Enheden og reparation af hovedbremsecylinderen på en VAZ 2107 bil

For at bremse og stoppe VAZ 2107 helt, bruges traditionelle flydende bremser, skivebremser foran og tromlebremser på baghjulene. Hovedelementet, der er ansvarligt for den pålidelige drift af systemet og rettidig reaktion på at trykke på pedalen, er hovedbremsecylinderen (forkortet GTZ). Enhedens samlede ressource er 100-150 tusinde km, men enkelte dele slides efter 20-50 tusinde km løb. Ejeren af ​​"syv" kan selvstændigt diagnosticere en funktionsfejl og foretage reparationer.

Stemning og formål GTC

Hovedcylinderen er en aflang cylinder med muffer til tilslutning af bremsekredsløbsrør. Elementet er placeret bagerst i motorrummet, overfor førersædet. GTZ er let at detektere af en to-sektion ekspansionsbeholder installeret over enheden og forbundet til den med 2 slanger.

GTZ-huset er fastgjort til "tønden" af vakuumforstærkeren placeret på bagvæggen af ​​motorrummet

Cylinderen er fastgjort med to M8-møtrikker til flangen på vakuumbremseforstærkeren. Disse noder arbejder i par - stangen, der kommer fra pedalen, trykker på GTZ-stemplerne, og vakuummembranen forstærker dette tryk, hvilket gør det lettere for føreren at arbejde. Selve cylinderen udfører følgende funktioner:

• fordeler væske over 3 arbejdskredsløb - to tjener forhjulene separat, den tredje - et par bagerste;
• ved hjælp af en væske overfører den bremsepedalens kraft til arbejdscylindrene (RC) ved at komprimere eller skubbe puderne på hjulnavene;
• leder overskydende væske til ekspansionsbeholderen;
• kaster frempinden og pedalen tilbage til deres oprindelige position, efter at føreren er holdt op med at trykke på den.

I de klassiske Zhiguli-modeller er baghjulene kombineret til ét bremsekredsløb.

GTZ'ens hovedopgave er at overføre tryk til stemplerne i arbejdscylindrene uden den mindste forsinkelse, samtidig med at kraften og hastigheden ved at trykke på pedalen opretholdes. Bilen sænker trods alt farten på forskellige måder - i en nødsituation trykker føreren pedalen "til gulvet", og når han undgår forhindringer og bump, sænker han farten lidt.

Enhedens enhed og princip for drift

Ved første øjekast virker hovedcylinderens design kompliceret, fordi den består af mange små dele. Et diagram og en liste over disse elementer hjælper dig med at forstå enheden (positionerne på billedet og på listen er de samme):

1. Støbt metalhus til 2 arbejdskamre.
2. Skive - bypass fitting holder.
3. Afløbsarmatur forbundet med en slange til ekspansionsbeholderen.
4. Montering af pakning.
5. Stop skrueskiven.
6. Skrue - stempelbevægelsesbegrænser.
7. Retur foråret.
8. Bundkop.
9. Kompensationsfjeder.
10. Ring tætning mellem stempel og krop - 4 stk.
11. Afstandsring.
12. Stemplet tjener konturen af ​​baghjulene;
13. Mellemvasker.
14. Stempel arbejder på 2 konturer af forhjulene.

Hovedbremsecylinderen i "syv" har 2 separate kamre og to stempler, der skubber væske i forskellige kredsløb

Da der er 2 kamre i GTZ-huset, har hver en separat bypass-fitting (pos. 3) og en restriktiv skrue (pos. 6).

I den ene ende er cylinderlegemet lukket med en metalprop, i den anden ende er der en forbindelsesflange. I toppen af ​​hvert kammer er der tilvejebragt kanaler til at forbinde systemrørene (skruet på gevindet) og til udledning af væske til ekspansionsbeholderen gennem fittings og grenrør. Tætninger (pos. 10) er monteret i stempelrillerne.

