der er mange små huller, der er spist af korrosion, er synlige i tøndens væg, er det også meningsløst at kontakte en svejser - metallet er formentlig rådnet, der er ikke noget at få fat i plasteret. Det er nemmere at skifte lyddæmperen på egen hånd og ikke betale for en ret simpel operation.

Hvilket værktøj skal du bruge

For at afmontere rørene og afmontere lyddæmperen skal du forberede følgende værktøjssæt:

• 2 ringnøgler 13 mm i størrelse;
• åben endenøgle 10 mm;
• rørnøgle nr. 3, designet til pålideligt greb af runde dele med en størrelse på 20 ... 63 mm;
• metal hammer;
• passatiži;
• slidset skruetrækker med en bred spids;
• stofhandsker.

Flad skruetrækker, hammer og skruenøgle bruges til at adskille sektionerne af udstødningsrøret

Af forbrugsmaterialerne skal du bruge et nyt sæt gummibøjler (en pude og 2 forlængere med kroge) og aerosolsmøremiddel WD-40, som i høj grad letter afviklingen af ​​fastsiddende gevindforbindelser.

Arbejdet anbefales udført på en grube, overkørsel eller billift. At ligge under bilen og afbryde lyddæmperen fra resonatoren er meget ubelejligt - på grund af manglen på ledig plads bliver du nødt til at handle med dine bare hænder, at svinge og slå med en hammer er urealistisk.

Jeg var nødt til at skille et lignende VAZ 2106 udstødningssystem ad på vejen. Da det var umuligt at adskille rørene med mine hænder, hævede jeg det med en donkraft så meget som muligt og fjernede det højre baghjul. Takket være dette var det muligt at frakoble røret ved at slå det 3-4 gange med en hammer.

Sammen med en brændt lydpotte er det værd at skifte gummiophæng og pude

Demonteringsvejledning

Før arbejdet påbegyndes, køres de "fire" i inspektionsgrøften og lader bilen køle af i 15-30 minutter. Udstødningssystemdele opvarmes ordentligt af udstødningsgasser og kan brænde dine håndflader selv gennem handsker.

Når lyddæmperen er afkølet, påfør WD-40-fedt på samlingen og bolten på monteringsklemmen, og fortsæt derefter med demontering:

1. Brug to 13 mm skruenøgler til at skrue møtrikken af ​​og løsne monteringsklemmen, der holder resonator- og lyddæmperrørene sammen. Flyt klemmen til siden.
   

   Når klemmen løsner sig, bankes den forsigtigt på resonatorrøret
2. Fjern 2 bøjler placeret på siderne af sagen. Kroge er mere bekvemme at fjerne med en tang.
   

   Ved adskillelse skal du huske den korrekte placering af ophængene - kroge udad
3. Brug en 10 mm skruenøgle til at fjerne bolten, der forbinder den bagerste pude med beslaget på lyddæmperen.
   

   Pudemonteringsbolten ruster ofte og kan ikke skrues af, så bilister skifter den til en bøjet elektrode eller et søm
4. Frakobl den frigjorte sektion fra resonatoren. Her kan du bruge en rørtang, en hammer (slår tanken gennem en træspids) eller en flad skruetrækker.

Ved hjælp af en bred skruetrækker skal du løsne kanterne på det fastsiddende rør og derefter løsne forbindelsen med dine hænder, mens du holder resonatoren med en gasnøgle. Hvis ovenstående metoder ikke hjælper, skal du blot skære røret med en vinkelsliber.

Hvis dyserne ikke ønsker at blive frakoblet, bøj ​​enderne med en skruetrækker, pump WD-40 ind og prøv at dreje sektionen med en gasnøgle

Installation af en ny reservedel udføres i omvendt rækkefølge. Her er det vigtigt at montere lyddæmperrøret hele vejen, ellers vil elementerne i udstødningskanalen begynde at ramme bunden, eller resonatordelen synker. Smør gevindforbindelser med fedt.

Video: hvordan du selv udskifter lyddæmperen

UDSKIFTNING AF LYDDEMPER VAZ 2101-2107

Eliminering af mindre defekter

I mangel af svejsning kan et lille hul i lyddæmperen midlertidigt repareres med en højtemperatur keramisk tætningsmasse. En speciel sammensætning til reparation af udstødningsrør sælges i enhver bilbutik. Derudover skal du bruge følgende forbrugsstoffer:

• tin med en tykkelse på 0,2 ... 0,5 mm;
• affedtningsmiddel - white spirit, benzin "galosh";
• klude;
• en børste med metalbørster, en stor smergellærred, metalsaks.
  

