Generator VAZ 2105: funktionsprincip, funktionsfejl og deres eliminering

På trods af den enkle enhed af VAZ 2105-generatoren afhænger den uafbrudte drift af alt elektrisk udstyr i bilen direkte af det, mens du kører. Nogle gange er der problemer med generatoren, som du kan identificere og reparere på egen hånd uden at besøge en bilservice.

Formål med generatoren VAZ 2105

Generatoren er en integreret del af det elektriske udstyr i enhver bil. Takket være denne enhed omdannes mekanisk energi til elektrisk energi. Hovedformålet med generatorsættet i bilen er at oplade batteriet og levere strøm til alle forbrugere efter start af motoren.

Tekniske egenskaber for VAZ 2105-generatoren

Begyndende i 1986 begyndte generatorer 37.3701 at blive installeret på "femmerne". Før dette var bilen udstyret med G-222-enheden. Sidstnævnte havde forskellige data for stator- og rotorspoler, samt en anden børstesamling, spændingsregulator og ensretter. Generatorsættet er en trefaset mekanisme med excitation fra magneter og en indbygget ensretter i form af en diodebro. I 1985 blev relæet, der var ansvarlig for at indikere advarselslampen, fjernet fra generatoren. Styringen af ​​spændingen i det indbyggede netværk blev kun udført af et voltmeter. Siden 1996 har 37.3701 generatoren fået et ændret design af børsteholderen og spændingsregulatoren.

Indtil 1986 blev G-2105 generatorer installeret på VAZ 222, og derefter begyndte de at installere model 37.3701

Tabel: generatorparametre 37.3701 (G-222)

Maksimal udgangsstrøm (ved en spænding på 13 V og en rotorhastighed på 5 tusinde min-1), A	55 (45)
Driftsspænding, V	13,6-14,6
Gearforhold motor-generator	2,04
Rotationsretning (drivende)	højre
Generatorvægt uden remskive, kg	4,2
Power, W	700 (750)

Hvilke generatorer kan installeres på VAZ 2105

Spørgsmålet om at vælge en generator på VAZ 2105 opstår, når standardenheden ikke er i stand til at levere strøm til forbrugerne, der er installeret på bilen. I dag udstyrer mange bilejere deres biler med kraftige forlygter, moderne musik og andre enheder, der forbruger høj strøm.

Brugen af ​​en utilstrækkelig kraftig generator fører til underopladning af batteriet, hvilket efterfølgende påvirker motorstarten negativt, især i den kolde årstid.

For at udstyre din bil med en mere kraftfuld strømkilde kan du installere en af ​​følgende muligheder:

• G-2107-3701010. Enheden producerer en strøm på 80 A og er ganske i stand til at forsyne yderligere forbrugere med elektricitet;
• generator fra VAZ 21214 med katalognummer 9412.3701–03. Enhedens strømudgang er 110 A. Til installation skal du købe yderligere fastgørelsesanordninger (beslag, rem, bolte) samt foretage minimale ændringer af den elektriske del;
• produkt fra VAZ 2110 til 80 A eller mere strøm. Til montering købes en passende fastgørelse.

En af de kraftfulde muligheder for generatorsæt, der kan udstyres med en VAZ 2105, er en enhed fra VAZ 2110

Ledningsdiagram for "fem" generatoren

Som enhver anden elektrisk enhed i køretøjet har generatoren sin egen tilslutningsordning. Hvis den elektriske installation er forkert, vil strømkilden ikke kun ikke forsyne det indbyggede netværk med strøm, men kan også svigte. Det er ikke svært at tilslutte enheden i henhold til det elektriske diagram.

Ordning for G-222-generatoren: 1 - generator; 2 - negativ diode; 3 - positiv diode; 4 - statorvikling; 5 - spændingsregulator; 6 - rotorvikling; 7 - kondensator til undertrykkelse af radiointerferens; 8 - batteri; 9 — relæet af en kontrollampe af en ladning af akkumulatorbatteriet; 10 - monteringsblok; 11 — en kontrollampe for en ladning af akkumulatorbatteriet i en kombination af enheder; 12 - voltmeter; 13 - tændingsrelæ; 14 - tændingskontakt

Mere om VAZ 2105 tændingssystemet: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/kak-vystavit-zazhiganie-na-vaz-2105.html

Farvekodede elektriske ledninger er forbundet til VAZ 2105-generatoren som følger:

• gul fra stikket "85" på relæet er forbundet til terminalen "1" på generatoren;
• orange er forbundet til klemme "2";
• to lyserøde på klemme "3".