Begge øvre GTZ-fittings er forbundet til én ekspansionsbeholder

Algoritmen for GTS-operationen ser sådan ud:

1. Til at begynde med holder returfjedre stemplerne mod kamrenes forvægge. Desuden hviler afstandsringene mod de begrænsende skruer, væsken fra tanken fylder kamrene gennem åbne kanaler.
2. Føreren trykker på bremsepedalen og vælger et frit spil (3-6 mm), skubberen flytter det første stempel, manchetten lukker ekspansionsbeholderens kanal.
3. Arbejdsslaget begynder - det forreste stempel presser væsken ind i rørene og får det andet stempel til at bevæge sig. Væskens tryk i alle rør øges ligeligt, bremseklodserne på for- og baghjulene aktiveres samtidigt.

De to nederste bolte begrænser stemplernes slag inde i cylinderen, fjedrene kaster dem tilbage til deres oprindelige position

Når bilisten slipper pedalen, skubber fjedrene stemplerne tilbage til deres oprindelige position. Hvis trykket i systemet stiger over det normale, vil en del af væsken gå gennem kanalerne ind i tanken.

En stigning i trykket til et kritisk punkt opstår ofte på grund af kogning af væsken. Mens jeg var på tur, tilføjede min bekendt falsk DOT 4 til ekspansionsbeholderen på "syv", som efterfølgende kogte. Resultatet er en delvis bremsefejl og akutte reparationer.

Video: illustration af driften af ​​hovedhydraulikcylinderen

hovedbremsecylinder

Hvilken cylinder skal man sætte i tilfælde af udskiftning

For at undgå problemer under driften er det bedre at finde den originale GTZ fra Togliatti-produktion, katalognummer 21013505008. Men da VAZ 2107-familien af ​​biler ikke er blevet produceret i lang tid, bliver det svært at finde den specificerede reservedel, især i fjerntliggende egne. Et alternativ er produkter fra andre producenter, der har vist sig godt på det russiske marked:

• ATE;
• "BelMag";
• "Basalt";
• LPR;
• Fenox.

At dømme efter anmeldelserne fra ejerne af "syverne" på tematiske fora, støder ægteskab oftest på blandt produkterne fra Fenox-mærket. Råd om køb af originale reservedele: Køb ikke dem på markederne og i uverificerede butikker, mange forfalskninger sælges på sådanne steder.

Originale reservedele til bremsesystemet i den originale emballage bliver sjældne og ofte forfalskede.

Defekte reservedele stødte på i Sovjetunionens dage. Jeg husker en sag fra barndommen, hvor min far tog mig med til at køre sin første Zhiguli fra en bilforhandler. Vi tilbagelagde 200 km af vejen hele natten, fordi puderne på bag- og forhjulene blev spontant komprimeret, fælgene var meget varme. Årsagen blev fundet senere - ægteskabet med fabrikkens hovedcylinder, som blev erstattet gratis af en servicestation under garanti.

Fejl og metoder til diagnosticering af en hydraulisk cylinder

Kontrol af bremsesystemet som helhed og GTZ i særdeleshed udføres, når der vises karakteristiske tegn:

• på instrumentpanelet lyser den røde lampe for et utilstrækkeligt niveau af bremsevæske;
• pedalens frie spil er steget kraftigt, eller den fejler ærlig talt;
• for at bremse bilen, skal du trykke hårdt på pedalen;
• ujævn bremsning - bilen trækker til siden, når den trykkes kraftigt;
• køretøjet bremser med besvær, pedalen hviler på gulvet.

Den nemmeste måde at diagnosticere hydrauliske cylinderproblemer på er at inspicere den omhyggeligt for lækager. Normalt er væsken synlig på kroppen af ​​vakuumforstærkeren eller sidestykket under GTZ'en. Hvis ekspansionsbeholderen er intakt, skal hovedcylinderen fjernes og repareres.

Ikke problemer med hovedcylinderen indikerer væskelækager på huset og under enheden

Sådan identificerer du hurtigt og præcist en GTZ-fejl uden at kontrollere resten af ​​systemelementerne:

1. Brug en 10 mm skruenøgle, drej bremserørene af alle kredsløb ud en efter en, skru stikkene på deres plads - M8 x 1 bolte.
2. De fjernede ender af rørene dæmpes også med hætter eller trækiler.
3. Sæt dig bag rattet og træk bremsen flere gange. Hvis hydraulikcylinderen er i god stand, vil kamrene efter 2-3 slag blive fyldt med væske fra tanken, og pedalen stopper med at blive trykket.

