Diagnostik og reparation af VAZ 2107 generator

Generatoren i enhver bil er en integreret del, da den giver batteriopladning og fodrer forbrugerne, mens motoren kører. Med nogen af ​​de nedbrud, der opstod med generatoren, opstår der straks problemer med ladningen, hvilket kræver en øjeblikkelig søgning efter årsagen og eliminering af fejlen.

Sådan kontrolleres VAZ 2107-generatoren

Behovet for at diagnosticere generatoren på "syv" vises i mangel af en ladning, eller når batteriet genoplades, det vil sige når spændingen ikke er normal. Det menes, at en fungerende generator skal producere en spænding i området 13,5-14,5 V, hvilket er ganske nok til at oplade batteriet. Da der er mange elementer i ladekilden, der påvirker den spænding, der leveres til batteriet, bør man være opmærksom på hver enkelt af dem separat.

VAZ 2107 generatortilslutningsdiagram: 1 - batteri, 2,3,5 - ensretterdioder, 4 - generatorsamling, 6 - statorvikling, 7 - laderegulatorrelæ, 8 - rotorvikling, 9 - kondensator, 10 - sikringer, 11 - indikatorlampe, 12 - spændingsmåler, 13 - relæ, 14 - lås

Kontrollerer børsterne

Generatorbørsterne på VAZ 2107 er en enhed lavet i en enkelt enhed med en spændingsregulator. På tidligere modeller blev disse to elementer installeret separat. Børstesamlingen svigter nogle gange og skal udskiftes, især hvis der bruges dele af dårlig kvalitet. Problemer viser sig først i form af periodiske afbrydelser i spændingen leveret af generatoren, hvorefter den svigter fuldstændigt. Der er dog tilfælde af pludselig svigt af børsterne.

Generatorens børster er designet til at levere spænding til armaturet, og på grund af deres funktionsfejl er problemer med batteriopladningen mulige.

Eksperter anbefaler at inspicere børstesamlingen hver 45-55 tusinde km. løb.

Du kan fastslå, at problemet med ladningen netop ligger i børsterne ved en række tegn:

• bilforbrugere afbrydes af ukendte årsager;
• belysningselementer dæmper og blinker;
• spændingen på det indbyggede netværk falder kraftigt;
• Batteriet aflades hurtigt.

For at diagnosticere børsterne behøver selve generatoren ikke at blive fjernet. Det er nok at skrue fastgørelserne af børsteholderen af ​​og afmontere sidstnævnte. Først estimeres nodens tilstand ud fra den eksterne tilstand. Børster kan simpelthen slides, knække, smuldre, knække af den ledende kontakt. Et multimeter hjælper med fejlfinding, som kaldes hver detalje.

Du kan kontrollere børsternes tilstand ved størrelsen af ​​den udragende del. Hvis størrelsen er mindre end 5 mm, skal delen udskiftes.

Video: ringer børsterne på VAZ 2107-generatoren

Kontrol af spændingsregulatoren

Følgende tegn indikerer, at der er nogle problemer med spændingsregulatoren:

• Batteriet er ikke fuldt opladet, selv når et nyt batteri er installeret;
• spændingskilden koger, hvilket indikerer overopladning.

I enhver af disse situationer skal relæregulatoren diagnosticeres, hvilket vil kræve et multimeter. Verifikation kan udføres med en enkel og mere kompleks metode.

En simpel mulighed

Udfør følgende trin for at kontrollere:

1. Vi starter motoren, tænder forlygterne, lader motoren køre i 15 minutter.
2. Åbn hætten og mål spændingen ved batteripolerne med et multimeter. Det skal være i området 13,5-14,5 V. Hvis det afviger fra de angivne værdier, indikerer dette et sammenbrud af regulatoren og behovet for at udskifte den, da delen ikke kan repareres.
   

