Vi beskæftiger os med sikringsboksen VAZ 2105
En af nøglekomponenterne i det elektriske kredsløb i VAZ 2105-bilen er sikringsboksen. Mange problemer med elektrisk udstyr, der opstår under driften af køretøjet, er forbundet med denne særlige knude. Bilister er som regel engageret i vedligeholdelse og diagnostik af funktionsfejl i sikringsboksen på egen hånd.
Sikringer til VAZ 2105
Formålet med de sikringer, der bruges i VAZ 2105-bilen, adskiller sig ikke fra funktionen af andre sikringer - beskyttelse af elektriske kredsløb mod kortslutninger, pludselige strømstød og andre unormale driftstilstande. Sikringer VAZ 2105, som kan være cylindrisk eller stiktype, er monteret på samme blok med relæet. Monteringsblokken kan placeres under motorhjelmen eller i bilen.
Virkningen af sikringen er baseret på Ohms lov kendt fra skolen: Hvis modstanden falder i nogen del af det elektriske kredsløb, fører dette til en stigning i strømstyrken. Hvis strømstyrken overstiger den tilladte værdi, der er angivet for denne sektion af kredsløbet, sprænger sikringen og beskytter derved vigtigere elektriske apparater mod fejl.
Blok under motorhjelmen
I de fleste VAZ 2105-modeller (med undtagelse af de tidligste prøver) er sikringsboksen fjernet fra kabinen under hætten: du kan se den under forruden modsat passagersædet.
Tabel: hvilken sikring er ansvarlig for hvad
| sikring | Mærkestrøm, A | Hvad beskytter |
| F1 | 10 |
|
| F2 | 10 |
|
| F3 | 10 | reservedele |
| F4 | 10 | reservedele |
| F5 | 20 | opvarmet bagrudekredsløb og varmerelæ |
| F6 | 10 |
|
| F7 | 20 |
|
| F8 | 10 |
|
| F9 | 7,5 |
|
| F10 | 10 |
|
| F11 | 10 |
|
| F12 | 10 |
|
| F13 | 10 | fjernlys på venstre forlygte |
| F14 | 10 |
|
| F15 | 10 |
|
| F16 | 10 |
|
| F17 | 10 | nærlys på venstre forlygte |
Ud over de sikringer, der er angivet i tabellen, er der 4 reservesikringer på monteringsblokken - F18-F21. Alle sikringer er farvekodede:
- 7,5 A - brun;
- 10 A - rød;
- 16 A - blå;
- 20 A - gul.
Sådan fjerner du monteringsblokken
For at fjerne sikringsboksen skal du bruge en 10 topnøgle. For at afmontere sikringsboksen skal du:
- Frakobl den negative batteripol.
- Frakobl stikforbindelserne i kabinen.
Før du fjerner enheden, skal du frakoble stikforbindelserne i kabinen under handskerummet - Skru møtrikkerne af fastgørelsesboltene (i kabinen under handskerummet) af med en 10 skruenøgle.Derefter skal du skrue møtrikkerne af blokkens monteringsbolte
- Skub sikringsboksen ind i motorrummet.
- Fjern stikforbindelserne under sikringsboksen.Dernæst skal du afbryde stikforbindelserne i bunden af sikringsboksen
- Fjern blokken fra sædet.Når alle stik er frakoblet, kan enheden fjernes fra sædet
Forbindelserne på den indvendige side og i motorhjelmen er farvekodede. Stikstikkene på sikringsboksen er markeret i samme farve (i form af farvede cirkler). Dette gøres for ikke at forvirre, hvilket stik der var tilsluttet hvor, når blokken samles. Hvis der ikke er farvemarkering på blokken, bør du lave den selv (for eksempel med en markør). En ny eller repareret enhed installeres på plads i omvendt rækkefølge af demontering.
Reparation af monteringsblok
Hvis der er afbrydelser i driften af bilens elektriske udstyr, er det først og fremmest nødvendigt at kontrollere sikringsboksen. Hvis en af sikringerne svigter, anbefales det kraftigt ikke at udskifte den med en sikring, der er i stand til at modstå en højere strøm end mærkestrømmen.. En sådan sikring kan få ledninger, lamper, motorviklinger eller andet elektrisk udstyr til at brænde ud.
Ved reparation af sikringsboksen skal visse regler følges. For eksempel:
- hvis en sikring er sprunget, skal du prøve at finde årsagen til dette, det vil sige kontrollere hele den del af kredsløbet, som denne sikring er ansvarlig for;
- hvis du har installeret ekstra elektrisk udstyr i bilen, skal du genberegne den nominelle strøm, som sikringen, der er ansvarlig for denne del af kredsløbet, skal modstå. For at gøre dette er det nødvendigt at dividere den samlede belastning (effekt) af forbrugerne i denne sektion af kredsløbet med værdien af den indbyggede spænding (12 V). Det resulterende tal skal øges med 20-25% - dette vil være den nødvendige værdi af sikringens driftsstrøm;
- når du udskifter blokken, skal du være opmærksom på, om der er jumpere mellem kontakterne på den gamle blok. Hvis der er, så skal du gøre det samme på den nye.
Hvis det er muligt at vælge mellem blokke af den gamle og nye type, bør du helt sikkert installere en ny type monteringsblok: strammere sikringskontakter på en sådan blok vil straks spare dig for mange problemer forbundet med en løs pasform af sikringer i gammel type blokke.
Reparation af monteringsblokken består oftest i udskiftning af sikringer eller retablering af et brændt spor. Du kan kontrollere sikringen med et multimeter: i stedet for en mislykket sikring skal du installere en ny.
