Sådan udskiftes cylinderhovedpakningen på en VAZ 2107 med dine egne hænder

Toppakning VAZ 2107 gælder ikke for de motordele, der bliver ubrugelige på grund af slid. Hvis motoren kører i normal tilstand, vil den holde uden problemer indtil dens første eller næste eftersyn. Men i tilfælde af alvorlige overtrædelser i driften af ​​kraftværket, kan pakningen svigte en af ​​de første.

Toppakning VAZ 2107

Toppakningen er en engangsdel, da dens fysiske egenskaber og geometri ændres under installationen.

Hvad bruges cylinderhovedpakningen til?

Toppakning er designet til at tætne forbindelsen mellem cylinderblokken og hovedet. Selv under hensyntagen til det faktum, at disse motorkomponenter har perfekt flade, parringsoverflader, vil det ikke være muligt at opnå fuldstændig tæthed uden det, fordi trykket i forbrændingskamrene når mere end ti atmosfærer. Ud over dette kræver tætningerne også tilslutning af oliekanaler, samt kanaler i kølekappen. Tæthed opnås på grund af ensartet presning af pakningen under tilspænding af forbindelseselementerne.

Pakningen tjener til at tætne forbindelsen mellem hovedet og cylinderblokken

Hvad er cylinderhovedpakninger lavet af?

Toppakning kan være lavet af forskellige materialer:

• metal (kobber og aluminiumlegeringer);
• asbest;
• kombinationer af metal og asbest;
• kombinationer af gummi og asbest;
• paronitis.

De vigtigste krav til pakningen er modstand mod høje temperaturer og evnen til at komprimere. Hvert af disse materialer har sine fordele og ulemper. Produkter fremstillet af flere lag metal eller asbest er for eksempel bedre i stand til at modstå høje temperaturer, men de giver måske ikke den bedste tæthed. Dele lavet af gummi og paronit maksimerer tværtimod forbindelsen mellem hovedet og blokken, men deres temperaturstabilitet er lavere.

Metal cylinderhovedpakninger VAZ 2107 er lavet af kobber og aluminiumslegeringer

Når du vælger en pakning, er det bedre at foretrække et kombineret produkt, for eksempel lavet af asbest og metal. Sådanne tætninger er lavet af pladeasbest, men hullerne til cylindrene er forstærket med metalringe. Hullerne til fastgørelseselementer er forstærket med de samme ringe.

Når du vælger en pakning, er det bedre at foretrække et kombineret produkt

Hvad skal du overveje, når du vælger en cylinderhovedpakning

Hvis du skal udskifte pakningen, skal du kende nøjagtigt motorens egenskaber. Faktum er, at "syverne" var udstyret med tre typer kraftværker: VAZ 2103, 2105 og 2106, som har forskellige cylinderdiametre. For den første er den 76 mm, for de to sidste - 79 mm. Pakninger fremstilles i henhold til disse dimensioner. Derfor, hvis du køber en cylinderhovedtætning til en 2103-motor og sætter den på en 2105- eller 2106-motor, vil stemplerne naturligvis bryde produktets kanter med alle de deraf følgende konsekvenser. Hvis en pakning med en cylinderhulsdiameter på 79 mm er installeret på en VAZ 2103-motor, vil tætningen ikke give den nødvendige tæthed på grund af det faktum, at delen ikke fuldstændig blokerer cylinderhullerne.

Årsager og tegn på ødelæggelse af cylinderhovedpakningen

Ødelæggelsen af ​​sælen er karakteriseret ved dens sammenbrud eller udbrænding. I det første tilfælde er der en lille skade på delen, som i nogle tilfælde ikke engang kan ses med det blotte øje. Når produktet brænder ud, er omfanget af skader meget større. Delen deformeres og mister sin integritet, hvilket efterlader samlingerne uden tætning.

Årsager til ødelæggelse

Hovedårsagerne til, at cylinderhovedpakningen svigter for tidligt inkluderer:

• overophedning af kraftenheden;
• forkert rækkefølge eller tilspændingsmoment af monteringsboltene under installationen;
• fabrikationsfejl eller lav kvalitet af materialet til fremstilling af delen;
• brug af kølevæske af lav kvalitet;
• motorfejl.

Overophedning af motoren forårsager oftest ødelæggelse af pakningen. Det opstår normalt på grund af afbrydelser i driften af ​​kølesystemet (fejl i termostaten, radiatorventilator, ventilator på sensor, tilstoppet radiator osv.). Skulle chaufføren køre en halv kilometer i en bil med overophedet motor, brænder pakningen ud.

