Motoroverophedning: Symptomer, årsager, virkninger og vedligeholdelse

Evakueringen af ​​kalorier som følge af friktion og en del af forbrændingen er kølekredsløbets rolle. Faktisk har motoren et ideelt termisk driftsområde. Det er for koldt, dets betjeningssæt er forkerte, olien er for tyk, og blandingen skal beriges, fordi essensen kondenserer på de kolde dele. Det er for varmt, pladserne er ikke længere tilstrækkelige, påfyldning og ydeevne reduceres, friktionen øges, oliefilmen kan gå i stykker, og motoren kan gå i stykker.

Hvis din cykel er luftkølet, er der ikke meget du kan gøre for at forbedre effektiviteten af ​​kølesystemet udover at tilføje et par fornuftigt placerede sonder. Men hvis din motorcykel bliver varm, bortset fra en meget sjælden producentdesignfejl, skyldes det, at ondskabens oprindelse er et andet sted.

Fare, dårlig blanding

Mangel på benzin i motoren kan forårsage overophedning. Ejere af totakts ting ved om det! Tætte motorer med borede stempler er ofte resultatet af spidser, der er for små. Hvis der ikke er nok brændstof, er flammefrontens bevægelse ret langsom, fordi benzindråberne ikke kan findes hurtigt nok til at sprede sig. Fra da af forlænges forbrændingstiden, hvilket varmer motoren mere op, især i udstødningsområdet, da forbrændingen stadig varer ved, når lyset tændes. Derfor er der risiko for stramning. Et andet kritisk øjeblik: fremskridt mod tænding. For meget fremrykning øger cylindertrykket og favoriserer detonation. Denne pludselige eksplosion af hele brændstofbelastningen kræver pludselig mekanik og kan endda gennembore stemplet. Dette er forskellen mellem brand og eksplosion. Trykgrænser er ikke de samme!

Væskekøling

Med væskekøling, bortset fra disse pengekasser, sjældent set på moderne motorer siden fremkomsten af ​​elektroniske tændings-/indsprøjtningskombinationer, er overophedning mere forbundet med driftsforstyrrelser. Lad os se på kredsløbskomponenterne en efter en for at finde alle mulige fejl.

Vandpumpe

Selvom det sjældent er kilden til et problem, kan det stadig lide af en træningsfejl. Siden da er vandcirkulationen kun blevet udført af en termosyfon, det vil sige varmt vand stiger og koldt vand falder ned i kredsløbet, hvilket forårsager cirkulation. Dette er ikke altid tilstrækkeligt til at køle motoren, og derfor er det, hvis du er i tvivl, nødvendigt at sikre, at pumpen roterer, når motoren startes.

God rengøring!

Tilstedeværelsen af ​​luftbobler i kølekredsløbet kan forårsage mange problemer. Faktisk, hvis vandpumpen blander luften, bliver der ikke gjort noget. På samme måde, hvis termostaten måler temperaturen på luftboblerne... Den er ikke klar til at snuble og tænde for blæseren! Endelig, hvis du stoler på indesluttede luftbobler til at afkøle varme områder af motoren, vil du blive skuffet. Så moralen er at fjerne boblerne i toppen af ​​kæden, før du leder efter det lille udyr.

Calorstat

Dette generiske udtryk er upassende, da det refererer til et registreret varemærke, som om vi taler om et køleskab i stedet for et køleskab. Dette er en deformerbar termostat, der åbner og lukker kølesystemet alt efter om det er koldt eller varmt. Koldt, det slukker for køleren, så motoren kan hæve temperaturen hurtigst muligt. Dette reducerer mekanisk slid og forurenende emissioner. Når temperaturen når en tilstrækkelig tærskel, deformeres metalmembranen og tillader vand at cirkulere til radiatoren. Hvis brændværdien er skaleret eller defekt, cirkulerer vandet ikke i køleren, selv varmt, og motoren varmer op.

termostat

Denne termokontakt åbner og lukker et elektrisk kredsløb baseret på temperatur. Igen, i tilfælde af en fejl, starter den ikke længere ventilatoren og lader temperaturen stige ubønhørligt. I dette tilfælde kan du afbryde det tilsluttede stik og spore det med et stykke ledning eller papirclips, som du vil isolere med lim. Ventilatoren vil så køre kontinuerligt (medmindre den er faldet!). Udskift termostaten omgående, fordi kørsel med en motor, der er for kold, øger slid, forurenende emissioner og forbrug.

ventilator

Hvis den ikke aktiveres, kan det også skyldes, at den er brændt ud eller fjernet ved korrosion (f.eks. HP-rens). Sørg for, at propellen drejer frit, og tilslut den direkte til 12V.

Radiator

Den kan tilsluttes enten eksternt (insekter, blade, tandkødsrester osv.) eller internt (skala). Sørg for, at det er rent. Overvurder ikke HP-renseren på dens bjælker, fordi de er meget skrøbelige og bøjer sig af frygt. Vandstråle, rengøringsmiddel og blæser er bedst. Indeni kan du fjerne tandsten med hvid eddike. Det er smart og billigt!

