Sådan maler du en bil med dine egne hænder

I artiklen:

Tiltrækningskraften af ​​bilens udseende bestemmes i høj grad af kvaliteten af ​​karrosserimaling og lakkens tilstand (LCP). En helt ny funklende bil glæder øjet af en glad ejer. Men efterhånden flyver solen, vandet, småsten og sand ud under hjulene, små og ikke særlig trafikulykker gør deres arbejde. Malingen falmer, der kommer små ridser og skår, og der er der ikke langt fra de første tegn på korrosion. Og hvis du stadig kan forlige dig med tabet af skønhed, så er rust som en kræftsvulst, der kan føre til behovet for at erstatte individuelle kropselementer. Sammenligner man omkostningerne ved at male med priserne på kropsdele, må man indrømme, at maling stadig er billigere. Det er dog heller ikke billigt at male. Derfor tænker mange, efter at have sat sig ind i priserne, på, hvordan man gør det på egen hånd. Nå, intet er umuligt. Arbejdet er omhyggeligt, kræver tålmodighed og nøjagtighed. Men hvis der er entusiasme, tid og hænder, der vokser fra, hvor det skal, kan du prøve.

Varianter af maleri

Vi kan tale om hel, delvis eller lokal maling.

I det første tilfælde males karosseriet helt udvendigt og delvist indvendigt – hvor malingen skal være regelmæssig. Denne type maling bruges, når lakken er udbrændt og revnet i hele kroppen, eller der er en betydelig skade forskellige steder. 

Delmaling går ud på at arbejde med et enkelt element af kroppen, det kan for eksempel være en dør eller en emhætte. 

Lokal farvning udføres for at skjule mindre ridser eller skader. 

Ved delvis eller lokal maling er det rigtige valg af farvetone af særlig betydning, ellers vil det malede område eller kropselementet skille sig ud mod den generelle baggrund. 

Hvis du helt skal ændre farven på karosseriet, så husk, at så skal du udstede nye registreringsdokumenter til bilen.

Hvad der kræves til arbejde

Udstyr og værktøj:

• Nøgler og skruetrækkere til demontering og genmontering af hængslede elementer;
• Kompressor;
• Airbrush;
• Priming pistol;
• Sander;
• Gummispatler til påføring af kit;
• skraber;
• Stameska;
• børste

Hvis du vil spare dig selv for unødvendig pine under arbejdet og få et acceptabelt resultat, skal kompressoren og sprøjtepistolen være af god kvalitet. 

Nødvendige forbrugsvarer:

• Farvestof;
• Automotive kit;
• Antikorrosiv primer;
• Lac;
• malertape;
• Polyethylenfilm til at dække overflader, der ikke skal males;
• Klude til aftørring;
• Sandpapir med forskellige korn;
• Hvid sjæl;
• Afvaskning af gammel maling;
• Rustrenser;
• polerpasta.

Beskyttelsesudstyr:

• Maleri maske;
• Åndedrætsværn;
• Handsker.

Mange materialer, der bruges i processen med at male en bil, er meget giftige, så du bør under ingen omstændigheder forsømme beskyttelsesudstyr. Det er især vigtigt at have en maske på, når du sprøjter maling fra en spraydåse, selvom du arbejder i et godt ventileret område eller udendørs.

Valget af maling, spartelmasse og grunder

Hvis du ikke vil smide penge forgæves og lave alt arbejdet om igen, skal maling, lak, spartelmasse og grunder vælges fra én producent. Dette vil minimere muligheden for inkompatibilitetsproblemer. 

En enkelt lag belægning vil give en mat finish og give kroppen beskyttelse mod ydre påvirkninger. 

Yderligere beskyttelse og glans vil blive givet af lak, som påføres over grundlaget af maling. 

En trelagsbelægning er også mulig, når endnu et lag emalje med reflekterende partikler påføres mellem basislaget og lakken. Højkvalitetsreparation af en sådan belægning i garageforhold er ikke mulig. 