For at kontrollere GTZ'en skal der i stedet for rør skrues skruer med fint gevind ind i hullerne

På den problematiske GTZ vil o-ringene (manchetterne) begynde at omgå væsken tilbage i tanken, pedalfejlene stopper ikke. For at sikre, at bruddet er fuldstændigt, skrues cylinderens 2 flangemøtrikker af og flyttes væk fra vakuumforstærkeren - væske vil strømme fra hullet.

Det sker, at manchetterne i det andet kammer bliver slappe, ringene i den første sektion forbliver operationelle. Så, under diagnoseprocessen, vil pedalen svigte langsommere. Husk, en brugbar GTZ vil ikke tillade dig at klemme pedalen mere end 3 gange og vil ikke tillade den at svigte, da der ikke er nogen steder for væsken at forlade kamrene.

Når det bagerste bremsekredsløb ikke fungerer, når skubberen trykkes ned, strømmer der kun væske ud af 2 huller i GTZ'en

Reparations- og udskiftningsvejledning

Funktionsfejl i hovedhydraulikcylinderen elimineres på to måder:

1. Demontering, rengøring af enheden og montering af nye tætninger fra reparationssættet.
2. GTC udskiftning.

Som regel vælger Zhiguli-ejere den anden vej. Årsagerne er den dårlige kvalitet af nye manchetter og udviklingen af ​​cylinderens indvendige vægge, hvorfor fejlen gentager sig 2-3 uger efter udskiftning af ringene. Sandsynligheden for fejl i GTZ med dele fra reparationssættet er cirka 50%, i andre tilfælde er reparationen gennemført med succes.

På min bil VAZ 2106, hvor der er en identisk hydraulisk cylinder, forsøgte jeg gentagne gange at skifte manchetterne for at spare penge. Resultatet er skuffende - første gang pedalen svigtede efter 3 uger, anden gang - efter 4 måneder. Hvis du tilføjer tabet af væske og den brugte tid, vil en komplet udskiftning af GTZ'en komme ud.

Værktøj og inventar

For at fjerne hovedhydraulikcylinderen i din egen garage skal du bruge det sædvanlige sæt værktøj:

• gaffelnøgler og kassenøgler 10-13 og 22 mm i størrelse;
• en lille skruetrækker med en flad ende;
• tænger til holderinge;
• sprøjte eller medicinsk pære;
• meget lurvet.

Før demontering skal du fylde op med bremsevæske i et volumen på mindst 0,5 liter

Det anbefales at forberede propperne til bremserørene på forhånd - efter frakobling vil væske uundgåeligt strømme fra dem. Klude skal placeres under GTZ'en, da en lille del af indholdet alligevel vil spilde.

Som en simpel prop skal du bruge en pæn trækile med en diameter på 6 mm med en spids ende.

Reparationen af ​​bremsesystemet efterfølges altid af udluftning, hvortil det er nødvendigt at forberede de passende enheder:

• ringnøgle egnet til montering af arbejdscylindre (7 eller 8 mm);
• en forsyning af væske af et passende mærke;
• værktøj til fjernelse af hjul - donkraft, hjulnøgle;
• en flaske og et gennemsigtigt plastikrør, der sættes på RC'ens beslag.

Manchetter fra forskellige producenter kan variere i form og er kun egnede til "native" GTZ

Hvis du planlægger at udskifte tætningerne, skal reparationssættet vælges i henhold til selve GTZ'ens mærke. For eksempel vil Fenox-manchetter ikke passe til en ATE-hovedcylinder, fordi de adskiller sig i form. For ikke at tage fejl, tag dele fra én producent. For at reparere den originale enhed skal du købe et sæt gummiprodukter fra Balakovo-fabrikken.