Når du installerer en ny tætning på en repareret kraftenhed, er det vigtigt at følge rækkefølgen for at stramme boltene, der fastgør hovedet til blokken. Derudover er det nødvendigt at overholde det specificerede tilspændingsmoment for fastgørelseselementerne. I tilfælde af under- eller overspænding af boltene vil pakningen uundgåeligt deformeres og efterfølgende blive gennemboret.

Oftest brænder pakningen ud på grund af overophedning af motoren.

Når du vælger en tætning til udskiftning, skal du være opmærksom ikke kun på dens parametre, men også til producenten. Du bør under ingen omstændigheder købe billige reservedele fra ukendte firmaer. Resultatet af sådanne besparelser kan være et uplanlagt eftersyn af motoren. Dette gælder også kølevæske. Kølemiddel af dårlig kvalitet kan forårsage korrosion og beskadige ikke kun pakningen, men også selve hovedet.

Hvad angår overtrædelser i driften af ​​kraftværket, har processer som detonation og glødetændelse også en ødelæggende effekt på forseglingen. Derfor er det værd at overvåge kvaliteten af ​​brændstoffet og den korrekte justering af tændingstidspunktet.

Tegn på beskadigelse af cylinderhovedpakningen

Nedbrud eller udbrænding af pakningen kan vise sig i form af:

• hurtig opvarmning og overophedning af motoren;
• ustabil drift af kraftenheden;
• drypper af olie eller kølevæske fra under hovedet af blokken;
• spor af kølevæske i olien og fedt i kølemidlet;
• damp i udstødningsgasser;
• trykstigning i kølesystemet, ledsaget af udseendet af røg i ekspansionsbeholderen;
• kondens på tændrørselektroderne.

Symptomerne vil variere fra tilfælde til tilfælde. Det afhænger af, præcis hvor integriteten af ​​seglet blev krænket. Hvis pakningen er beskadiget omkring kanten af ​​cylinderboringen, vil der højst sandsynligt være en overophedning af kraftværket med en stigning i trykket i kølesystemet. I dette tilfælde vil varme udstødningsgasser under tryk bryde igennem på stedet for beskadigelse af tætningen ind i kølesystemet. Naturligvis vil frostvæske eller frostvæske begynde at varme op hurtigt, hvilket hæver temperaturen på hele motoren. Dette vil øge trykket i systemet, og der opstår gasbobler i ekspansionsbeholderen.

En brændt pakning får ofte kølemiddel til at trænge ind i olien.

Der vil helt sikkert være en modsat effekt. Kølemiddel, der kommer ind i forbrændingskamrene, vil forstyrre den normale drift af motoren. Motoren vil begynde at tredoble på grund af det faktum, at brændstof-luftblandingen, fortyndet med kølevæske, ikke vil være i stand til at brænde. Som et resultat får vi en mærkbar krænkelse af motorens tomgang, ledsaget af udstødningsgasser i kølesystemet, kølemiddel i forbrændingskamrene og tyk hvid røg med en karakteristisk lugt fra udstødningsrøret.

Hvis pakningen brænder ud et sted mellem vinduerne i kølekappen og oliekanalerne, er det muligt, at disse to procesvæsker blandes. I dette tilfælde vil der forekomme spor af fedt i ekspansionsbeholderen, og frostvæske eller frostvæske vil forekomme i olien.

Der kan komme olie ind i kølesystemet

Hvis pakningen er beskadiget langs kanten, er der normalt lækage af olie eller kølevæske ved krydset mellem topstykke og cylinderblok. Derudover er et gennembrud af udstødningsgasser mellem motorens hoveddele også muligt.

Hvis pakningen er beskadiget, og der kommer kølevæske ind i cylindrene, vil der komme tyk hvid røg ud af udstødningsrøret.