Generatorenhed

De vigtigste strukturelle elementer i en bilgenerator er:

• rotor;
• stator;
• kroppen;
• lejer;
• remskive;
• børster;
• strøm regulator.

Enheden til VAZ 2105-generatoren: a - spændingsregulator og børstesamling til produktionsgeneratorer siden 1996; 1 - dæksel af generatoren fra siden af ​​slæberinge; 2 - en bolt til fastgørelse af ensretterblokken; 3 - kontaktringe; 4 - kugleleje af rotorakslen fra siden af ​​slæberingene; 5 - kondensator 2,2 μF ± 20% til undertrykkelse af radiointerferens; 6 - rotoraksel; 7 - ledning af den fælles udgang af yderligere dioder; 8 - terminal "30" af generatoren til tilslutning af forbrugere; 9 - stik "61" af generatoren (fælles output af yderligere dioder); 10 - udgangsledning "B" af spændingsregulatoren; 11 - børste forbundet til udgangen "B" på spændingsregulatoren; 12 - spændingsregulator VAZ 2105; 13 - børste forbundet til udgangen "Ш" på spændingsregulatoren; 14 - studs til fastgørelse af generatoren til strammeren; 15 - generatordæksel fra drevsiden; 16 - ventilatorhjul med generatordrivremskive; 17– rotorens polspids; 18 - lejemonteringsskiver; 19 - fjernring; 20 - kugleleje af rotorakslen på drivsiden; 21 - stålmuffe; 22 - rotorvikling (feltvikling); 23 - statorkerne; 24 - statorvikling; 25 - ensretterblok; 26 — en koblingsbolt til generatoren; 27 - bufferhylster; 28 - ærme; 29 - klemmanchet; 30 - negativ diode; 31 - isoleringsplade; 32 - faseudgang af statorviklingen; 33 - positiv diode; 34 - yderligere diode; 35 - indehaver af positive dioder; 36 - isolerende bøsninger; 37 - holder af negative dioder; 38 - udgang "B" af spændingsregulatoren; 39 - børsteholder

For at vide, hvordan generatoren fungerer, skal du forstå formålet med hvert element mere detaljeret.

På VAZ 2105 er generatoren installeret i motorrummet og drives af et bælte fra motorens krumtapaksel.

rotoren

Rotoren, også kendt som ankeret, er designet til at skabe et magnetfelt. På akslen af ​​denne del er der en excitationsvikling og kobberslipringe, hvortil spolens ledere er loddet. Lejesamlingen, der er installeret i generatorhuset, og gennem hvilken ankeret roterer, er lavet af to kuglelejer. Et løbehjul og en remskive er også fastgjort på rotoraksen, gennem hvilken mekanismen drives af et remdrev.

Generatorrotoren er designet til at skabe et magnetfelt og er en roterende spole

stator

Statorviklingerne skaber en elektrisk vekselstrøm og kombineres gennem en metalkerne lavet i form af plader. For at undgå overophedning og kortslutning mellem spolernes vindinger er ledningerne dækket af flere lag speciallak.

Ved hjælp af statorviklinger skabes en vekselstrøm, som tilføres ensretterenheden

boliger

Generatorens krop består af to dele og er lavet af duralumin, som er lavet for at lette designet. For at sikre bedre varmeafledning er der huller i kabinettet. Ved hjælp af pumpehjulet udstødes varm luft fra apparatet til ydersiden.

Generator børster

Betjening af generatorsættet er umulig uden elementer som børster. Med deres hjælp påføres spænding til rotorens kontaktringe. Kullene er indesluttet i en speciel plastbørsteholder og installeret i det tilsvarende hul i generatoren.

Spændingsregulator

Relæregulatoren styrer spændingen ved udgangen af ​​den pågældende node og forhindrer den i at stige mere end 14,2–14,6 V. VAZ 2105-generatoren bruger en spændingsregulator kombineret med børster og fastgjort med skruer på bagsiden af ​​strømkildehuset.

