Tips til udskiftning af bremseklodser på en motorcykel
Indhold
Demontering og montering af nye bremseklodser
Kawasaki ZX6R 636 Sports Car Restoration Saga 2002: Episode 26
Bremseklodserne er ude af form på Kawazaki, når de er restaureret. Og vent ikke til klodserne er helt slidte, hvilket betyder, at klodsernes metal kommer i direkte kontakt med bremseskiven, og at skifte en skive koster meget mere end et sæt klodser. Det er normalt ret nemt på en motorcykel at se niveauet af klodsslid uden at vente på at høre den skingre støj fra metal ved kontakt, eller mærke en reduktion i bremseevnen, eller undre dig over, hvorfor skiven ville ridse sådan!
Så det er på tide at udskifte dem. Vi må dog ikke glemme flere dele, der ikke er forsynet med nyheder. Det er vigtigt at restaurere alle dele på de udskiftede plader. Forstå dette, afmonter varme/støjbarrierer godt ved at løsne dem. De er på bagsiden af bremseklodserne og er svære at finde som en reservedel, hvis de tabes.
Jeg valgte den franske bremseklods. Bestemt ikke fordi det er fransk, men fordi det er af rigtig god kvalitet. Og fordi dens pris ikke er overdreven. Det svarer i hvert fald til oprindelse. Faktisk koster OEM-pakninger omtrent den samme pris: 44 euro tæller. Ved hjælp af mit loyalitetskort kunne jeg udnytte rabatten på CL bremser. Jep, du gættede det, jeg fik Carbon Lorraine fra vejområdet. Der er ikke behov for konkurrenceområder, de vil være hurtigere effektive, hvis jeg ikke mærker nogen reel forskel.
Hvis jeg i det virkelige liv plejede at skifte pakninger, når jeg åbnede kaliperen og skiftede tætningerne, betød min distraktion, at jeg ikke tænkte på at tage billeder på det tidspunkt, alle var fokuserede og glade for at udføre en hidtil uset operation. Derfor gentog jeg især for dig manøvren i det næste liv, uden at lede efter gamle bremseklodser i bunden af min møntbakke, hvor vi vil se alle dem, der blev brugt til denne fitness, og som kunne bruges. For det visuelle ændrer det faktisk ikke noget, men for dig, den opmærksomme læser, forklarer det alt.
På 636'eren har kaliberne 6 stempler, som vi har set, men kun et par afstandsstykker. Nogle motorcykler tilbød engang en stempelpakning. I dette tilfælde kun klassisk og især let at udskifte. Den eneste vanskelighed: slip puderne.
Af billedhensyn afmonterede jeg hamuken.
Man kunne dog også lade den sidde. Det vigtigste i denne manøvre er ikke længere at røre ved forbremsen: der vil være risiko for at flytte stemplerne og om nødvendigt klodserne, hvis de ikke fjernes, hvilket efterfølgende forhindrer placering af nyheder eller let glide rundt disken. Ideelt set bibeholdes skivens tykkelse, men slidte puder, mere skubbede stempler, så det kan være nødvendigt at skubbe tilbage.
Dette gøres ved mekanisk handling og uden at beskadige dem og vippe delene på plads, hvilket vil beskadige leddet. Ikke godt, som man siger. Så tag et gammelt par shims eller en kæbe, multiple klemme, som du åbner bredt, beskyt de dele, der kan markere og skubbe stemplerne ved at påføre en kraft godt fordelt over hele overfladen. Hvis det er gamle pakninger placeret i kaliberen, kan du også skubbe en flad skruetrækker mellem kæberne og skubbe dem fra hinanden ved at presse lidt. Til det store onde...
Intet af dette i mit tilfælde: Jeg adskiller pakningsfjederen, der holder dem på plads sammen med holdestangen.
Efter rengøring ser vi aksen. I mit tilfælde holdes den på plads med en stift.
I andre tilfælde er det skruet. Endelig installerer nogle producenter en første hætte, der beskytter hoved- og akselgevind. Okay, men nogle gange varmt. Lang historie kort, jeg trækker en frigjort, leveret (undskyld) aksel og afstandsstykkerne kan fjernes uden besvær. Jeg tager pladerne op og sætter dem tilbage på nyhederne.
Man kan nyde at se stemplerne og være i stand til nemt at få adgang til dem for at sende dem til bremserens eller sæbevand. Dette er nødvendigt for at fjerne ophobet snavs, herunder støv frigivet af blodplader. Den er hurtig og spiser ikke brød.
Jeg skubber de nye bremseklodser ind i deres placering inde i kaliberne. Nogle af dem har steder, hvor fronten skal passe godt for at holde dem effektivt. Præcision er (ikke) ubrugelig: vær omhyggelig med at placere den udlagte del af pladen indeni. Det lyder fjollet at sige dette, men vi har allerede set mekanikken, selv "proffen", lave en fejl... Derefter fungerer det meget mindre godt.
Til sidst kan dette også være tilfældet med andre mærker, pudeholderen kan indlejres i en pudefjeder for at holde dem på plads. Kom nu, det er i orden. Jeg er ved at afslutte viklingen.
Første gang jeg lavede denne ændring, lavede jeg et lille tjek, mens jeg reparerede klemmerne. Alt gik fint, held og lykke! Ellers kunne jeg ændre aksen. Det eneste, der er tilbage, er at sætte alt under tryk, passe ekstra godt på ikke at skubbe pakningerne væk...
Forresten den sidste. Du kan præ-cirkle pladerne, indpakning med sandpapir. Dette giver et mærkbart greb under den første opbremsning. Lad dem, der aldrig har "sippet" en bremse på grund af nye klodser, løfte deres hænder! I denne henseende skal du ikke glemme at presse pakningerne til skiven, puste op flere gange i træk, indtil du mærker den sædvanlige modstand fra håndtaget.
Husk mig
- Jo nemmere det er at skifte klodser, jo mere tryk i bremsesystemet.
- De fleste pakninger har en slidmarkør: en rille er gravet ind i deres midte. Mere rille = slidt panel og diskbillede på kort tid.
Ikke at gøre
- Glem at samle støj/anti-termisk pude
- Skift slanger, opsaml, dræn bremsevæske og adskil for at lave tætninger. I mekanik kan du også gøre alt på én gang, når du "åbner": der er ingen grund til at vende tilbage til dette.
instrumenter:
- Top og skruenøgle 6 hulpaneler, skruetrækker, tudtang
Leveringer:
- Klodsaksler (8 € for 2), 2 sæt bremseklodser (venstre og højre pr.:)