Selvdiagnose

Diagnosen af ​​en pakningsfejl skal nærmes omfattende. Du skal med andre ord ikke straks begynde at fjerne hovedet, når du ser hvid røg fra udstødningsrøret, eller der lækker olie under hovedet. Følg disse trin for at kontrollere for en forseglingsfejl:

1. Inspicer forbindelsen mellem hovedet og cylinderblokken rundt om perimeteren. Hvis du opdager olie- eller kølevæskelækager, skal du sørge for, at det kommer under hovedet.
2. Start motoren og vær opmærksom på farven på udstødningen og dens lugt. Hvis det virkelig ligner tyk hvid damp og lugter af frostvæske eller frostvæske, skal du slukke for motoren og forsigtigt skrue hætten af ​​ekspansionsbeholderen af. Lugt det. Hvis udstødningsgasser kommer ind i kølesystemet, vil lugten af ​​brændt benzin komme fra tanken.
3. Uden at stramme hætterne på ekspansionsbeholderen, start motoren og se på kølevæskens tilstand. Den må ikke indeholde gasbobler eller spor af fedt.
4. Sluk for kraftværket, lad det køle af. Fjern oliepinden, inspicer den og kontroller oliestanden. Hvis der er spor af en hvid-brun emulsion på oliepinden, eller oliestanden pludselig stiger, er der en blanding af procesvæsker.
5. Lad motoren køre i 5-7 minutter. Gør det stille. Fjern tændrørene, inspicér elektroderne. De skal være tørre. Hvis der er spor af fugt på dem, kommer der højst sandsynligt kølemiddel ind i cylindrene.

Video: tegn på beskadigelse af cylinderhovedpakningen

Udbrænding af hovedpakningen, tegn.

cylinder hoved

Faktisk er hovedet et cylinderblokdæksel, der lukker cylindrene. Den indeholder de øverste dele af forbrændingskamrene, tændrør, indsugnings- og udstødningsvinduer samt hele gasfordelingsmekanismen. Cylinderhovedet på VAZ 2107 er en monolitisk del støbt af en aluminiumslegering, men inde i den er der kanaler, hvor olie og kølevæske cirkulerer.

Hovedet er et hus til gasfordelingsmekanismen

Er der nogen forskelle i designet af cylinderhovedet til karburator- og indsprøjtningsmotorer VAZ 2107

Cylinderhovederne på karburatoren og indsprøjtningsmotorerne på "syv" er næsten de samme. Den eneste forskel er formen på indløbene. I den første er den rund, i den anden er den oval. Manifolden fra karburatormaskinen vil uden ændringer ikke være i stand til helt at blokere indløbsvinduerne. Derfor, hvis der er behov for at udskifte hovedet, bør dette punkt tages i betragtning.

Enheden af ​​cylinderhovedet VAZ 2107

Hovedopgaven for cylinderhovedet er at sikre driften af ​​gasfordelingsmekanismen. Det tjener som en krop for alle dens elementer:

• knastakselsamling med "seng";
• gearing;
• ventiler;
• ventilsæder;
• styrebøsninger;
• oliedæksler;
• fjedre;
• "plader";
• "kiks";
• holderinge;
• justeringsbolte med bøsninger mv.
  

  Ventiltoget er en del af topstykket

Udskiftning og reparation af cylinderhovedet VAZ 2107

Da cylinderhovedet er en helmetaldel, fejler det sjældent. En anden ting er, hvis den har mekaniske skader. Oftest kan hovedet blive beskadiget eller ødelagt på grund af:

• trafikulykke;
• funktionsfejl i timingdrevet (når ventilerne kolliderede med stemplerne under motordrift);
• svigt af dele af stempelgruppen;
• alvorlig overophedning (revner dannes);
• korrosion forårsaget af brug af kølemidler af lav kvalitet.

I alle disse tilfælde skal topstykket udskiftes. Hvis cylinderhovedets funktionsfejl består i nedbrydning af nogle dele af gasfordelingsmekanismen, kan den repareres. For at reparere hovedet skal det afbrydes fra cylinderblokken.

Fjernelse af cylinderhovedet VAZ 2107

Processen med at afmontere topstykket til en karburator og en indsprøjtningsmotor er noget anderledes. Lad os overveje begge muligheder.

Afmontering af topstykket på en karburatormotor

For at fjerne hovedet skal du bruge følgende værktøjer og værktøjer:

• skruenøgler på "8", "10", "12", "13", "17";
• lysnøgle;
• Stjerneskruetrækkere og skruetrækkere;
• en beholder til opsamling af drænet kølevæske;
• et stykke aluminiumstråd eller et stærkt reb.

Arbejdsrækkefølgen er som følger:

1. Ved hjælp af tasterne på "10" og "13" afbryder vi terminalerne fra batteriet, fjerner det og lægger det til side.
   

   Batteriet vil forstyrre demonteringen af ​​hovedet
2. Vi skruer pluggene af ekspansionsbeholderen og radiatoren af.
   