Udskiftning af et brændt spor
I nogle tilfælde, når belastningen i kredsløbet stiger, er det ikke sikringen, der brænder ud, men et af blokkens spor. I denne situation skal du vurdere graden af udbrændthed: Hvis skaden er mindre, og resten af blokkens komponenter ikke påvirkes, kan et sådant spor genoprettes. Dette vil kræve:
- loddejern;
- bly og kolofonium;
- ledning 2,5 kvm. mm.
Reparationen af banen udføres i følgende rækkefølge:
- Vi renser og affedter det beskadigede område.
- Vi fjerner brændte og ikke-genoprettelige fragmenter af banen.
- Vi forbereder et stykke tråd af den nødvendige længde, fjerner isoleringen langs kanterne og behandler det med et loddejern og lodde.
- I stedet for det brændte spor skal du lodde den forberedte ledning.I stedet for det udbrændte spor loddes et stykke tråd med en diameter på 2,5 kvadratmeter. mm
Hvis sporene har flere skader, er det lettere at udskifte hele blokken.
Video: hvordan man reparerer et sprængt sikringsboksspor
Monteringsklods i salon
I de første VAZ 2105-modeller var sikringsboksen placeret i kabinen. Sådan en blok kan stadig ses i dag i nogle "femmere" under instrumentpanelet ved siden af venstre dør. Hver af sikringerne på blokken, der er placeret i kabinen, er ansvarlig for den samme del af det elektriske kredsløb som den tilsvarende sikring på blokken, der er placeret under emhætten.
Sådan identificerer du en sprunget sikring
Hvis der er problemer med nogen gruppe af elektrisk udstyr i bilen, er sandsynligheden for, at sikringen er høj, men ikke hundrede procent. For at sikre, at sikringen er svigtet, er en ekstern undersøgelse nogle gange nok: Hvis der er brændemærker på kroppen, er sikringen højst sandsynligt brændt ud. Denne verifikationsmetode er ret primitiv, og i dette tilfælde er det bedre at bruge et multimeter, der giver dig mulighed for at diagnosticere en funktionsfejl:
- efter spænding;
- ved modstand.
I det første tilfælde har du brug for:
- Indstil multimeteret til spændingsmålingstilstand.
- Tænd for kredsløbet, der skal testes, såsom belysning, komfur osv.
- Tjek for spænding ved sikringsklemmerne. Hvis der ikke er spænding på en af terminalerne, skal sikringen udskiftes.
I det andet tilfælde skiftes multimeteret til modstandsmåletilstand, hvorefter instrumentspidserne forbindes til den fjernede sikring. Hvis modstandsværdien er tæt på nul, skal sikringen udskiftes.
Demontering og reparation af blokken
Sikringsboksen i kabinen fjernes i samme rækkefølge som den, der er installeret under motorhjelmen. Det er nødvendigt at skrue fastgørelseselementerne af, fjerne stikkene og fjerne blokken. Ligesom i tilfældet med blokken placeret under hætten, består reparationen af monteringsblokken installeret i kabinen i at udskifte sikringerne og genoprette sporene.
Hvis sikringen springer på vejen, og der ikke er nogen reserve ved hånden, kan du erstatte den med ledning. Men ved første lejlighed skal ledningen fjernes og i stedet monteres en nominel sikring.. Sikringslayoutet er normalt vist på indersiden af monteringsblokdækslet.
Jeg skiftede monteringsblokken i VAZ 2105 for omkring seks måneder siden. Da jeg skiftede, vidste jeg ikke, at der er flere typer. Sælgerne på bilmarkedet påstod, at der kun er én type, og da min gamle smuldrede fuldstændig, måtte jeg tage det, der var.
Med den nye blok dukkede to problemer op på én gang: viskerne holdt op med at fungere (dette problem blev løst ved at kaste en jumper fra den første sikring til den anden). Det andet problem (og det vigtigste) er når bilen bare står med slukket motor, aflader den batteriet (ladeledningen, hvis det betyder noget, er sat ind i 3 chips 1 fatning, jeg ved ikke hvordan jeg skal sige det ellers roder jeg næsten ikke i autoelektrik. Fuldstændig opladet på ca. 8 timer, den aflades til 0. Det tredje problem (ikke så vigtigt) er, at blinklygterne forsvandt. Jeg gik til en autoelektriker, han smed bare løftede hænderne, kiggede på panelet og kunne ikke gøre noget. Jeg vidste, at dette ville ske, så jeg har ikke noget at sammenligne det med.
Gammel stil sikringsblok
I gammeldags monteringsblokke bruges cylindriske (finger-type) sikringer, som er installeret i specielle fjederbelastede stik. Sådanne stik er ikke kendetegnet ved pålidelighed og holdbarhed, som et resultat af hvilket de forårsager en masse kritik fra bilister.
Hver af de 17 sikringer placeret på den gammeldags monteringsblok er ansvarlig for de samme grupper af elforbrugere som de tilsvarende sikringer på den nye type blok (se tabellen ovenfor). Forskellen er kun i værdien af den mærkestrøm, som de cylindriske sikringer er designet til. Hver plug-in sikring (på en ny type blok) med en mærkestrøm:
- 10 A svarer til en sikring af fingertypen med en mærkestrøm på 8 A på en gammeldags blok;
- 20 A - 16 A;
- 7,5 A - 8 A.
Vedligeholdelse og reparation af VAZ 2105-sikringsboksen forårsager i de fleste tilfælde ikke vanskeligheder for bilister. For selvstændigt at bestemme fejlen i monteringsblokken og eliminere den, er selv en lille køreoplevelse nok. For pålidelig drift af elektrisk udstyr er det vigtigt at bruge sikringer med de parametre, der er specificeret i den tekniske dokumentation.