Til selvmaling skal du købe akrylmaling, som tørrer ved stuetemperatur. Nogle typer bilemaljer kræver varmebehandling i et tørrekammer, hvor luften opvarmes til en temperatur på omkring 80°C. 

Under garageforhold vil en højkvalitetsbelægning med en sådan emalje ikke fungere. 

Hvis bilen er færdiglakeret, er det nøjagtige match til den originale farve ligegyldigt. Men med delvist eller lokalt maleri vil selv en lille forskel i tone være ubehageligt slående. Farvekoden og andre tekniske oplysninger er angivet på et særligt navneskilt på karosseriet. Sandt nok er det ikke altid muligt at finde dette navneskilt hurtigt, det kan være placeret forskellige steder. Du kan henvise til servicebogen, som normalt har en indsats med forskellige koder til netop denne bil – VIN-kode, udstyrskoder, motor, gearkasse og så videre. Herunder skal der være en kode for farven på malingen.

Dette hjælper dog ikke altid med at bestemme den nøjagtige farve, da malingen kan falme eller blive mørkere med tiden. Under alle omstændigheder er det bedre at søge hjælp fra en specialist, der giver ham en passende prøve, for eksempel en gastankluge. En professionel farvelægger vil vælge den nøjagtige farve ved hjælp af et spektrofotometer eller en speciel palette.

Faldende farve på kropsmalingen kan være ujævn, så forskellige lokaliserede områder kan kræve en anden farvenuance. I dette tilfælde, for at få det korrekte valg, bliver farvelæggeren nødt til at forlade bilen helt.

Det er bedre at købe en syntetisk efterbehandlingskit, specielt designet til kropsarbejde. Den har en finkornet struktur og giver en god overfladeudjævning. Til dybe ridser og buler skal du bruge en universalspartel.

Hvad skal være stedet at arbejde

Rummet skal være godt ventileret og rummeligt nok - mindst 4 gange 6 meter. 

Om vinteren skal der sørges for varme, da den normale temperatur for lakering af en bil er omkring 20°C. 

En vigtig faktor er god belysning. Du skal kunne se, hvad du laver, og være i stand til at skelne mellem farvenuancer. Du skal muligvis købe en eller to spotlights. 

Garagen skal være ren. Fjern spindelvæv og smuldrende gips fra loft og vægge. Lav en våd rengøring. Fugt gulv, vægge og loft med vand for at minimere risikoen for støv på nymalede overflader. 

Prøv at slippe af med myg, fluer og andre insekter. Brug evt. myggenet.

Definition af arbejdets omfang

Enhver form for maleri består af flere faser. 

Det første skridt er at vaske bilen og fjerne alt snavs. Derefter er det nødvendigt at foretage en grundig inspektion, identificere eventuelle skader på lakken og markere med en markør eller kridt de steder, hvor der er ridser, skår, revner eller buler. 

Hvis bulen er lille, og lakken ikke er beskadiget, så er det måske ikke nødvendigt at male, og alt vil være begrænset til opretning. Det samme gælder for lavvandede ridser, hvorunder metallet ikke er synligt, så vil det være nok bare at polere det beskadigede område. 

I nogle tilfælde kan fiksering af buler tværtimod være for kompliceret og dyrt. Derefter skal du foretage en økonomisk vurdering og tage stilling til, om det er værd at udskifte delen med en ny. Hvis der er behov for at købe karosseridele til biler af kinesiske mærker, kan du gøre dette i netbutikken.

Den forberedende fase

Den del, der skal males, skal om muligt fjernes, eller de hindrende beslag skal afmonteres. At tape lister, tætninger og andre ikke-malerbare dele med klæbebånd eller malertape er ikke den bedste løsning, da der kan forblive fugt under dem efter vask, hvilket efterfølgende kan ødelægge lakken. Hvis det er muligt, er det bedst at fjerne dem. 