Spændingsregulatoren er et enkelt element med børster

Diodebro

Formålet med diodebroen er ret simpelt - at omdanne (enrette) vekselstrøm til jævnstrøm. Delen er lavet i form af en hestesko, består af seks siliciumdioder og er fastgjort bagpå kufferten. Hvis mindst en af ​​dioderne svigter, bliver den normale funktion af strømkilden umulig.

Diodebroen er designet til at ensrette AC til DC fra statorviklingerne til det indbyggede netværk

Princippet om drift af generatorsættet

"Fem"-generatoren fungerer som følger:

1. I det øjeblik, tændingen slås til, leveres strøm fra batteriet til terminal "30" på generatorsættet, derefter til rotorviklingen og gennem spændingsregulatoren til jord.
2. Plusset fra tændingslåsen gennem smeltesikringsindsatsen "10" i monteringsblokken er forbundet med kontakterne "86" og "87" på ladekontrollampens relæ, hvorefter det føres gennem kontakterne på kontaktenheden til pære og derefter til batteriet minus. Pæren lyser.
3. Når rotoren roterer, vises en spænding ved udgangen af ​​statorspolerne, som begynder at fodre excitationsviklingen, forbrugerne og oplade batteriet.
4. Når den øvre spændingsgrænse i det indbyggede netværk er nået, øger relæregulatoren modstanden i generatorsættets magnetiseringskredsløb og holder den inden for 13–14,2 V. Derefter tilføres en vis spænding til relæviklingen, der er ansvarlig for ladelampen, hvorved kontakterne åbnes og lampen slukkes. Dette indikerer, at alle forbrugere får strøm fra generatoren.

Generatorfejl

Zhiguli-generatoren er en ret pålidelig enhed, men dens elementer slides over tid, hvilket fører til problemer. Fejl kan være af en anden karakter, hvilket fremgår af karakteristiske tegn. Derfor er det værd at dvæle ved dem, såvel som på mulige fejlfunktioner, mere detaljeret.

Batterilampen er tændt eller blinker

Hvis du observerer, at batteriopladningslampen på en kørende motor konstant lyser eller blinker, kan der være flere årsager til denne adfærd:

• utilstrækkelig spænding af generatorens remdrev;
• åbent kredsløb mellem lampen og generatoren;
• beskadigelse af strømforsyningskredsløbet af rotorviklingen;
• problemer med relæregulatoren;
• børste slid;
• diode skade;
• åben eller kortslutning i statorspolerne.

Føreren vil straks bemærke signalet om manglende batteriopladning, da lampen begynder at lyse i instrumentpanelet i lyse rødt

Mere om instrumentpanelet VAZ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/panel-priborov/panel-priborov-vaz-2105.html

Ingen batteriopladning

Selv når generatoren kører, er batteriet muligvis ikke opladet. Dette kan skyldes følgende årsager:

• løsnet generator bælte;
• upålidelig fastgørelse af ledningerne til generatoren eller oxidation af terminalen på batteriet;
• batteriproblemer;
• spændingsregulator problemer.

Hvis batteriet ikke modtager en opladning, er generatoren eller spændingsregulatoren ude af drift.

batteriet koger væk

Der er ikke så mange grunde til, at et batteri kan koge væk, og de er normalt forbundet med en overskydende spænding, der leveres til det:

• upålidelig forbindelse mellem jorden og relæregulatorens hus;
• defekt spændingsregulator;
• batteriet er defekt.

Engang stødte jeg på et sådant problem, da relæregulatoren svigtede, hvilket manifesterede sig i form af manglende batteriopladning. Ved første øjekast er der ikke noget svært ved at erstatte dette element: Jeg skruede to skruer af, tog den gamle enhed ud og installerede en ny. Men efter at have købt og installeret en ny regulator, opstod der et andet problem - overopladning af batteriet. Nu modtog batteriet en spænding på mere end 15 V, hvilket førte til kogning af væsken i det. Du kan ikke køre i lang tid med en sådan fejl, og jeg begyndte at finde ud af, hvad der førte til dens forekomst. Som det viste sig, blev årsagen reduceret til en ny regulator, som simpelthen ikke fungerede korrekt. Jeg var nødt til at købe en anden relæ-regulator, hvorefter ladningen vendte tilbage til normale værdier. I dag installerer mange tre-niveau spændingsregulatorer, men jeg har ikke prøvet det endnu, for i flere år har der ikke været problemer med opladning.

