Hvad er ICE-dekarbonisering

Sandsynligvis kender mange bilister til sådan noget som ICE-dekarbonisering. Nogen tog den i sin egen bil. Men der er mange, der slet ikke har hørt om sådan en procedure.

Der er ingen enstemmig mening om afkokning. Nogen er skeptisk over for det og ser ikke behovet for at bruge tid og penge på det, nogen mener, at det er nyttigt for forbrændingsmotorer og giver håndgribelige resultater. Lad os prøve at forstå essensen af ​​denne proces, hvornår den skal udføres, og hvad den giver.

Forbrændingen af ​​luft-brændstofblandingen kan ledsages af dannelsen af ​​biprodukter aflejret på forbrændingskammerets vægge og stempler i form af sod. Særligt ramt er stempelringe, som praktisk talt klistrer sammen og mister deres bevægelighed på grund af, at et hårdt harpiksholdigt lag samler sig i rillerne.

Indsugnings- og udstødningsventilerne er meget sårbare over for koksdannelse, som som følge heraf åbner dårligere eller ikke passer tæt i lukket position og nogle gange endda brænder igennem. Ophobningen af ​​sod på væggene reducerer forbrændingskamrenes arbejdsvolumen, reducerer kompression og øger sandsynligheden for detonation og forværrer også varmeafledning.

Alt dette fører i sidste ende til det faktum, at forbrændingsmotoren fungerer i en mindre effektiv tilstand, kraften falder, brændstofforbruget stiger. Derudover påvirker denne situation negativt forbrændingsmotorens arbejdsressource.

Intensiteten af ​​soddannelse stiger, hvis du tanker brændstof af dårlig kvalitet, især hvis det indeholder tvivlsomme tilsætningsstoffer.

En anden mulig årsag til øget koksdannelse af forbrændingsmotorer er brugen af ​​lavkvalitets- eller motorolie, som ikke anbefales af bilproducenten. Situationen kan kompliceres af, at der trænger en betydelig mængde smøremiddel ind i forbrændingskammeret, for eksempel gennem løstsiddende olieskraberinge eller tætninger.

Det skal dog bemærkes, at selv meningerne fra kemikere, der har studeret dette problem, er forskellige på denne score. Nogle mener, at motorolie spiller en mindre rolle i koksdannelsen i motoren, mens andre kalder det hovedsynderen. Men selvom du fylder godt brændstof på pålidelige tankstationer og smøremiddel af god kvalitet, kan der stadig opstå kulstofaflejringer.

Dette vil være forårsaget af overophedning af forbrændingsmotoren, langvarig brug af tomgang og drift af maskinen i byforhold med hyppige stop ved lyskryds og trafik i trafikpropper, når enhedens driftstilstand er langt fra optimal, og blanding i cylinderne brænder ikke helt ud. Dekarbonisering er netop designet til at rense indersiden af ​​forbrændingsmotoren fra tyktflydende lag.

Normalt giver denne procedure dig mulighed for at genoprette den normale drift af forbrændingsmotoren, reducere forbruget af forbrændingsmotorsmøremidler og brændstof og også reducere skadelige emissioner i udstødningen. Men i nogle tilfælde giver dekarbonisering ikke nogen nævneværdig effekt.Det sker, at det endda forværrer situationen.

Dette gælder hovedsageligt hårdt slidte enheder, hvor forkoksede aflejringer fungerer som en slags fugemasse. Dens fjernelse vil øjeblikkeligt afsløre alle fejlene ved forbrændingsmotoren, og det kan snart blive klart, at et større eftersyn er uundværligt. Der er to hovedmetoder til afkokning af en forbrændingsmotor, som kan kaldes blød og hård. Derudover er fjernelse af koks mulig under bevægelsen af ​​bilen, denne metode kaldes dynamisk.

Denne metode involverer rengøring af stempelgruppen ved at tilsætte et rengøringsmiddel til motorolien. Det er bedst at gøre dette, når olieskifteperioden er kommet. Efter at have hældt midlerne, skal du køre et par hundrede kilometer uden at overbelaste forbrændingsmotoren og undgå maksimal hastighed.

så skal olien udskiftes helt. Dimexid bruges ofte som rengøringsadditiv. Det er billigt og giver acceptable resultater, men efter dets påføring er det nødvendigt at skylle oliesystemet med skylleolie. Kun yderligere kan der hældes nyt smøremiddel i systemet.

sættet er dyrere, men den japanske GZox Injection & Carb cleaner er også mere effektiv. Den koreanske renser Kangaroo ICC300 har også bevist sig godt. Den skånsomme rengøringsmetode påvirker primært de nederste olieskraberinge.