   Ved lave spændinger oplades batteriet ikke, hvilket kræver kontrol af spændingsregulatoren

Kompleks mulighed

Denne verifikationsmetode anvendes, hvis den første metode ikke kunne identificere fejlen. En sådan situation kan for eksempel opstå, hvis enheden ved måling af spændingen på batteriet viser 11,7-11,9 V. For at diagnosticere spændingsregulatoren på VAZ 2107 skal du bruge et multimeter, en pære og en 16 V strømforsyning. Proceduren består af følgende trin:

1. Relæ-regulatoren har to udgangskontakter, som får strøm fra batteriet. Der er et par kontakter mere, der går til børsterne. Lampen er forbundet til dem som vist på figuren nedenfor.
2. Hvis udgangene, der er tilsluttet strømforsyningen, har en spænding på højst 14 V, bør kontrollampen mellem børsternes kontakter lyse kraftigt.
3. Hvis spændingen på strømkontakterne hæves til 15 V og derover, med en fungerende relæregulator, skal lampen slukke. Hvis dette ikke sker, er regulatoren defekt.
4. Hvis lampen ikke lyser i begge tilfælde, skal enheden også udskiftes.

Video: diagnostik af spændingsregulatoren på den klassiske Zhiguli

Vi kontrollerer spændingsregulatoren fra VAZ 2101-2107

Kontrol af viklingerne

VAZ 2107-generatoren har som enhver anden Zhiguli to viklinger: en rotor og en stator. Den første af dem er strukturelt lavet ved anker og roterer konstant under driften af ​​generatoren. Statorviklingen er fast fastgjort til montagelegemet. Nogle gange er der problemer med viklingerne, som kommer ned til nedbrud på kabinettet, kortslutninger mellem svingene og brud. Alle disse fejl satte generatoren ud af funktion. Det vigtigste symptom på sådanne sammenbrud er manglen på opladning. I denne situation, efter at motoren er startet, slukker batteriopladningslampen på instrumentbrættet ikke, og pilen på voltmeteret har en tendens til den røde zone. Ved måling af spændingen ved batteripolerne viser den sig at være under 13,6 V. Når statorviklingerne kortsluttes, giver generatoren nogle gange en karakteristisk hylelyd.

Hvis batteriet ikke oplades, og der er mistanke om, at årsagen ligger i generatorviklingerne, skal enheden fjernes fra bilen og skilles ad. Udfør derefter diagnosticering i denne rækkefølge, bevæbnet med et multimeter:

1. Vi kontrollerer rotorviklingerne, for hvilke vi rører kontaktringene med enhedens sonder ved grænsen for målemodstand. En god vikling skal have en værdi i området 5-10 ohm.
2. Vi rører ved slæberingene og ankerkroppen med proberne, hvilket afslører en kortslutning til jord. I mangel af problemer med viklingen bør enheden vise en uendelig stor modstand.
   

   Ved kontrol af rotorviklingerne bestemmes sandsynligheden for en åben og en kortslutning
3. For at kontrollere statorviklingerne rører vi skiftevis ledningerne med proberne og udfører en brudtest. I mangel af en pause vil multimeteret vise en modstand på omkring 10 ohm.
   

   For at kontrollere statorviklingerne for et åbent kredsløb berører multimetersonderne skiftevis viklingsledningerne
4. Vi rører ved ledningerne af viklingerne og statorhuset med sonder for at kontrollere, om der er en kortslutning til huset. Hvis der ikke er kortslutning, vil der være en uendelig stor modstand på enheden.
   

   For at detektere en kortslutning rører proberne viklingerne og statorhuset

Hvis der under diagnosticeringen blev identificeret problemer med viklingerne, skal de udskiftes eller genoprettes (spoles tilbage).

Tjekker diodebroen

Generatorens diodebro er en blok af ensretterdioder, strukturelt lavet på en plade og installeret inde i generatoren. Noden konverterer AC-spænding til DC. Dioder kan svigte (brænde ud) af en række årsager:

• vandindtrængning;
• forurening (støv, olie osv.);
• forkert batteriopladning fra en anden bil (belysning).