Generatortråd smelter

Ganske sjældent, men alligevel sker det, at ledningen, der går fra generatoren til batteriet, kan smelte. Dette er kun muligt i tilfælde af en kortslutning, som kan opstå i selve generatoren, eller når ledningen kommer i kontakt med jord. Derfor skal du omhyggeligt undersøge strømkablet, og hvis alt er i orden med det, skal problemet ledes efter i elkilden.

Generatoren larmer

Under drift er generatoren, selvom den larmer, ikke så høj, at den tænker på mulige problemer. Men hvis støjniveauet er ret stærkt, er følgende problemer mulige med enheden:

• lejefejl;
• møtrikken på generatorskiven blev skruet af;
• kortslutning mellem vindingerne af statorspolerne;
• børstestøj.

Video: generatorstøj på "klassikeren"

Generatoren laver uvedkommende støj (raslen). Vaz Classic.

Kontrol af generatoren

Hvis der opstår problemer med generatorsættet, skal der udføres en enhedstest for at fastslå årsagen. Dette kan gøres på flere måder, men den mest tilgængelige og almindelige er muligheden for at bruge et digitalt multimeter.

Diagnostik med et multimeter

Før testen påbegyndes, anbefales det at varme motoren op ved middel hastighed i 15 minutter ved at tænde forlygterne. Fremgangsmåden er som følger:

1. Vi tænder multimeteret for at måle spændingen og måle mellem terminalen "30" på generatoren og jorden. Hvis alt er i orden med regulatoren, vil enheden vise en spænding i området 13,8-14,5 V. I tilfælde af andre aflæsninger er det bedre at udskifte regulatoren.
2. Vi kontrollerer den regulerede spænding, for hvilken vi forbinder enhedens sonder til batterikontakterne. I dette tilfælde skal motoren køre med medium hastighed, og forbrugerne skal være tændt (forlygter, varmelegeme osv.). Spændingen skal svare til de værdier, der er indstillet på VAZ 2105-generatoren.
3. For at kontrollere ankerviklingen forbinder vi en af ​​multimeterproberne til jorden og den anden til rotorens glidering. Ved lave modstandsværdier vil dette indikere en funktionsfejl i armaturet.
   

   Ved kontrol af modstanden af ​​rotorens vikling til jord, bør værdien være uendelig stor
4. For at diagnosticere positive dioder tænder vi multimeteret til grænsen for kontinuitet og forbinder den røde ledning til terminalen "30" på generatoren og den sorte til kabinettet. Hvis modstanden vil have en lille værdi tæt på nul, så er der sket et sammenbrud i diodebroen, eller statorviklingen er blevet kortsluttet til jord.
5. Vi efterlader enhedens positive ledning i samme position og forbinder den negative ledning igen med diodemonteringsboltene. Værdier tæt på nul vil også indikere en ensretterfejl.
6. Vi kontrollerer de negative dioder, for hvilke vi forbinder enhedens røde ledning til diodebroens bolte og den sorte til jord. Når dioderne går i stykker, vil modstanden nærme sig nul.
7. For at kontrollere kondensatoren skal du fjerne den fra generatoren og forbinde multimeterledningerne til den. Modstanden skal falde og derefter stige til det uendelige. Ellers skal delen udskiftes.

Video: generatordiagnostik med en pære og et multimeter

Sådan kontrolleres VAZ-generatoren

For konstant at kunne overvåge batteriets ladespænding installerede jeg et digitalt voltmeter i cigarettænderen, især da jeg ikke er ryger. Denne enhed giver dig mulighed for altid at overvåge spændingen af ​​det indbyggede netværk uden at forlade bilen og uden at løfte hætten til måling. En konstant spændingsindikation gør det straks klart, at alt er i orden med generatoren eller omvendt, hvis der er problemer. Før jeg installerede voltmeteret, skulle jeg mere end én gang håndtere problemer med spændingsregulatoren, som kun blev opdaget, da batteriet blev afladet, eller da det blev genopladet, da væsken inde blot kogte på grund af overskydende udgangsspænding.

Ved standen

Diagnostik på standen udføres på servicen, og har du alt hvad du skal bruge, er det også muligt derhjemme.

