Sådan finder du en lækage i en bil

Mange bilister er bekendt med følgende situation: du nærmer dig din "jernhest" om morgenen, drejer tændingsnøglen, men starteren drejer ikke, motoren starter ikke eller starter, men med stort besvær. I et avanceret tilfælde virker selv de elektromekaniske låse ikke, du skal åbne den manuelt, da alarmen er slået fra ... Men trods alt i går aftes var alt i orden! Dette skyldes afladningen af ​​batteriet, som skyldes en stor strømlækage i elektrisk udstyr. Hvordan man kontrollerer den aktuelle lækage på en bil med et multimeter, til hvilke værdier det er værd at slå alarmen, og hvad der kan gøres - vi vil tale om dette i artiklen.

Indhold

• 1 Årsager og konsekvenser
• 2 Sådan tjekker du lækstrømmen i en bil
• 3 Sådan finder du lækstrømmen

Årsager og konsekvenser

Først skal du forstå, hvad et bilbatteri er. Som ethvert andet batteri er det en kemisk strømkilde, der har en elektrisk kapacitet, hvis værdi normalt er trykt på batterietiketten. Det måles i ampere-timer (Ah).

Batterikapaciteten måles i ampere-timer og viser, hvor meget strøm bilbatteriet vil aflade.

Faktisk bestemmer kapaciteten mængden af ​​elektrisk energi, som et fuldt opladet batteri kan levere. Lækstrømmen er den strøm, der trækkes fra batteriet. Lad os sige, at vi har en alvorlig kortslutning i autoledningerne, og lækstrømmen er 1 A. Så vil det 77 Ah-batteri, der er givet som eksempel, blive afladet på 77 timer. Under brug falder batteriets levetid og dets effektive kapacitet, så starteren har muligvis ikke nok startstrøm, selv når batteriet er halvt afladet (op til 75 % i koldt vejr). Med sådan en lækage kan vi gå ud fra, at det om en dag bliver næsten umuligt at starte en bil med en nøgle.

Det største problem er den dybe afladning af batteriet. Når man modtager energi fra et batteri, omdannes svovlsyre, som er en del af elektrolytten, gradvist til blysalte. Op til et vist punkt er denne proces reversibel, da dette sker, når batteriet er opladet. Men falder spændingen i cellerne under et vist niveau, danner elektrolytten uopløselige forbindelser, der sætter sig på pladerne i form af krystaller. Disse krystaller vil aldrig komme sig, men vil reducere pladernes arbejdsflade, hvilket fører til en stigning i batteriets indre modstand og derfor til et fald i dets kapacitet. I sidste ende skal du købe et nyt batteri. En farlig afladning anses for at være en spænding under 10,5 V ved batteripolerne. Hvis du tog dit bilbatteri med hjem for at oplade og så en lavere spænding, er det tid til at slå alarm og håndtere lækagen omgående!

Derudover kan lækager forårsaget af kortslutninger eller smeltet ledningsisolering ved høje nok strømme ikke kun føre til beskadigelse af batteriet, men også til brand. Et nyt bilbatteri er nemlig i stand til at levere hundredvis af ampere i en kort periode, hvilket ifølge fysikkens love kan føre til smeltning og antændelse på få minutter. Gamle batterier kan koge over eller eksplodere under konstant stress. Endnu værre, alt dette kan ske helt ved et uheld når som helst, for eksempel om natten på en parkeringsplads.

Det elektriske system i en bil er et kompleks af komplekse elektroniske systemer, der er forbundet med hinanden

Efter at have overvejet alle de ubehagelige konsekvenser af lækstrømmen, er det værd at forstå dens årsager. Tidligere, i dagene med karburatorbiler med et minimum af elektronik, blev dens fuldstændige fravær betragtet som normal lækstrøm. I de biler var der simpelthen ikke noget at trække strøm fra batteriet, når tændingen var slået fra. I dag har alt ændret sig: enhver bil er simpelthen proppet med forskellig elektronik. Disse kan både være standardenheder og efterfølgende installeret af driveren. Og selvom al moderne elektronik understøtter specielle "sleep"-tilstande eller standby-tilstande med meget lavt strømforbrug, forbruges en vis mængde strøm af standby-kredsløb under den venlige procession af miljøforkæmpere med slogans om energibesparelse. Derfor er små lækstrømme (op til 70 mA) normale.

Af fabriksudstyret i bilen bruger følgende enheder normalt konstant en vis mængde energi:

• dioder i generatorens ensretter (20-45 mA);
• Radiobåndoptager (op til 5 mA);
• Alarm (10-50 mA);
• Forskellige koblingsenheder baseret på relæer eller halvledere, indbygget motorcomputer (op til 10 mA).