Demontering og montering GTC

Afmontering af hydraulikcylinderen udføres i følgende rækkefølge:

1. Brug en sprøjte eller en pære til at tømme ekspansionsbeholderen så meget som muligt. Når du har løsnet klemmerne, skal du frakoble rørene fra GTZ-fittings, og lede dem ind i en afskåret plastikflaske.
   

   Den resterende væske fra tanken drænes gennem dyserne til en lille beholder
2. Brug en 10 mm skruenøgle, sluk for koblingerne på rørene i bremsekredsløbene en efter en, fjern dem fra hullerne og tilslut dem med forberedte propper.
   

   Efter at have skruet rørene af, lægges de forsigtigt til side og tilstoppes med propper.
3. Brug en 13 mm skruenøgle til at skrue de 2 møtrikker af på hovedcylinderens monteringsflange.
4. Fjern elementet fra tappene, mens du holder det i vandret position.
   

   Før du fjerner hydraulikcylinderen fra tappene, glem ikke at fjerne spændeskiverne, ellers vil de falde under maskinen

Vær ikke bange for at forvirre metalrørene på steder, den bagerste kredsløbslinje er mærkbart adskilt fra de to forreste.

Hvis hydraulikcylinderen skal udskiftes, læg den gamle del til side og sæt en ny på tappene. Udfør monteringen i omvendt rækkefølge, spænd rørkoblingerne forsigtigt for ikke at strippe gevindene. Når du når udfyldningen af ​​GTZ, fortsæt i denne rækkefølge:

1. Hæld frisk væske i tanken til det maksimale niveau, sæt ikke låget på.
2. Løsn ledningskoblingerne en ad gangen, så væsken kan presse luften ud. Hold øje med niveauet i beholderen.
   

   Efter 4-5 tryk skal pedalen holdes nede, indtil kunstneren blæser luft gennem tilslutningerne på GTZ-rørene
3. Få en assistent til at sidde på førersædet og bed dem om at pumpe bremsen flere gange og stoppe pedalen, mens den er trykket ned. Løsn den bagerste møtrik en halv omgang, udluft luften og spænd igen.
4. Gentag handlingen på alle ledninger, indtil der strømmer ren væske fra tilslutningerne. Spænd til sidst koblingerne og tør alle våde mærker godt af.
   

   Efter at have pumpet tryk med en pedal, skal du løsne koblingen på hvert rør lidt, så begynder væsken at fortrænge luft

Hvis luft ikke kom ind i systemet tidligere, og propperne ikke tillod væske at strømme ud af rørene, er det nok at udlufte hovedcylinderen. Ellers uddriv luftbobler fra hvert kredsløb som beskrevet nedenfor.

Da jeg hjalp en ven med at pumpe en ny hydraulikcylinder på "syveren", lykkedes det mig at trække i koblingen på det bagerste bremsekredsløb. Jeg var nødt til at købe et nyt rør, installere det på bilen og udstøde luft fra hele systemet.

Procedure for udskiftning af manchet

Før demontering skal resterne af arbejdsstoffet tømmes fra hydraulikcylinderen og kroppen tørres af med en klud. Enhedens indre fjernes som følger:

1. Brug en skruetrækker til at fjerne gummistøvlen installeret inde i GTZ'en fra flangesiden.
2. Fastgør cylinderen i en skruestik, løsn endedækslet og 12 begrænsende bolte med 22 og 2 mm skruenøgler.
   

   Stikket og begrænsningsskruerne er kraftigt spændt fra fabrikken, så det er bedre at bruge en fatning med en skruenøgle
3. Fjern endehætten uden at miste kobberskiven. Fjern enheden fra skruestikket og skru til sidst boltene af.
4. Læg hydraulikcylinderen på bordet, indsæt en rund stang fra flangesiden og skub gradvist alle delene ud. Læg dem ud i prioriteret rækkefølge.
   

   Hydraulikcylinderens inderside skubbes ud med en stålstang eller en skruetrækker.
5. Tør sagen af ​​indefra og sørg for, at der ikke er skaller og synligt slid på væggene. Hvis en bliver fundet, er det meningsløst at skifte manchetterne - du bliver nødt til at købe en ny GTZ.
   