Diodebroen er designet til at ensrette vekselspændingen og derefter levere den til batteriet

Pladen med dioder til test skal afmonteres fra generatoren, hvilket indebærer adskillelse af sidstnævnte. Du kan fejlfinde på en række forskellige måder.

Med brug af kontroller

Ved hjælp af et 12 V testlys udføres diagnosen som følger:

1. Vi forbinder diodebroens kabinet til "-" batteriet, og selve pladen skal have god kontakt med generatorhuset.
2. Vi tager en pære og forbinder den ene ende af den til batteriets positive terminal og forbinder den anden til udgangskontakten på yderligere dioder. Derefter rører vi med den samme ledning den boltede forbindelse "+" af generatorudgangen og forbindelsespunkterne på statorviklingen.
   

   Den røde farve viser kredsløbet til kontrol af broen med en pære, den grønne farve viser kredsløbet til kontrol af brud
3. Hvis dioderne fungerer, skal lyset ikke lyse efter at have samlet ovenstående kredsløb, såvel som når det er forbundet til forskellige punkter på enheden. Hvis styringen lyser på et af testens stadier, betyder det, at diodebroen er ude af drift og skal udskiftes.

Video: kontrol af en diodebro med en pære

☝ kontrol af diodebroen

Tjek med multimeter

Fejlfindingsproceduren består af følgende trin:

1. Vi tænder multimeteret i ringetilstand. Når proberne tilsluttes, skal enheden give en karakteristisk lyd. Hvis multimeteret ikke har en sådan tilstand, skal du vælge diodetestpositionen (der er en tilsvarende betegnelse).
   

   I ringetilstand viser multimeterets display enheden
2. Vi forbinder enhedens sonder til kontakterne på den første diode. Efter at vi har kontrolleret den samme diode ved at ændre ledningernes polaritet. Ved den første tilslutning og et arbejdselement skal modstanden være omkring 400–700 ohm, og i omvendt position skal den have en tendens til uendelig. Hvis modstanden i begge positioner er uendelig stor, så er dioden ude af drift.
   

   Multimeteret viser en modstand på 591 ohm, hvilket indikerer diodens helbred

Min far fortalte mig, at han plejede at reparere generatorens diodebro på egen hånd, desuden har han en masse erfaring med at arbejde med en loddekolbe og elektrisk udstyr til biler. Men i dag er næsten ingen involveret i sådanne reparationer. Dette skyldes det faktum, at ikke alle kvalitativt kan erstatte en udbrændt diode, og nogle vil simpelthen ikke rode rundt, og det er ikke så nemt at finde de dele, du har brug for. Derfor er det nemmest at købe og installere en ny diodebro.

Lejekontrol

Fordi generatorlejer konstant udsættes for stress, kan de svigte over tid. Øget slid på delen viser sig i form af støj, brummen eller hylen fra generatoren. Du kan bestemme tilstanden af ​​det forreste leje uden at afmontere enheden fra bilen og adskille den. For at gøre dette skal du fjerne remmen og holde generatorens remskive med hænderne og ryste den fra side til side. Hvis der er slør eller høres støj, når remskiven roterer, er lejet knækket og skal udskiftes.

Generatorlejet kan svigte som følge af en revne i buret, en knækket separator eller en stor udgang af kugler.

En mere detaljeret kontrol af de forreste og bageste lejer udføres efter adskillelse af generatoren. Dette vil bestemme tilstanden af ​​det ydre bur, separatorer, tilstedeværelsen af ​​smøring og integriteten af ​​generatordækslet. Hvis det under diagnosen blev afsløret, at lejerne eller dækslet er revnet, separatorerne er beskadiget, så skal delene udskiftes.

Hvis der under diagnosen blev fundet en revne på generatordækslet, skal denne del af huset udskiftes

En velkendt bilreparatør siger, at hvis et af generatorlejerne svigter, er det nødvendigt at udskifte ikke kun det, men også det andet. Ellers vil de ikke gå i lang tid. Plus, hvis generatoren allerede er helt adskilt, ville det være nyttigt at diagnosticere det: Kontroller børsternes tilstand, ring statoren og rotorviklingerne, rengør kobberkontakterne ved ankeret med fint sandpapir.