Stativet efterligner driften af ​​en generator på en bil, så du kan tage enhedens parametre ved hjælp af de relevante instrumenter

Fremgangsmåden er som følger:

1. Vi monterer generatoren på stativet og samler det elektriske kredsløb. På G-222-generatoren forbinder vi ben 15 til ben 30.
   

   Tilslutningsdiagram til test af generator 37.3701 på stativet: 1 - generator; 2 - kontrollampe 12 V, 3 W; 3 - voltmeter; 4 - amperemeter; 5 - rheostat; 6 - omskifter; 7 - batteri
2. Vi tænder for den elektriske motor og ved hjælp af en reostat indstiller vi spændingen ved generatorudgangen til 13 V, mens ankerets rotationsfrekvens skal være inden for 5 tusinde min-1.
3. Lad i denne tilstand enheden arbejde i cirka 10 minutter, hvorefter vi måler rekylstrømmen. Hvis generatoren fungerer, skal den vise en strøm inden for 45 A.
4. Hvis parameteren viste sig at være mindre, indikerer dette en funktionsfejl i rotoren eller statorspolerne samt mulige problemer med dioderne. For yderligere diagnostik er det nødvendigt at kontrollere viklingerne og dioder.
5. Udgangsspændingen for den enhed, der testes, evalueres ved samme ankerhastighed. Ved hjælp af en reostat indstiller vi rekylstrømmen til 15 A og kontrollerer spændingen ved udgangen af ​​noden: den skal være omkring 14,1 ± 0,5 V.
6. Hvis indikatoren er anderledes, udskifter vi relæregulatoren med en kendt god og gentager testen. Hvis spændingen matcher normen, vil det betyde, at den gamle regulator er blevet ubrugelig. Ellers kontrollerer vi enhedens viklinger og ensretter.

Oscilloskop

Diagnostik af generatoren er mulig ved hjælp af et oscilloskop. Det er dog ikke alle, der har sådan en enhed. Enheden giver dig mulighed for at identificere generatorens helbred i form af et signal. For at kontrollere samler vi det samme kredsløb som i den tidligere version af diagnosen, hvorefter vi udfører følgende trin:

1. På generatoren 37.3701 afbryder vi udgangen "B" fra dioderne fra spændingsregulatoren og forbinder den til batteriets plus gennem en 12 V billampe med en effekt på 3 watt.
2. Vi tænder for den elektriske motor ved stativet og indstiller rotationshastigheden til omkring 2 tusinde min-1. Vi slukker for batteriet med "6" vippekontakten og indstiller rekylstrømmen til 10 A med en reostat.
3. Vi kontrollerer signalet ved terminal "30" med et oscilloskop. Hvis viklingen og dioderne er i god stand, vil formen af ​​kurven være i form af ensartede savtænder. I tilfælde af knækkede dioder eller brud i statorviklingen vil signalet være ujævnt.
   

   Formen på kurven for den ensrettede spænding af generatoren: I - generatoren er i god stand; II - dioden er brudt; III - brud i diodekredsløbet

Læs også om enheden til sikringsboksen på VAZ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/blok-predohraniteley-vaz-2105.html

Reparation af VAZ 2105 generator

Efter at have fastslået, at generatoren skal repareres, skal den først afmonteres fra bilen. For at udføre operationen skal du bruge følgende værktøjer:

• nøgler til 17 og 19;
• hoveder til 10, 17 og 19;
• skraldehåndtag og krave;
• forlængelse med kardansamling.

Sådan fjernes generatoren

Vi afmonterer noden i følgende rækkefølge:

1. Fjern den negative pol fra batteriet og afbryd ledningerne fra generatoren.
   

   For at demontere generatoren skal du afbryde alle ledninger fra den.
2. Vi skruer møtrikken af ​​den øvre fastgørelse af samlingen af ​​med et hoved på 17 med en knop, løsner bæltet og fjern det. Under monteringen skifter vi om nødvendigt remtrækket.
   

   Ovenfra er generatoren fastgjort til beslaget med en 17 møtrik
3. Vi går ned under bilens front og river den nederste møtrik af, hvorefter vi skruer den af ​​med en skralde.
   