I parentes er de maksimalt tilladte strømværdier for brugbart udstyr. Defekte komponenter kan øge deres forbrug dramatisk. Vi vil tale om at identificere og eliminere sådanne komponenter i den sidste del, men for nu vil vi give en liste over yderligere enheder installeret af drivere, som ofte kan tilføje yderligere godt hundrede milliampere til lækagen:

• Ikke-standard radio;
• Yderligere forstærkere og aktive subwoofere;
• Tyverisikring eller anden alarm;
• DVR eller radar detektor;
• GPS-navigator;
• Alt USB-drevet udstyr tilsluttet cigarettænderen.

Sådan tjekker du lækstrømmen i en bil

Kontrol af den samlede strømlækage langs bilens 12 V-linje er meget enkel: du skal tænde multimeteret i amperemetertilstand i mellemrummet mellem batteriet og resten af ​​bilens netværk. Samtidig skal motoren være slukket, og der kan ikke foretages manipulationer med tændingen. Starterens enorme startstrømme vil helt sikkert føre til skade på multimeteret og forbrændinger.

Det er vigtigt! Før du begynder at arbejde med multimeteret, anbefales det, at du læser træningsartiklen om at arbejde med enheden.

Lad os overveje processen mere detaljeret:

• Sluk for tændingen og alle ekstra forbrugere.
• Vi kommer til batteriet og ved hjælp af en passende skruenøgle skruer vi den negative pol af det.
• Indstil multimeteret til DC-amperemetertilstand. Vi sætter den maksimale målegrænse. På de fleste typiske målere er dette enten 10 eller 20 A. Vi forbinder proberne til de passende mærkede stik. Bemærk venligst, at i amperemetertilstanden er modstanden af ​​"testeren" nul, så hvis du sædvanligvis rører to batteriterminaler med proberne, vil du få en kortslutning.

For at måle lækstrømmen skal du tænde for multimeteret i DC-målingstilstand

Det er vigtigt! Brug ikke stikket mærket "FUSED". Denne multimeterindgang er beskyttet af en sikring, typisk 200 eller 500 mA. Lækstrømmen er ukendt for os på forhånd og kan være meget større, hvilket vil føre til svigt af sikringen. Indskriften "UNFUSED" indikerer fraværet af en sikring i denne linje.

• Nu forbinder vi proberne i hullet: sort til minus på batteriet, rød til "massen". For nogle ældre målere kan polariteten være vigtig, men på en digital måler er det lige meget.

Det er mest sikkert at tage målinger ved at afbryde minuspolen, men brugen af ​​"plus" er også acceptabel.

• Vi ser på enhedens aflæsninger. På billedet ovenfor kan vi observere resultatet på 70 mA, hvilket er helt inden for normen. Men her er det allerede værd at overveje, 230 mA er meget.

Hvis alt elektronisk udstyr virkelig er slukket, indikerer en strømværdi på 230 mA alvorlige problemer.

En vigtig subtilitet: efter lukning af det indbyggede kredsløb med et multimeter, i de første par minutter, kan lækstrømmen være meget stor. Dette forklares af det faktum, at strømløse enheder lige har modtaget strøm og endnu ikke er gået ind i strømsparetilstand. Hold proberne godt fast på kontakterne og vent op til fem minutter (du kan bruge proberne med krokodilleklemmer for at sikre en pålidelig forbindelse i så lang tid). Mest sandsynligt vil strømmen gradvist falde. Hvis høje værdier forbliver, så er der helt sikkert et elektrisk problem.

Normale værdier af lækstrømme varierer for forskellige køretøjer. Det er cirka 20-70 mA, men for gamle biler kan de være betydeligt flere, såvel som for indenlandske biler. Moderne udenlandske biler kan generelt forbruge et par milliampere på parkeringspladsen. Dit bedste bud er at bruge internettet og finde ud af, hvilke værdier der er acceptable for din model.

Sådan finder du lækstrømmen

Hvis målingerne viste sig at være skuffende, skal du lede efter "synderen" til det høje energiforbrug. Lad os først overveje fejlfunktionerne i standardkomponenter, som kan føre til høj lækstrøm.

• Dioderne på generatorens ensretter bør ikke føre strøm i modsat retning, men dette er kun i teorien. I praksis har de en lille omvendt strøm, i størrelsesordenen 5-10 mA. Da der er fire dioder i ensretterbroen, kommer vi herfra op på 40 mA. Men over tid har halvledere en tendens til at nedbrydes, isoleringen mellem lagene bliver tyndere, og den omvendte strøm kan stige til 100-200 mA. I dette tilfælde hjælper kun udskiftningen af ​​ensretteren.
• Radioen har en speciel tilstand, hvor den praktisk talt ikke bruger strøm. Men for at den kan gå i denne tilstand og ikke aflade batteriet på parkeringspladsen, skal den være tilsluttet korrekt. Til dette bruges ACC-signalindgangen, som skal tilsluttes den tilsvarende udgang fra tændingskontakten. +12 V-niveauet vises kun ved denne udgang, når nøglen er sat ind i låsen og drejet lidt (ACC-position - "tilbehør"). Hvis der er et ACC-signal, er radioen i standbytilstand og kan forbruge ret meget strøm (op til 200 mA), mens den er slukket. Når chaufføren trækker nøglen ud af bilen, forsvinder ACC-signalet, og radioen går i dvaletilstand. Hvis ACC-linjen på radioen ikke er tilsluttet eller kortsluttet til +12 V strøm, så er enheden altid i standbytilstand og bruger meget strøm.
• Alarmer og startspærre begynder at forbruge for meget på grund af defekte sensorer, for eksempel fastklemte dørkontakter. Nogle gange vokser "appetiterne" på grund af en fejl i enhedens software (firmware). For eksempel begynder controlleren konstant at påføre spænding til relæspolen. Det afhænger af den specifikke enhed, men en fuldstændig nedlukning og nulstilling af enheden, eller et blink, kan hjælpe.
• Forskellige koblingselementer såsom relæer eller transistorer kan også skabe øget forbrug. I et relæ kan disse være kontakter "klæbende" af snavs og tid. Transistorer har ubetydelig omvendt strøm, men når en halvleder bryder sammen, bliver dens modstand nul.