   For at gøre det flydende glas hurtigere, skal du skrue propperne på radiatoren og ekspansionsbeholderen af
3. Brug nøglen til "10", løsn boltene, der fastgør motorbeskyttelsen, og fjern den.
4. Find aftapningsproppen på cylinderblokken. Vi erstatter en beholder fra bunden af ​​bilen, så den drænede væske kan komme ind i den. Vi skruer proppen af ​​med en nøgle til "13".
   

   Proppen skrues af med en nøgle til "13"
5. Når væsken løber ud af blokken, skal du flytte beholderen under kølerhætten. Skru den af ​​og vent på, at kølevæsken løber ud.
   

   Beholderen skal udskiftes, så væsken strømmer ind i den.
6. Ved hjælp af en skruetrækker bøjer vi kanterne af låsepladerne på møtrikkerne, der fastgør udstødningsrøret til udstødningsmanifolden. Med nøglen på "13" skruer vi møtrikkerne af, tager udstødningsrøret væk fra opsamleren.
   

   Før du skruer møtrikkerne af, skal du bøje kanterne på holderingene
7. Med en nøgle på "10" skruer vi møtrikkerne af, der fastgør dækslet til luftfilterhuset. Fjern dækslet, fjern filterelementet.
   

   Dækslet er sikret med tre møtrikker.
8. Ved hjælp af en topnøgle på "8" skruer vi de fire møtrikker af, der fastgør filterhusets monteringsplade.
   

   Kroppen er monteret på fire møtrikker
9. Brug en stjerneskruetrækker til at løsne slangeklemmerne, der passer til filterhuset. Frakobl slangerne, fjern huset.
10. Åbningsnøgle til "8" løsner fastgørelsen af ​​luftspjældets kabel. Afbryd kablet fra karburatoren.
    

    Kablet løsnes med nøglen til "8"
11. Brug en stjerneskruetrækker til at løsne brændstofledningens slangeklemmer, der passer til karburatoren. Frakobl slangerne.
    

    For at fjerne slangerne skal du løsne klemmerne
12. Med nøglen til "13" skruer vi de tre møtrikker på karburatorens monteringsstifter af. Fjern karburatoren fra indsugningsmanifolden sammen med pakningen.
    

    Karburatoren er fastgjort med tre møtrikker
13. Med en 10 skruenøgle (helst en topnøgle) skruer vi alle otte møtrikker af, der sikrer ventildækslet.
    

    Dækslet er presset med 8 møtrikker
14. Ved hjælp af en stor slidsskruetrækker eller en monteringsspatel bøjer vi kanten af ​​låseskiven, der fastgør knastakselstjernens monteringsbolt.
    

    For at skrue bolten af, skal du først bøje kanten af ​​låseskiven
15. Med en skruenøgle på "17" skruer vi bolten af ​​knastakselstjernen af.
    

    Bolten skrues af med en nøgle til "17"
16. Brug nøglen til "10" og skru de to møtrikker af, der holder kædestrammeren. Vi fjerner strammeren.
    

    For at fjerne kædestrammeren skal du skrue de to møtrikker af
17. Vi afmonterer knastakselstjernen.
18. Ved hjælp af en wire eller et reb binder vi timingkæden.
    

    For at kæden ikke forstyrrer, skal den bindes med wire
19. Vi afbryder højspændingsledninger fra tændingsfordeleren.
20. Brug en stjerneskruetrækker til at skrue de to skruer af, der fastgør fordelerdækslet. Vi fjerner dækslet.
21. Afbryd vakuumslangen fra regulatoren.
    

    Slangen fjernes blot med hånden
22. Brug nøglen til "13" og skru møtrikken af, der holder fordelerhuset.
    

    For at fjerne fordeleren skal du skrue møtrikken af ​​med en skruenøgle til "13"
23. Vi fjerner fordeleren fra dens stik i cylinderblokken, afbryd ledningerne fra den.
    

    Ledningerne fra fordeleren skal afbrydes
24. Skru tændrørene af.
25. Vi afbryder kølevæskeforsyningsslangen fra indsugningsmanifolden, rørene til ledningernes vakuumforstærker og economizeren.
    

    Slangen er fastgjort med en klemme
26. Brug en skruetrækker med en stjernebit til at løsne klemmerne på termostatrørene. Afbryd rør.
    

    Rørene er også fastgjort med snekkeklemmer.
27. Med nøglen på "13" skruer vi de ni møtrikker af, der fastgør knastaksellejet.
    

    Sengen er fastgjort med 9 møtrikker
28. Vi fjerner sengenheden med knastakslen.
    