   For at skrue de nederste fastgørelser af, skal du sænke dig selv under bilen
4. Vi slår bolten ud med en hammer og peger på en træklods på den, hvilket forhindrer skade på gevindet.
   

   Bolten skal slås ud gennem et afstandsstykke af træ, selvom det ikke er på billedet
5. Vi tager fastgørelsesanordningen ud.
   

   Efter at have banket med en hammer, fjernes bolten fra beslaget og generatoren
6. Vi tager generatoren ned og tager den ud.
   

   For nemheds skyld fjernes generatoren gennem bunden
7. Efter reparationsarbejdet udføres installationen af ​​enheden i omvendt rækkefølge.

Demontering og reparation af generatoren

For at adskille mekanismen skal du bruge følgende liste over værktøjer:

• nøgle og hoved til 10 med en forlængerledning;
• hammer og blød metalspids;
• lejet aftrækker;
• krydsskruetrækker.

Operationen består af følgende trin:

1. Brug en stjerneskruetrækker til at skrue fastgørelsen af ​​relæregulatoren til huset af.
   

   Relæregulatoren er fastgjort til kroppen med skruer til en stjerneskruetrækker.
2. Vi tager regulatoren ud sammen med børsterne.
   

   Vi tager spændingsregulatoren ud sammen med børsterne
3. Hvis kullene er i en beklagelig tilstand, ændrer vi dem, når vi samler samlingen.
4. Vi stopper ankeret i at rulle med en skruetrækker, og med en 19 nøgle skruer vi møtrikken af, der holder generatorens remskive.
   

   For at fjerne remskiven og pumpehjulet skrues møtrikken af, så aksen ikke kan dreje med en skruetrækker
5. Vi fjerner skiven og remskiven, som består af to dele, fra rotorakslen.
   

   Efter at have skruet møtrikken af, fjernes skiven og remskiven, der består af to dele
6. Fjern en anden skive og pumpehjul.
   

   Fjern pumpehjulet og skiven fra rotorakslen
7. Fjern stiften og skiven.
   

   Fjern nøglen og en anden skive fra rotoraksen
8. Skru møtrikken af, der fastgør kondensatorterminalen.
   

   Kondensatorterminalen er fastgjort med en møtrik med 10, sluk den
9. Vi fjerner kontakten og skruer kondensatorbeslaget af, og afmonterer delen fra generatoren.
   

   Vi fjerner terminalen og skruer fastgørelsen af ​​kondensatoren af, og fjern den derefter
10. For at dele af generatorhuset falder på plads under installationen, markerer vi deres relative position med maling eller en skarp genstand.
11. Med et hoved på 10 skruer vi fastgørelsen af ​​kropselementerne af.
    

    For at frakoble generatorhuset, skru fastgørelseselementerne af med et 10-hoved
12. Vi fjerner fastgørelsen.
    

    Vi tager fastgørelsesboltene ud af generatorhuset
13. Vi afmonterer forsiden af ​​generatoren.
    

    Den forreste del af sagen er adskilt fra bagsiden
14. Hvis lejet skal udskiftes, skrues møtrikkerne af, der holder pladen. Lejeslid viser sig normalt i form af spil og rotationsstøj.
    

    Lejet i frontdækslet holdes af en speciel plade, som skal fjernes for at erstatte kuglelejet.
15. Lad os tage pladen af.
    

    Skru fastgørelserne af, fjern pladen
16. Vi presser det gamle kugleleje ud og presser et nyt ind med en passende adapter, for eksempel et hoved eller et stykke rør.
    

    Vi presser det gamle leje ud med en passende føring, og monterer et nyt på dets plads på samme måde.
17. Vi fjerner trykringen fra armaturakslen for ikke at miste den.
    

    Fjern trykringen fra rotorakslen
18. Vi skruer møtrikken på akslen og spænder den i en skruestik og trækker bagsiden af ​​huset sammen med statorspolerne.
    

    Vi fikserer rotoraksen i en skruestik og afmonterer bagsiden af ​​generatoren sammen med statorspolerne
19. Hvis ankeret kommer ud med besvær, skal du banke med en hammer gennem afdriften på dets endedel.
    

    Når ankeret afmonteres, bankes dets endedel gennem et stempel med en hammer
20. Fjern rotoren fra statoren.
    