Kork!

det lyder fjollet, men det er meget vigtigt, især i et løb. Ved atmosfærisk tryk koger vand ved 100°, men du har måske bemærket, at i bjergene koger det tidligere, fordi atmosfæretrykket er lavere. Ved at øge anløbningen af ​​kølerhætten vil du forsinke kogningen. Med et 1,2 bar falsk låg tager det op til 105° og endda 110° til 1,4 bar at koge vand. Så hvis du kører i varmt vejr, kan dette være nyttigt, selvom vi har set det, er det altid bedre at køre køligere for optimal ydeevne. Ved disse høje temperaturer udvider den tilladte luft sig, hvilket reducerer motorfylden og reducerer motorens ydeevne. Men hvis der ikke er en anden løsning, er den let at implementere! Pas dog på det svage led! Hvis trykket bygges op for meget, kan cylinderhovedtætningen løsne sig, eller slanger vil flække, koblinger kan lække osv. Der skal for meget til.

Væskeniveau

Det er også dumt, men hvis væskestanden er for lav, kommer der luft i stedet og den køler heller ikke. Niveauet styres af kulde i ekspansionskammeret, hvis tilstedeværelse bruges til at kompensere for udvidelsen af ​​væsken under påvirkning af stigende temperatur. Hvorfor falder niveauet? Dette er spørgsmålet, du skal stille dig selv. Utæt cylinderhovedtætning, løse koblinger, utæt radiator...åbn øjnene og højre. En utæt cylinderhovedtætning kan ses enten på et kredsløb, der er under tryk, eller når der er vand eller melasse i olien, eller når der er hvid damp i udstødningen. I det første tilfælde er det forbrændingstrykket, der passerer gennem kredsløbet; i det andet tilfælde kompromitteres kammerets integritet, men der kommer vand ud, for eksempel gennem tappene og blandes med olien. I begge tilfælde falder niveauet. Det kan også være, at utæthederne er internt i motoren: kædekorrosion (gammel motorcykel) eller sandblæsningstabletter (plaster), der er sprunget og lækker vand gennem olien. Godt at vide: Hvis du ikke har råd til at udskifte din radiator, findes der anti-lækage produkter, som er utrolig effektive og kan redde dig fra fejl. De kan findes i Renault (live-oplevelse) og andre steder, i flydende eller pulverform.

Hvilken væske skal jeg bruge?

Hvis du konkurrerer, skal du ikke stille dig selv spørgsmålet, det er vand, bydende nødvendigt. Faktisk forbyder reglerne enhver anden væske (fedt), der kan spredes på banen. Faktisk skal du om vinteren være forsigtig med at opbevare og transportere din montering. Glem ikke at tømme den, når du er i tvivl! Med traditionel væske drænes kredsløbet hvert 5. år eller deromkring (se producentens anbefalinger). Ellers forringes dens antioxidantegenskaber, og din motors metaller er ikke længere ordentligt beskyttet. For at bestemme den anvendte type væske henvises til producentens servicemanualer. Bland ikke typer væsker, risikerer du kemiske reaktioner (oxidation, propper osv.).

Mineralvæske

De er ofte blå eller grønne. Vi taler om Type C.

Økologisk væske

Vi genkender dem på deres gule, lyserøde eller røde farve, men hver producent har deres egne koder, så stol ikke for meget på dem. Vi taler om type D/G. De har længere levetid og bedre beskyttende egenskaber end Type C-væsker.

Symptomer, nogle gange overraskende, på afkølingsproblemer

Varmemotoren advarer dig med sin blæser, som ikke virker på det rigtige tidspunkt. Hold øje med væskeniveauet i ekspansionsbeholderen, samt hvide mærker omkring vandkredsløbsklemmerne, det er næsten altid her det flyder snigende.

En motor, der ikke bliver varm, vil sandsynligvis forbruge mere, fordi indsprøjtningen systematisk vil berige blandingen. Motoren vil have flere fejl, og du vil også mærke benzin i udstødningen.

Det mest uventede sammenbrud er nok en motorcykel, der ikke vil starte! Batteriet er tappert, starteren er sjov, der er gas og tænding. Så hvad sker der?! En af årsagerne kan blandt andet være en fejl i vandtemperaturføleren! Det er faktisk under injektionen, at det angiver, om blandingen skal beriges eller ej. I nogle tilfælde antager kontrolenheden dog i nogle tilfælde standardgennemsnitsværdien (60°) for ikke at bringe motoren i fare. Derfor ikke mere automatisk berigelse (starter) ved opstart og umulig at starte! For at se dette skal du dog bruge et diagnostisk værktøj, der giver dig mulighed for at se de værdier, der tages i betragtning for hver sensor. Det er ikke altid let at finde fejl med moderne elektronik!