   For at se fejlene i den hydrauliske cylinder skal du tørre de indvendige vægge med en klud
6. Fjern gummibåndene fra stemplerne med en skruetrækker og installer nye fra reparationssættet. Brug en tang til at trække beslagenes holderinge ud og udskifte de 2 tætninger.
   

   Nye tætninger trækkes nemt på stemplerne med hånden
7. Indsæt alle dele én efter én tilbage i huset fra flangesiden. Skub elementerne med en rund stang.
   

   Når du samler, skal du være forsigtig, følge rækkefølgen for montering af dele.
8. Skru endehætten og begrænsningsboltene i. Ved at trykke på stangen på det første stempel skal du kontrollere, hvordan fjedrene kaster stangen tilbage. Installer en ny boot.

Opmærksomhed! Stemplerne skal være korrekt orienteret under montering - den lange rille på delen skal være modsat sidehullet, hvor den begrænsende bolt er skruet.

Sporet på stemplet skal være på linje med hullerne til stopskruerne.

Installer den samlede cylinder på maskinen, fyld den med arbejdsstoffet og pump den i henhold til instruktionerne ovenfor.

Video: hvordan man adskiller og skifter GTZ-manchetterne

Udskiftning af reparationssættet til hovedbremsecylinderen VAZ 2107

Restaurering af arbejdscylindre

Hensigtsmæssigheden af ​​at udskifte manchetterne på RC kan kun kontrolleres under demontering. Hvis der konstateres kritisk slitage og andre defekter, er det meningsløst at installere nye tætninger. I praksis skifter de fleste bilister de bagerste cylindre fuldstændigt, og kun manchetterne i de forreste kalipre. Årsagen er indlysende - mekanismerne for bremserne på forhjulene er meget dyrere end de bagerste RC'er.

Typiske tegn på en funktionsfejl i arbejdscylinderen er ujævn bremsning, et fald i niveauet i ekspansionsbeholderen og våde pletter på indersiden af ​​navet.

Når RC begynder at lække, bliver hele bremsemekanismen våd og snavset.

For at reparere RC kræves ovenstående værktøjer, nye o-ringe og syntetiske bremsesmøremidler. Fremgangsmåden for udskiftning af manchetterne på de forreste kalipre:

1. Løft den ønskede side af maskinen med en donkraft og fjern hjulet. Lås op og træk stifterne ud, fjern puderne.
2. For nemheds skyld skal du dreje rattet helt til højre eller venstre, skrue bolten af, der presser bremsekredsløbsslangen til kaliberen med et 14 mm hoved. Tilslut hullet i dysen, så væsken ikke siver ud.
   

   Bremseslangebeslaget er i form af en bolt placeret på toppen af ​​kaliberen
3. Løsn og skru de to caliper-monteringsbolte (hoved 17 mm) af efter at have bøjet kanterne af fikseringsskiven. Fjern bremsemekanismen.
   

   Kaliberens monteringsmøtrikker er placeret på indersiden af ​​det forreste nav.
4. Slå låsestifterne ud, og adskil cylindrene fra kaliberkroppen. Fjern gummistøvlerne, fjern stemplerne og tætningsringene, der er sat ind i rillerne inde i RC.
   

   Gummiringe fjernes fra rillerne med en syl eller skruetrækker
5. Rengør arbejdsfladerne grundigt, slib mindre skrammer med sandpapir nr. 1000.
6. Sæt nye ringe ind i rillerne, behandl stemplerne med fedt og sæt dem ind i cylindrene. Sæt støvknapperne på fra reparationssættet og saml mekanismen i omvendt rækkefølge.
   

   Før installation er det bedre at smøre stemplet med en speciel forbindelse, i ekstreme tilfælde, med bremsevæske.

Det er ikke nødvendigt at adskille cylindrene fra kroppen, dette gøres mere for nemheds skyld. For at miste et minimum af væske under demontering, brug det "gammeldags" trick: i stedet for standardproppen på ekspansionsbeholderen skrues hætten på fra koblingsbeholderen, forseglet med en plastikpose.