    Knastakslen fjernes med sengenheden
29. Vi skruer alle ti bolte af den indvendige fastgørelse af cylinderhovedet til blokken ved hjælp af nøglen til "12". Med det samme værktøj skruer vi en bolt af den udvendige fastgørelse af hovedet af.
    

    Indvendig fastgørelse af topstykket udføres med 10 møtrikker
30. Frakobl forsigtigt hovedet fra blokken og fjern det sammen med pakningen og indsugningsmanifolden.

Video: afmontering af cylinderhovedet VAZ 2107

Fjernelse af hovedet på blokken VAZ classic.

Demontering af topstykket på en indsprøjtningsmotor

Fjernelse af hovedet på en kraftenhed med distribueret injektion udføres i henhold til følgende algoritme:

1. Vi afmonterer batteriet, dræner kølevæsken, afbryder nedløbsrøret i overensstemmelse med afsnit 1-6 i de tidligere instruktioner.
2. Afbryd strømledningen til kølevæsketemperaturføleren.
   

   Ledningen er forbundet med et stik
3. Skru tændrøret af hovedet.
4. Vi afmonterer ventildækslet, kædestrammeren, stjerne- og knastaksellejet i overensstemmelse med afsnit 13-8 i de tidligere instruktioner.
5. Ved hjælp af nøglen på "17" skruer vi beslaget af brændstofrøret, der kommer fra rampen. På samme måde afbrydes brændstofforsyningsrøret.
   

   Rørfittings skrues af med en nøgle på 17
6. Frakobl bremseforstærkerslangen fra modtageren.
   

   Slangen fastgøres til fittingen med en klemme
7. Frakobl gasreguleringskablet.
   

   For at frakoble kablet skal du bruge en nøgle på "10"
8. Brug en skruetrækker til at løsne klemmerne og afbryde kølesystemets rør fra termostaten.
9. Vi udfører demonteringsarbejde i overensstemmelse med afsnit 27-29 i de tidligere instruktioner.
10. Fjern hovedsamlingen med indsugningsmanifolden og rampen.

Fejlfinding og udskiftning af cylinderhoveddele VAZ 2107

Da vi allerede har demonteret hovedet, vil det ikke være overflødigt at fejlfinde elementerne i gasfordelingsmekanismen og udskifte defekte dele. Dette kræver en række specialværktøjer:

• kiks;
• dorn til at trykke ventilstyr ud;
• pincet;
• linje;
• mikrometer;
• kalibre;
• skruetrækker;
• hammer.
  

  Krakkeren er et værktøj til at udtrække ventilens "krakkere".

Processen med at adskille ventilmekanismen er som følger:

1. Vi skruer møtrikken på en af ​​knastakselens monteringsbolte. Vi sætter en tørretumbler under den.
   

   Krakkeren skal fastgøres på cylinderhovedbolten
2. Ved at trykke på krakkerens håndtag fjerner vi ventilkrakkerne med en pincet.
   

   "Kiks" er mere praktisk at fjerne med en pincet
3. Tag toppladen af.
   

   Pladen holder fjederen i sin øverste del
4. Afmonter de ydre og indre fjedre.
   

   Hver ventil har to fjedre: udvendig og indvendig
5. Tag de øverste og nederste skiver ud.
   

   For at fjerne skiverne skal du lirke dem med en skruetrækker.
6. Brug en tynd skruetrækker til at lirke ventiltætningen af ​​og fjerne den fra spindlen.
   

   Glanden er placeret på ventilstammen
7. Vi skubber ventilen ved at trykke på den.
8. Vend hovedet om for at få adgang til toppen af ​​forbrændingskamrene.
9. Vi installerer dornen på kanten af ​​styrebøsningen og slår styrebøsningen ud med lette hammerslag.
   

   Det er bedre at presse bøsningerne ud med en speciel dorn
10. Vi gentager processen for hver af ventilerne.

Nu hvor delene er fjernet, udfører vi deres fejlfinding. Tabellen nedenfor viser de tilladte størrelser.

Tabel: hovedparametre til fejlfinding af dele af ventilmekanismen

element	Værdi, mm
Ventilspindel diameter	7,98-8,00
Styrebøsningens indvendige diameter
indløbsventil	8,02-8,04
udstødningsventil	8,03-8,047
Afstanden mellem armene på håndtagets ydre fjeder
i en afslappet tilstand	50
under belastning 283,4 N	33,7
under belastning 452,0 N	24
Afstand mellem armene på håndtagets indvendige fjeder
i en afslappet tilstand	39,2
under belastning 136,3 N	29,7
under belastning 275,5 N	20,0

Hvis parametrene for nogen af ​​delene ikke svarer til de angivne, skal delen udskiftes og samles igen.