Beskadigede områder skal rengøres til metal med mejsel, stålbørste eller andet egnet værktøj. Du skal forsigtigt fjerne den gamle primer og rust og derefter omhyggeligt behandle de steder, der forberedes til maling, med sandpapir, gradvist skifte fra groft til finere. Desuden skal hvert skift være inden for 100 kornenheder - dette er den generelle regel for brug af sandpapir på ethvert tidspunkt af arbejdet. 

Som følge heraf skal overgangen fra beskadigede områder til normal lakering være så glat som muligt. 

Til pålidelig rengøring af korrosionscentre i revner, porer og andre svært tilgængelige steder findes der kemiske rustrensere. For at lette fjernelse af gammel maling kan du bruge en speciel skyllevæske. 

Det slibende slibetrin er meget arbejdskrævende, men det er ekstremt vigtigt. Slutresultatet afhænger i høj grad af kvaliteten af ​​dens implementering. 

De områder, der er forberedt til maling, skal affedtes med terpentin, og samtidig fjerne støv. Brug ikke benzin eller fortynder til at affedte eller fjerne fedtede forurenende stoffer. 

Hvis nogen opretning eller andet kropsarbejde er påkrævet, skal det afsluttes, før du fortsætter til næste trin.

Sparkling

Dette trin er også meget vigtigt. Spartelmasse bruges til at udjævne overfladen, der skal males. Små buler er også fyldt med spartelmasse. 

Som værktøj er det bedre at bruge gummispatler. De kan have brug for flere stykker af forskellige størrelser, afhængigt af størrelsen på de behandlede områder. 

Spartelmasse bør tilberedes i små portioner og bruges med det samme, da det stivner hurtigt. Det skal påføres med hurtige krydsbevægelser, tryk let med en spatel for at fjerne luftbobler. Så snart kit begynder at klumpe, bliver det ubrugeligt, smid det væk og bland en ny batch. Tørretiden er normalt 30-40 minutter. I et varmt rum kan tørring være hurtigere. 

Tykkelsen af ​​kitlaget bør ikke overstige 5 mm. Det er bedst at påføre 2-3 tynde lag, så hvert lag tørrer. Dette vil eliminere revner og nedsynkninger, hvilket er meget sandsynligt, når du påfører spartelmasse i et tykt lag.

Fuldstændig tørret spartelmasse skal rengøres meget omhyggeligt med sandpapir, så overfladen er jævn med den ubeskadigede lak. Hvis kittet klæber til sandpapiret, betyder det, at det endnu ikke er tørret nok ud. Til store overflader er det praktisk at bruge en slibemaskine, der gradvist ændrer slibeskivene fra grove til meget fine. Nogle gange efter slibning kan det være nødvendigt at påføre endnu et lag. 

Undgå at få vand på kittet, for ikke at få det til at hæve. På grund af kittets hygroskopicitet bør du heller ikke arbejde med det i et rum med høj luftfugtighed (mere end 80%) 

Før grunding behandles den rensede spartelmasse med terpentin.

Anti-korrosionsgrunding

Uden en primer vil malingen uundgåeligt begynde at svulme og revne med tiden. Alt arbejde vil være forgæves. En anti-korrosionsprimer vil desuden beskytte stålkroppen mod rust. 

Primeren skal påføres i et tyndt lag, der let fanger ubeskadigede områder af lakken. Samtidig vil primeren fylde porerne og de resterende uregelmæssigheder i kittet.

Efter fuldstændig tørring skal primeren slibes og renses for støv og snavs. Der skal påføres mindst to lag, som hver skal tørres og behandles på samme måde. Tørretiden for primeren under normale forhold er 2 ... 4 timer, men det kan være anderledes, tjek dette i brugsanvisningen. 

Til påføring af primeren kan du bruge en primerpistol med en dysediameter på 1,7 ... 1,8 mm og til slibning - en kværn. Ved slibning er det vigtigt ikke at overdrive det og ikke slette primeren helt. Primeren fås også i aerosolemballage.