Beholderlågets forsegling forhindrer luft i at fortrænge væsken, efter at RC-røret er frakoblet, drypper det næsten ikke

For at udskifte de bagerste RC-tætninger skal du grundigt adskille bremsemekanismen:

1. Fjern hjulet og den bagerste bremsetromle ved at skrue de 2 styr af med en 12 mm skruenøgle.
   

   Hvis bremsetromlen ikke kan fjernes med hånden, skrues styrene ind i tilstødende huller, og delen trækkes ved ekstrudering
2. Lås de excentriske låse op på skoene, fjern de nederste og øvre fjedre.
   

   Normalt drejes fjederexcenterne i hånden, men nogle gange skal du bruge en tang
3. Afmonter puderne, træk afstandsstangen ud. Skru koblingen af ​​arbejdskredsløbsrøret af, tag det til siden og tilslut det med en træprop.
   

   For at fjerne og geninstallere fjedrene anbefales det at lave en speciel krog fra en metalstang
4. Brug en 10 mm skruenøgle til at skrue 2 bolte af, der fastgør RC (hovederne er placeret på bagsiden af ​​metalhuset). Fjern cylinderen.
   

   Før du skruer fastgørelsesboltene af, er det tilrådeligt at behandle med aerosol smøremiddel WD-40
5. Fjern stemplerne fra det hydrauliske cylinderhus, efter at du tidligere har fjernet gummistøvknapperne. Fjern snavset indefra, tør delen af.
6. Skift tætningsringene på stemplerne, smør friktionsfladerne og saml cylinderen. Tag nye støvsugere på.
   

   Før du monterer nye manchetter, skal du rengøre og aftørre stempelrillerne
7. Installer RC, puder og tromle i omvendt rækkefølge.
   

   Ved montering af arbejdscylinderen er det tilladt at tilstoppe stemplet med forsigtig bankning

Hvis RC lækkede væske som følge af en funktionsfejl, skal alle dele af bremsemekanismen rengøres og tørres grundigt af før genmontering.

Efter installationen udluftes noget af væsken sammen med luft ved at pumpe trykket op i kredsløbet med en pedal og løsne udluftningsfittingen. Glem ikke at genopfylde forsyningen af ​​arbejdsmediet i ekspansionsbeholderen.

Video: hvordan man skifter bagerste slavecylinderpakninger

Udskiftning af manchetterne på den bagerste bremsecylinder VAZ 2102

Luftfjernelse ved pumpning

Hvis der under reparationsprocessen sivede meget væske ud af kredsløbet, og der blev dannet luftbobler i systemet, vil de reparerede hydrauliske cylindre ikke kunne fungere normalt. Kredsløbet skal pumpes ved at følge instruktionerne:

1. Sæt en ringnøgle og et gennemsigtigt rør rettet ind i flasken på udluftningsfittingen.
   

   Flaske med slange forbindes til fitting på forre kaliber eller bageste nav
2. Få en assistent til at træde på bremsepedalen 4-5 gange, og hold den nede i slutningen af ​​hver cyklus.
3. Når assistenten stopper og holder pedalen, skal du løsne beslaget med en skruenøgle og se væsken strømme gennem røret. Hvis der er synlige luftbobler, spænd møtrikken og få en assistent til at sætte trykket på igen.
   

   I processen med at pumpe slukkes beslaget med en halv omgang, ikke mere
4. Proceduren gentages, indtil du ser en klar væske uden bobler i røret. Stram derefter til sidst beslaget og monter hjulet.

Inden luft fjernes og under pumpningsprocessen fyldes tanken op med ny væske. Arbejdsstoffet fyldt med bobler og drænet i en flaske kan ikke genbruges. Når reparationen er afsluttet, skal du kontrollere bremsernes funktion på farten.

Video: hvordan VAZ 2107-bremserne pumpes

udluftning af bremserne video

Designet af VAZ 2107-bremsesystemet er ret simpelt - der er ingen elektroniske ABS-sensorer og automatiske ventiler installeret på moderne biler. Dette giver ejeren af ​​de "syv" mulighed for at spare penge på besøg på tankstationen. For at reparere GTZ og arbejdscylindre er specialværktøj ikke nødvendigt, og reservedele er ret overkommelige.