Ventiler, ligesom styrebøsninger, sælges kun i sæt af otte. Og ikke forgæves. Disse elementer er også komplekse. Det anbefales ikke kun at udskifte én ventil eller én muffe.

Ventil fejlfinding udføres ved hjælp af et mikrometer

Processen med at udskifte en ventil er at fjerne den beskadigede og installere en ny. Der er ingen vanskeligheder her. Men med bøsningerne skal man pille lidt. De er installeret ved hjælp af den samme dorn, som vi slog dem ud. Vi skal dreje hovedet med ventilmekanismen mod os. Derefter monteres en ny føring i soklen, en dorn placeres på dens kant, og delen hamres ind med en hammer, indtil den stopper.

Video: VAZ 2107 cylinderhoved reparation

Reparation af cylinderhovedet VAZ 2107.

Cylinderhovedslibning

Cylinderhovedslibning er påkrævet for at korrigere dens geometri eller genoprette den efter svejsning. Hovedet kan miste sin form, hvis motoren bliver overophedet. Svejseoperationer med revner, korrosion forårsager også en ændring i delens normale geometriske parametre. Essensen af ​​slibning er at udjævne dens parringsoverflade så meget som muligt. Dette er nødvendigt for at sikre en bedre forbindelse med cylinderblokken.

Det er umuligt at afgøre med øjet, om topstykket har mistet sin sojaform. Til dette bruges specialværktøj. Derfor udføres slibningen af ​​hovedet normalt ved hver demontering. At gøre dette derhjemme vil ikke fungere, for her har du brug for en maskine. Rådene fra "specialister", der hævder, at topstykket kan slibes i hånden på et smergelhjul, bør ikke tages i betragtning. Det er bedre at overlade denne virksomhed til fagfolk. Desuden vil et sådant arbejde ikke koste mere end 500 rubler.

Cylinderhovedslibning udføres på en speciel maskine

Montering af ny pakning og montering af motoren

Når alle defekte dele er blevet udskiftet, og topstykket er blevet samlet, kan du fortsætte med installationen. Her er det nødvendigt at indikere, at det med hver installation af hovedet er bedre at bruge nye bolte til dets fastgørelse, da de strækkes. Hvis du ikke har et særligt ønske om at købe nye fastgørelseselementer, skal du ikke være for doven til at måle dem. Deres længde bør ikke være mere end 115,5 mm. Hvis nogen af ​​boltene er store, skal de udskiftes. Ellers vil du ikke være i stand til at "strække" topstykket ordentligt. Det anbefales at lægge både nye og gamle bolte i blød i motorolie i mindst en halv time før montering.

Video: udskiftning af cylinderhovedpakningen VAZ 2107

Udskiftning af pakningen under hovedet VAZ 2107

Derefter skal du installere en ny pakning ikke på hovedet, men på blokken. Der skal ikke påføres tætningsmidler. Hvis topstykket er slebet, vil det allerede give den ønskede tæthed af forbindelsen. Efter montering af hovedet lokker vi boltene, men spænd dem under ingen omstændigheder med kraft. Det er vigtigt at overholde den etablerede rækkefølge for stramning (på billedet) og med en vis indsats.

Boltene spændes med en momentnøgle med en vis kraft

Til at begynde med spændes alle bolte med et moment på 20 Nm. Yderligere øger vi kraften til 70-85,7 Nm. Efter at have drejet alle boltene yderligere 90⁰, og i samme vinkel. Den sidste til at stramme bolten af ​​den udvendige fastgørelse af hovedet. Tilspændingsmomentet for den er 30,5–39,0 Nm.

Video: rækkefølge og tilspændingsmoment for cylinderhovedboltene

Når alt er færdigt, samler vi motoren i omvendt rækkefølge af ovenstående instruktioner. Når bilen har kørt 3-4 tusinde kilometer, skal tilspændingen af ​​boltene kontrolleres, og dem, der vil strække sig over tid, skal strammes.

Naturligvis er alt arbejde i forbindelse med adskillelse af motoren dyrt og tidskrævende. Men under alle omstændigheder vil reparation af kraftenheden være billigere, hvis du gør det selv. Derudover vil denne praksis helt sikkert komme til nytte i fremtiden.