Forberedelse til direkte maling

Kontroller endnu en gang, at maskinen er fri for støv, brug derefter malertape til at dække de områder, der ikke skal males, og pak hjulene ind med en beskyttende film. 

Det er meget svært at fjerne maling fra plastik og gummi, så det er bedre at fjerne plastik og gummidele. Hvis dette ikke er muligt, skal du dække dem med en speciel beskyttelsestape. I ekstreme tilfælde er malertape eller plastfolie velegnet. 

Overflader, der er forberedt til maling, skal tørres igen med terpentin og vente, indtil det tørrer. 

Før maling bør bilen ikke stå i solen, så kroppens metal ikke bliver varmet op.

maleri

Emaljen skal fortyndes med et opløsningsmiddel til den ønskede konsistens, hvilket er nødvendigt for at bruge sprøjtepistolen. For at kontrollere skal du dyppe en tynd metalstang (for eksempel et søm) i malingen og tælle, hvor mange dråber der falder fra den i sekundet. For normal drift skal der være 3 ... 4. 

Fortyndet maling skal filtreres fx gennem en nylonstrømpe, så der ikke falder klumper ned i sprayflasken. 

Den optimale dysediameter afhænger af malingens viskositet. Du skal muligvis eksperimentere på en prøveoverflade. Til at begynde med, prøv en dyse med en diameter på 1,2 eller 1,4 mm, indstil trykket til 2,5 ... 3,0 atmosfærer. Aerosolemalje skal normalt rystes i et par minutter. 

Inden du maler, skal du igen kontrollere, at der ikke er støv eller fremmedpartikler på de overflader, der skal males. 

Hvis du ikke har glemt beskyttelsesudstyr - åndedrætsværn, malermaske, beskyttelsesbriller, handsker - så kan du gå direkte til maling. 

Når du fuldlakerer hele bilen, skal du starte med indvendige og skjulte overflader, derefter bearbejde tag, døre og søjler, derefter motorhjelm og bagagerum og til sidst vingerne.

Sprøjtning af maling udføres med ensartede, jævne bevægelser op og ned fra en afstand på 15 ... 20 centimeter. 

To eller bedre tre lag skal påføres med et interval på ca. 30 minutter for at tørre. Malingen for hvert nyt lag skal være lidt mere flydende, og afstanden fra dysen til overfladen, der skal males, skal øges lidt - op til 30 ... 35 cm for det tredje lag. 

Hvis der under påføringen af ​​maling kom snavs eller et insekt på det, skal det forsigtigt fjernes med en pincet, og det er kun muligt at rette fejlen efter fuldstændig tørring. 

Ved stuetemperatur tager det mindst 24 timer at tørre helt, men det er bedre at vente to dage. Hvis det er koldt i garagen, vil malingen tage længere tid om at tørre. Tør ikke en malet bil i solen. 

Glem ikke at skylle sprøjtepistolen umiddelbart efter brug, ellers vil malingen, der er tørret indefra, forringe dens funktion betydeligt eller endda deaktivere den.

Lakering

Når malingen er helt tør, påføres en klar lak. 

Lakken fremstilles i overensstemmelse med instruktionerne og fyldes i pistolen. Normalt påføres 2-3 lag, som tørrer i 10 minutter. For hvert nyt lag skal der tilsættes en lille mængde fortynder til lakken for at gøre den mere flydende.

Polering

Det er værd at afslutte arbejdet med polering, især hvis der opstod små defekter under malingsprocessen, for eksempel på grund af små pletter eller insekter. 

Først matteres overfladen med fint smergel indtil fejlene er helt fjernet. Derefter, for at opnå en blank glans, udføres polering ved hjælp af en polermaskine. Det starter med en slibende pasta og slutter med en afsluttende polering.

se også

Udvide turn