Men som nævnt ovenfor er ikke kun stempelringe udsat for forkoksning. Til en mere fuldstændig rensning af koksaflejringer anvendes en skrap metode, når et særligt middel hældes direkte i cylindrene.

Dekarbonisering på en hård måde kan tage meget tid og vil kræve en vis erfaring med bilvedligeholdelse. Decarbonizers er meget giftige, så rummet skal være godt ventileret for at forhindre forgiftning med giftige dampe.

Stiv dekarbonisering kan have sine egne nuancer afhængigt af designet af forbrændingsmotoren (for eksempel V-formet eller boxer), men generelt er proceduren som følger:

• Start motoren og lad den varme op til driftstilstand.
• Sluk for tændingen og fjern tændrørene (eller fjern injektorerne på en dieselenhed).
• så skal du donkrafte drivhjulene og dreje krumtapakslen, så stemplerne er i midterposition.
• Hæld antikoks i hver cylinder gennem tændrørsbrøndene. Brug en sprøjte for at forhindre rengøringsmidlet i at spilde. Den nødvendige mængde beregnes ud fra cylindrenes volumen.
• Skru stearinlysene i (ikke nødvendigvis tæt), så væsken ikke fordamper og lad kemien fungere i den tid, som producenten af ​​produktet anbefaler - fra en halv time til et døgn.
• Fjern stikpillerne og træk væsken ud med en sprøjte. Rester af rengøringsmiddel kan fjernes ved at dreje krumtapakslen i et sæt sekunder.
• Nu kan du installere stearinlysene (injektorerne) på plads, starte enheden og lade den fungere i tomgang i 15-20 minutter. I løbet af denne tid vil den kemi, der er tilbage i kamrene, brænde fuldstændigt ud.

I de fleste tilfælde skal motorolien og filteret udskiftes efter påføring af en hård decarbonizer. De allerede nævnte GZox og Kangaroo ICC300 er velegnede som rensevæske. Men det bedste værktøj er selvfølgelig Mitsubishis Shumma Engine Conditioner.

Sandt nok, og det er meget dyrt. Det ukrainske stof Khado har en meget svagere effekt. Resultaterne er endnu værre for den stærkt hypede russiske afkoksning Lavr, som i øvrigt danner et ret aggressivt miljø.

Nå, hvis du virkelig har ondt af pengene, men du stadig vil rense dem, kan du blande 1:1 acetone med petroleum, tilsætte olie (en fjerdedel af det resulterende volumen) for at reducere fordampningen og hælde omkring 150 ml i hver cylinder. Lad stå i 12 timer. Effekten vil være, selvom du ikke skal forvente specielle mirakler. Generelt billigt og muntert. Blandingen er meget aggressiv. Sørg for at skifte olie efter brug.

Denne metode involverer rengøring af forbrændingsmotoren under bevægelse og er faktisk en slags blød afkarbonisering. Særlige renseadditiver tilsættes brændstoffet. Under driften af ​​forbrændingsmotoren kommer de sammen med den brændbare blanding ind i cylindrene, hvor de udfører deres arbejde og hjælper med at brænde sod ud.

Som tilsætningsstof til dynamisk dekarbonisering er for eksempel Edial velegnet, som skal hældes i tanken inden tankning. For at bruge det behøver du ikke fjerne stearinlys eller dyser og skifte olie.

Ved regelmæssig brug af sådanne produkter vil sandsynligheden for dannelse af viskøse aflejringer i motoren være meget lav. Man skal dog huske på, at dynamisk dekarbonisering kun er effektiv, hvis tilslaget i starten er rent eller har en lav forkulningsgrad. Ellers vil metoden ikke give det ønskede resultat og kan endda forværre situationen.

Husk, at dekarbonisering ikke er et universalmiddel for alle sygdomme i forbrændingsmotorer. Det er bedst at fremstille det som en forebyggende foranstaltning. Øget olieforbrug vil fortælle dig, at det er tid til at udføre denne procedure. Vent ikke, indtil situationen når et kritisk punkt. Hvis du går glip af øjeblikket, kan stempelringene (og ikke kun dem!) blive beskadiget, og så skal de skiftes.