I 90% af tilfældene ligger problemet ikke i bilens standardudstyr, men i ikke-standardiserede enheder, der er forbundet af føreren selv:

• Den "non-native" radiobåndoptager er underlagt samme regel for tilslutning af ACC-linjen som for standarden. Billige lavkvalitetsradioer kan ignorere denne linje helt og forblive i normal tilstand, hvilket forbruger meget strøm.
• Ved tilslutning af forstærkere er det også nødvendigt at følge det korrekte tilslutningsskema, fordi de også har en strøm- og energibesparende styresignallinje, som normalt styres af radioen.
• De har lige ændret eller tilføjet et sikkerhedssystem, og næste morgen var batteriet afladet "til nul"? Problemet ligger helt sikkert i det.
• I nogle køretøjer slukker cigarettænderstikket ikke, selv når tændingen er slået fra. Og hvis nogen enheder får strøm gennem det (for eksempel den samme DVR), så fortsætter de med at give en mærkbar belastning på batteriet. Undervurder ikke den "lille kameraboks", nogle af dem har et forbrug på 1A eller mere.

Der er rigtig mange enheder i en moderne bil, men der er en effektiv måde at søge efter en "fjende". Den består i at bruge en samledåse med sikringer, som er i enhver bil. +12 V-bussen fra batteriet kommer til den, og ledningerne til alle slags forbrugere afviger fra den. Processen er som følger:

• Vi forlader multimeteret i samme tilsluttede position som ved måling af lækstrømmen.
• Find placeringen af ​​sikringsboksen.

Sikringsbokse er oftest placeret i motorrummet og i kabinen under instrumentbrættet

• Nu, en efter en, fjerner vi hver af sikringerne efter aflæsningerne af multimeteret. Hvis aflæsningerne ikke har ændret sig, skal du sætte den tilbage på samme sted og gå videre til den næste. Et mærkbart fald i enhedens aflæsninger indikerer, at det er på denne linje, at den problematiske forbruger befinder sig.
• Sagen forbliver lille: ifølge bilens elektriske kredsløb fra dokumentationen finder vi, hvad denne eller den sikring er ansvarlig for, og hvor ledningerne går fra den. Samme sted finder vi de slutenheder, hvor problemet var.

Du har gennemgået alle sikringerne, men strømmen har ikke ændret sig? Så er det værd at lede efter et problem i bilens strømkredsløb, som starteren, generatoren og motorens tændingssystem er forbundet til. Pointen med deres forbindelse afhænger af bilen. På nogle modeller er de placeret lige ved siden af ​​batteriet, hvilket bestemt er praktisk. Det er kun tilbage at begynde at slukke dem en efter en og glem ikke at overvåge amperemeteraflæsningerne.

Strømkredsløb anbefales at blive kontrolleret som en sidste udvej.

En anden mulighed er mulig: de fandt en problematisk linje, men alt er i orden med de tilsluttede forbrugere. Forstå selve ledningerne langs denne linje. De mest almindelige situationer er: isoleringen af ​​ledningerne er smeltet på grund af varme eller opvarmning af motoren, der er kontakt med bilens krop (som er "massen", dvs. minus strømforsyningen), snavs eller vand har kom ind i forbindelseselementerne. Du skal lokalisere dette sted og løse problemet, for eksempel ved at udskifte ledningerne eller ved at rense og tørre de blokke, der er ramt af forurening.

Problemet med strømlækage i en bil kan ikke ignoreres. Alt elektrisk udstyr er altid en brandfare, især i en bil, fordi der er brændbare stoffer lige der. Vender man det blinde øje til øget forbrug, skal man i hvert fald bruge penge på et nyt batteri, og det værste, der kan ske, er en brand eller endda en eksplosion i bilen.

Hvis artiklen virkede uforståelig for dig, eller du ikke har tilstrækkelige kvalifikationer til at arbejde med elektrisk udstyr, er det bedre at overlade arbejdet til fagfolk på tankstationer.