    Vi tager ankeret ud af statoren
21. Fjern lejet med en aftrækker. For at trykke en ny ind, bruger vi en passende adapter, så kraften overføres til den inderste clips.
    

    Vi afmonterer det bagerste leje med en aftrækker, og presser det ind med en passende adapter
22. Vi slukker for fastgørelsen af ​​spolekontakterne til diodebroen.
    

    Kontakterne på spolerne og selve diodebroen er fastgjort med møtrikker, skru dem af
23. Snurrende med en skruetrækker, afmonter statorviklingerne.
    

    Skru fastgørelserne af, fjern statorviklingerne
24. Fjern ensretterblokken. Hvis det under diagnosen blev konstateret, at en eller flere dioder er ude af drift, skifter vi pladen med ensrettere.
    

    Diodebroen fjernes fra bagsiden af ​​kabinettet
25. Vi fjerner bolten fra diodebroen.
    

    Vi tager bolten ud af ensretteren, hvorfra spændingen fjernes til batteriet
26. Fra bagsiden af ​​generatorhuset tager vi boltene ud til fastgørelse af spoleterminalerne og diodebroen.
    

    Fjern fastgørelsesboltene fra kroppen

Video: generatorreparation på "klassikeren"

Reparation af generatoren VAZ 2107

Generator bælte

Det fleksible drev er designet til at rotere strømkildens remskive, hvilket sikrer, at sidstnævnte fungerer. Utilstrækkelig spænding eller brækket bælte fører til manglende batteriopladning. Derfor, på trods af at bæltressourcen er omkring 80 tusinde km, skal dens tilstand overvåges periodisk. Hvis der findes skader, såsom delaminering, udragende tråde eller rifter, er det bedre at erstatte det med et nyt produkt.

Generatorremmen har en lang ressource, men i tilfælde af synlige skader skal produktet udskiftes

For mange år siden, da jeg første gang købte en bil, løb jeg ind i en ubehagelig situation - generatorremmen knækkede af. Heldigvis skete dette i nærheden af ​​mit hus, og ikke midt på vejen. Jeg var nødt til at gå i butikken for at købe en ny del. Efter denne hændelse har jeg konstant en generatorrem på lager, fordi den ikke fylder meget. Derudover, når jeg laver reparationer under motorhjelmen, tjekker jeg altid tilstanden af ​​det fleksible drev og dets spænding.

VAZ "fem" bruger en generatorrem 10 mm bred og 944 mm lang. Elementet er lavet i form af en kile, som gør det nemmere at fange generatorens remskive, pumpe og krumtapaksel.

Sådan spændes generatorremmen

For at stramme bæltet skal du bruge følgende værktøjer:

• montere;
• hoved 17 og krave.

Proceduren består af følgende trin:

1. Tjek drivspændingen. Normalværdier er dem, hvor remmen mellem pumpens remskive og krumtapakslens remskive bøjer 12-17 mm eller 10-17 mm mellem pumpens remskive og generatorskiven. Ved målinger bør trykket ikke være mere end 10 kgf på det sted, der er angivet på billedet. For at gøre dette skal du trykke på tommelfingeren på højre hånd med moderat indsats.
   

   Remmens spænding kan kontrolleres to steder ved at trykke på den med højre hånds finger
2. I tilfælde af overdreven spænding eller løsning, skal du udføre justeringen.
3. Vi løsner generatorens øvre fastgørelsesanordninger med et hoved på 17.
4. Vi indsætter monteringen mellem pumpen og generatorhuset og spænder remmen til de ønskede værdier. For at løsne spændingen kan du hvile en træklods mod den øverste beslag og slå den let ud med en hammer.
5. Vi pakker generatorsættets møtrik uden at fjerne monteringen.
6. Efter tilspænding af møtrikken kontrolleres spændingen af ​​det fleksible drev igen.

Video: generatorremspænding på "klassikeren"

Sådan spændes generatorremmen.

Generatorsættet på den femte model af Zhiguli forårsager sjældent problemer for bilejere. De mest almindelige procedurer, der skal udføres med generatoren, omfatter stramning eller udskiftning af bæltet, samt fejlfinding af batteriopladningen på grund af svigt i børsterne eller spændingsregulatoren. Alle disse og andre generatorfejl er ganske enkelt diagnosticeret og elimineret med improviserede enheder og værktøjer.