Kontrol af remspænding

VAZ 2107-generatoren drives fra krumtapakslens remskive ved hjælp af en rem. Sidstnævnte er 10 mm bred og 944 mm lang. Til indgreb med remskiver er den lavet med tænder i form af en kile. Bæltet skal i gennemsnit udskiftes hver 80 km. kilometertal, fordi materialet, det er lavet af, revner og slides. På trods af det enkle formål med remdrevet, skal det være opmærksomt fra tid til anden, kontrollere spændingen og tilstanden. For at gøre dette skal du trykke på midten af ​​den lange del af bæltet med hånden - den må ikke bøje mere end 1,5 cm.

Generatorremspændingen skal være korrekt og kontrolleres med jævne mellemrum

Generator reparation

VAZ 2107-generatoren er en ret kompleks samling, hvis reparation involverer delvis eller fuldstændig demontering, men enheden skal først fjernes fra bilen. For at arbejde skal du bruge følgende værktøjer:

• nøgler til 17 og 19;
• hoveder til 10, 17 og 19;
• skraldehåndtag og -knopper;
• forlængelse med kardansamling.

Afmontering af generatoren

Vi udfører arbejdet med at fjerne generatoren i følgende rækkefølge:

1. Vi fjerner den negative terminal fra batteriet og afbryder alle ledninger, der kommer fra generatoren.
   

   For at afmontere generatoren fra bilen skal du afbryde alle ledninger, der kommer fra den
2. Ved hjælp af en 17-nøgle river og skruer vi de øverste fastgørelser af generatoren af, mens vi løsner og spænder bæltet.
   

   Generatorens øvre montering er også et remspændingselement
3. Vi går under bilen og skruer det nederste beslag af. Det er praktisk at bruge en skralde til at skrue fastgørelserne af.
   

   Klatre under bilen og skru den nederste montering af generatoren af
4. Efter at have skruet møtrikken af, slår vi bolten ud, for hvilken vi peger et stykke af en træklods på den og slår hovedet med en hammer for at undgå at beskadige gevindet.
   

   Vi skal slå bolten ud gennem en træspids, selvom den ikke er på billedet
5. Vi tager bolten ud. Kommer det tæt ud, kan du bruge fx bremsevæske eller gennemtrængende smøremiddel.
   

   Hvis bundbolten er stram, kan du fugte den med gennemtrængende fedt.
6. Vi afmonterer generatoren nedefra.
   

   Vi fjerner generatoren fra bilen ved at sænke den mellem beslaget og forakselbjælken

Video: demontering af generatoren på "klassikeren"

Sådan fjerner du VAZ classic-generatoren. (For begyndere.)

demontering

For at adskille samlingen skal du bruge følgende værktøjer:

• nøgle eller gaffelnøgle 19;
• skralde med forlængelse;
• hoveder til 8 og 10;
• hammer.

Rækkefølgen af ​​handlinger for demontering er som følger:

1. Skru de 4 møtrikker af, der fastgør bagsiden af ​​kabinettet.
   

   Generatorhuset er fastgjort med fire bolte med møtrikker, der skal skrues af
2. Vi vender generatoren om og forlænger boltene lidt, så deres hoveder falder mellem remskivens blade for at fikse den.
3. Brug en 19 skruenøgle til at skrue remskivens monteringsmøtrik af.
   

   Generatorskiven holdes af en møtrik ved 19
4. Hvis det ikke var muligt at skrue møtrikken af, så klemmer vi generatoren i en taks og gentager operationen.
5. Vi adskiller de to dele af enheden, for hvilke vi let slår kroppen med en hammer.
   

   Efter at have skruet fastgørelserne af, afbryder vi sagen ved at påføre lette slag med en hammer
6. Vi fjerner remskiven.
   

