Hvordan kontrollerer man generatorens ydeevne derhjemme?
Et af de førende steder på listen over almindelige fejl i bilsystemer er optaget af nedbrud af elektrisk udstyr. De vigtigste elementer for at sikre driften af elektrisk udstyr er batteriet og generatoren, som arbejder med hinanden i konstant sammenhæng.
På vores Vodi.su-portal har vi gentagne gange talt om strukturen af batteriet og generatoren, om deres nedbrud og diagnostiske metoder. I dagens artikel vil jeg gerne berøre et emne, der endnu ikke er blevet dækket af vores ressource: hvordan kontrollerer du din bils generator for ydeevne derhjemme?
De mest almindelige generatornedbrud og deres manifestation
Generatoren består generelt af elektriske og mekaniske dele. Så, som vi skrev tidligere, drives generatorremskiven fra krumtapakslen ved hjælp af en tandrem. Følgelig kan remskiven svigte over tid, og oftest er det lejet, der går i stykker. Et tegn på et sådant sammenbrud vil være et knirk fra motorrummet, remslip og et spændingsfald i netværket.
Den elektriske del af samlingen består af følgende dele:
- rotor og stator;
- ensretterdioder;
- strøm regulator;
- børstesamling med grafitbørster, der er i kontakt med rotorringene;
- diodebro.
Oftest skal bilejere skifte generatorbørsterne, som slides. Det er også nødvendigt at overvåge integriteten af ledningerne og kontakterne. På grund af slid på rotoraksellejet og løse beslagfastgørelser kan du opleve, at rotoren rammer statorstængerne.
Symptomer på et sammenbrud i den elektromekaniske del kan være følgende fænomener:
- generatoren sender ladestrøm til batteriet, men batteriet er ikke fuldt opladet;
- konstant blinkende batteriopladningslys;
- spændingsreduktion;
- forlygter lyser svagt;
- elektriske kortslutninger mv.
Det er klart, at sådanne tydelige tegn på funktionsfejl ikke kan ignoreres. Hvis der ikke træffes foranstaltninger i tide, kan konsekvenserne være de mest triste, op til tændingen af ledningerne og forvandlingen af dit køretøj til et bjerg af sammenkrøllet metal. Vi skrev allerede på Vodi.su om, hvordan man tjekker generatoren uden at fjerne den. I dag vil vi tale om måder at kontrollere dens ydeevne derhjemme.
Kontrol af afmonteret generator
Hvis din viden om elektroteknik er på gymnasieniveau, er det bedre at overlade dette arbejde til specialister.
Den allerførste ting at tjekke er børsteslid. De kan slides både af naturlige årsager og på grund af forskydning af rotorakslen. For hver bilmodel skal instruktionerne til generatoren angive minimumshøjden på børsterne. Hvis den er lavere, er det tid til at skifte børsterne. Enhver autoreservebutik sælger sæt børster med fjedre og glideringe.
Et obligatorisk diagnostisk trin er at måle stator-, rotor- og diodebroviklingerne med et multimeter. Skift testeren til ohmmetertilstand og fastgør dens sonder til udgangene på hver af viklingspladerne. Modstandsniveauet skal være inden for 0,2 ohm. Hvis den er højere eller lavere, skal viklingen udskiftes. Modstanden mellem statorsamlingens fælles terminal og en af viklingspladerne på en arbejdsanordning er omkring 0,3 Ohm.
Det er meget vanskeligere at kontrollere rotoren.
Diagnostiske trin:
- vi overfører testeren til modstandsmålingstilstanden og måler den på modstandsviklingen af rotorsamlingen;
- hvis denne parameter er i området 2,3-5 ohm, så er alt fint med viklingen, der er ingen interturn kortslutning eller åbne kontakter;
- modstand under den angivne værdi - der er en kortslutning;
- modstand over 5 ohm - dårlig kontakt med ringene, viklingsbrud.
Sæt testeren i aktuel diagnostisk tilstand og påfør 12 volt (eller 24, hvis du tjekker lastbilens generator) på slæberingene. Ideelt set bruger rotorens excitationsvikling ikke mere end 4,5 ampere og ikke mindre end tre.
Problemet kan også ligge isoleret. Hvis isolationsmodstanden er inden for det normale område, bør en konventionel 40-watt glødelampe forbundet til ringen og jord ikke brænde. Hvis den lyser svagt og blinker, så er der strømlækager.
Husk på, at alle disse operationer udføres efter fjernelse af generatoren og dens delvise demontering. Diodebroen kan kontrolleres både på bilen og på den afmonterede generator. Essensen af testen er at måle strømstyrken, når multimeterproberne forbindes til broens terminaler og jord. Hvis spændingen er over 0,5 volt, og strømstyrken er over 0,5 milliampere, så er en af to ting: der er problemer med isoleringen, eller det er tid til at skifte dioderne.
Mange bilejere i garagen kan finde en speciel ekstra sonde - en klemme, der sættes på kablet og tjekker rekylstrømmen. Det er denne parameter, der er ansvarlig for at genoplade batteriet, mens køretøjet er i bevægelse. Hvis denne værdi er under de nominelle værdier, er der et problem med generatoren eller diodebroen.
Fund
Som du kan se, er diagnosticering af en generator med improviserede midler ikke en let opgave. Uden specialudstyr kan årsagen til sammenbruddet kun bestemmes ved "poke-metoden". Lignende problemer står først og fremmest over for ejere af indenlandske køretøjer produceret i 90'erne i begyndelsen af XNUMX'erne.
Hvis du har en nyligt købt bil, vil vi ikke anbefale at tage dig af elektriske fejl på egen hånd, da dette vil medføre et klart tab af garanti. Vær opmærksom på tætningerne på generatorhuset. Du kan ikke beskadige dem. Det er meget nemmere at indgive en klage til den butik, hvor du har købt enheden. Hvis generatoren stadig er under garanti, bør du udskifte den, hvis der konstateres en fabriksfejl.
Indlæser…