  Keramisk tætningsmasse bruges ofte af Zhiguli-ejere til at eliminere udstødningsrørfistel

Et stykke blik kan skæres af en galvaniseret profil, der bruges til montering af gipsvægsystemer.

Inden man tætner fistelen, er det tilrådeligt at fjerne lyddæmperen, ellers risikerer man at mangle andre defekter. En undtagelse er tætning af huller i bunden af ​​dåsen, i dette tilfælde er det ikke nødvendigt at afmontere sektionen. Sådan lukkes en fistel korrekt:

1. Brug en børste og sandpapir til at rense defekten for snavs og rust. Operationen giver dig mulighed for at udjævne overfladen og maksimere skadestedet.
2. Forbered en blikklemme - klip en strimmel til defektens størrelse.
   

   En tyndvægget galvaniseret profil, der bruges i færdiggørelsesarbejder, vil blive brugt til at fremstille klemmen.
3. Affedt overfladen grundigt og påfør keramisk fugemasse på det beskadigede område. Lav lagtykkelsen efter anvisningen på pakken.
   

   Før påføring af den keramiske sammensætning affedtes rørledningssektionen grundigt.
4. Udfør en bandage - pak røret med en udskåret metalstrimmel, bøj ​​dens ender til en selvklemmende dobbeltklemme.
   

   Efter en dobbelt bøjning af strimlen skal enderne af bandagen bankes med en hammer

Når tætningsmidlet er hærdet, start motoren og kontroller, at der ikke er nogen udslipende gasser. Reparation med en bandage er en midlertidig foranstaltning, plasteret er nok til 1-3 tusinde km, så brænder lyddæmperen stadig ud.

Video: Udstødningsreparation med tætningsmiddel

hvordan man svejser en lyddæmper uden svejsning

Resonatorens formål og enhed

Med hensyn til struktur ligner resonatoren en lige-gennem lyddæmper - et perforeret rør lægges inde i den cylindriske krop uden skillevægge. Forskellen ligger i jumperen, der adskiller krukken i 2 resonatorkamre. Elementet udfører 3 funktioner:

• opfatter og forundertrykker lydbølger;
• spreder en del af varmen fra forbrændingsprodukterne;
• forlænger hovedlydpottens levetid.

I modsætning til fremadgående strøm absorberer resonatoren ikke, men reflekterer lydvibrationer gentagne gange.

Under drift bruger en to-kammer tank princippet om resonans - lydvibrationer reflekteres gentagne gange fra væggene, kolliderer med modkørende bølger og udligner hinanden. 2104 typer sektioner blev installeret på VAZ 3:

1. Biler med et karburatorkraftsystem var udstyret med en lang resonator til 2 tanke. Et element med 2105 dåse blev installeret på en modifikation med en VAZ 1,3-motor med et volumen på 1 liter.
   

   Antallet af dåser i resonatorsektionen afhænger af motorens slagvolumen
2. Modeller med en injektor, produceret under miljøstandarder Euro 2, blev afsluttet med en kortere resonator med 1 tank. Indløbsrøret begyndte med en flange, som blev fastgjort med to bolte til modparten af ​​neutralisatoren.
3. Ved modifikationer af VAZ 21043 og 21041, "skærpet" til kravene i Euro 3, blev den korteste resonator brugt, udstyret med en monteringsflange til 3 tappe.
   

   Kortere Euro 2 og Euro 3 resonatorsektioner er installeret på de "fire" med en injektor

Skader og funktionsfejl i resonatorbankerne svarer til hovedlydpottedelen. Under drift brænder skrog og rør igennem, ruster eller knækker af ydre påvirkninger. Reparationsmetoder er identiske - svejsning, midlertidig bandage eller fuldstændig udskiftning af delen.

Video: hvordan man udskifter resonatoren på klassiske VAZ-modeller

Udskiftningslyddæmper resonator VAZ classic

Med årene bliver det sværere at finde reservedele af høj kvalitet til indenlandske biler, der for længst er udgået. Praksis viser, at det er bedre at reparere den originale fabrikslydpotte mange gange end at købe en del af ukendt oprindelse, som bogstaveligt talt smuldrer efter 10 tusinde km. Den anden pålidelige mulighed er at pådrage sig økonomiske omkostninger, men sæt et holdbart udstødningsrør i rustfrit stål.