   Remskiven fjernes ganske let fra ankeret. Hvis du har problemer, kan du lirke den med en skruetrækker
7. Vi fjerner nøglen.
   

   Remskiven forhindres i at tænde for rotoren med en nøgle, så når du skiller den ad, skal du forsigtigt fjerne den og ikke miste den.
8. Vi tager ankeret ud sammen med lejet.
   

   Vi tager ankeret ud af dækslet sammen med lejet
9. For at fjerne statorviklingen skrues 3 møtrikker af indefra.
   

   Statorviklingen er fastgjort med tre møtrikker, skru dem af med en skralde
10. Vi fjerner bolte, vikling og plade med dioder.
    

    Efter at have skruet fastgørelserne af, tager vi statorviklingen og diodebroen ud

Hvis diodebroen skal udskiftes, udfører vi den beskrevne rækkefølge af handlinger, hvorefter vi installerer en ny del og samler samlingen i omvendt rækkefølge.

Generator lejer

Før du fortsætter med udskiftning af generatorlejer, skal du vide, hvad deres dimension er, og om det er muligt at installere analoger. Derudover er det værd at overveje, at sådanne lejer kan være strukturelt åbne, lukket på den ene side med en stålskive og lukket på begge sider med gummitætninger, der forhindrer støv- og smøremiddellækage.

Generatorlejer har beskyttelsesplader, der forhindrer støv og snavs i at komme ind

Tabel: dimensioner og analoger af generatorlejer

Anvendelighed	Lejenummer	Analog import/Kina	Størrelse mm	Nummer
Bagerste generator leje	180201	6201–2RS	12h32h10	1
Generatorleje foran	180302	6302–2RS	15h42h13	1

Udskiftning af lejer

Udskiftningen af ​​lejer på "syv" generatoren udføres på en adskilt enhed ved hjælp af en speciel aftrækker og en nøgle til 8. Vi udfører proceduren på denne måde:

1. På frontdækslet skrues møtrikkerne af til fastgørelse af beklædningerne på begge sider og holder lejet.
   

   Foringer på et dæksel på generatoren holder lejet
2. Tryk det gamle leje ud med et passende værktøj.
3. Brug en aftrækker for at fjerne kuglelejet fra ankeret.
   

   For at fjerne lejet fra rotoren skal du bruge en speciel aftrækker.
4. Vi monterer nye dele i omvendt rækkefølge ved at trykke ind med passende adaptere.
   

   For at installere et nyt leje kan du bruge en passende størrelse adapter

Uanset hvilke lejer jeg skifter på min bil, åbner jeg altid beskyttelsesskiven og smører fedt på, inden jeg installerer en ny del. Jeg forklarer sådanne handlinger ved, at ikke alle producenter er samvittighedsfulde med at fylde lejer med fedt. Der var tidspunkter, hvor smøremidlet praktisk talt var fraværende. Naturligvis ville en sådan detalje i den nærmeste fremtid simpelthen mislykkes. Som smøremiddel til generatorlejer bruger jeg Litol-24.

Spændingsregulator

Relæregulatoren kan, som enhver anden enhed, svigte på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt. Derfor er det vigtigt ikke kun at vide, hvordan man udskifter det, men også hvilke muligheder dette produkt har.

Hvilken kan sættes

Forskellige relæregulatorer blev installeret på VAZ 2107: ekstern og intern tre-niveau. De første er en separat enhed, som er placeret på venstre side af den forreste hjulkasse. Sådanne regulatorer er nemme at ændre, og deres omkostninger er lave. Det udvendige design er dog upålidelig og har en stor størrelse. Den anden version af regulatoren til "syverne" begyndte at blive installeret i 1999. Enheden har en kompakt størrelse, er placeret på generatoren, har høj pålidelighed. Men at udskifte den er meget vanskeligere end en ekstern del.

Udskiftning af regulator

Først skal du beslutte dig for et sæt værktøjer, der kræves til arbejdet:

• åben skruenøgle til 10;
• flad skruetrækker;
• krydsskruetrækker.

Efter at have afsløret under testen, at enheden ikke fungerer korrekt, skal du udskifte den med en kendt, god. For at gøre dette skal du udføre følgende trin:

1. Hvis generatoren har en ekstern regulator, skal du fjerne terminalerne og skrue fastgørelseselementerne af med en skruenøgle for at afmontere den.
   

   Den eksterne spændingsregulator VAZ 2107 hviler på kun to nøglefærdige bolte til 10
2. Hvis en intern regulator er installeret, skal du fjerne ledningerne og skrue kun et par skruer af med en stjerneskruetrækker, der holder enheden i generatorhuset.
   

   Den interne regulator fjernes ved hjælp af en lille stjerneskruetrækker.
3. Vi tjekker relæregulatoren og udskifter om nødvendigt, hvorefter vi samler i omvendt rækkefølge.

Spændingsregulatoren er en del, som jeg altid har med mig som reserve, især da den ikke fylder meget i handskerummet. Enheden kan svigte på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt, for eksempel midt på vejen og endda om natten. Hvis der ikke var en udskiftningsregulator ved hånden, kan du prøve at komme til den nærmeste bygd ved at slukke for alle unødvendige forbrugere (musik, komfur osv.), og lade kun dimensionerne og forlygterne være tændte.

Generator børster

Det er mest bekvemt at udskifte børsterne på en fjernet generator, men ingen demonterer den med vilje. Delen har katalognummer 21013701470. En analog er en børsteholder fra UTM (HE0703A). Derudover er lignende dele fra VAZ 2110 eller 2114 egnede. På grund af det ejendommelige design af den interne spændingsregulator, når den udskiftes, ændres børsterne også på samme tid.

Børsterne skal, når de er installeret på plads, komme ind uden forvrængning, og generatorens rotation af remskiven skal være fri.

Video: afmontering af børsterne på "syv" generatoren

Udskiftning af generatorrem og spænding

Efter at have fastslået, at bæltet skal strammes eller udskiftes, skal du forberede de passende værktøjer til jobbet:

• åben skruenøgle til 17;
• åben-ende eller kassenøgle til 19.

Proceduren for udskiftning af bæltet er som følger:

1. Vi slukker for den øverste montering af generatoren, men ikke helt.
2. Vi går under bilen og løsner bundmøtrikken.
3. Vi flytter møtrikken til højre, du kan banke let med en hammer og løsne remspændingen.
   

   For at løsne generatorremmen skal du flytte enheden til højre
4. Fjern remmen fra remskiverne.
   

   Efter at have løsnet den øverste montering af generatoren, skal du fjerne remmen
5. Installer den nye del i omvendt rækkefølge.

Hvis du bare skal spænde remmen, så løsnes og justeres den øverste møtrik på generatoren, hvortil samlingen flyttes væk fra motoren ved hjælp af en montering. For at svække, tværtimod, flyttes generatoren til motoren. Efter at have afsluttet proceduren, spænd begge møtrikker, start motoren og kontroller ladningen ved batteripolerne.

Fra min egen erfaring med generatorremmen kan jeg tilføje, at hvis spændingen er for stærk, øges belastningen på generatorens lejer og pumpen, hvilket reducerer deres levetid. En svag spænding lover heller ikke godt, da underopladning af batteriet er mulig, hvor der nogle gange høres en karakteristisk fløjte, der indikerer at bæltegliden.

Video: generatorremspænding på "klassikeren"

Sådan spændes generatorremmen.

Hvis dine "syv" "har" problemer med generatoren, behøver du ikke straks skynde dig til bilservicen for at få hjælp, fordi du kan læse trin-for-trin instruktionerne til kontrol og reparation af enheden og selv udføre det nødvendige arbejde . Derudover er der ingen særlige vanskeligheder i dette selv for nybegyndere bilejere.