Skoda Fabia udskiftning af kobling

Denne vinter er det blevet svært at bestige bjergene i høj fart, især med folk bagved. Koblingsboksen mærkes især ved 3 og 4 hastigheder. Gearskiftet var fint, da udløsningen var normal. Men ifølge de tekniske forskrifter udføres udskiftningen i kor: kurv + disk + frigørelse. Jeg købte den samme, som var fra fabrikken SACHS 3000 951 051

Jeg var for doven, jeg tænkte at give det til tjenesten, jeg ringede til SamaraAvtoBohemia, de annoncerede prisen på 10600 rubler! Carl, dette er uden reservedele! Jeg besluttede selv.

Jeg studerede også manualen, hvad og hvordan, forberedte og købte et hoved til 14 og et stik til en kurv og en sekskant til 7. Alt dette kunne så skubbes ind i nogen, mere om det senere. Ved udskiftning af koblingen skal du fjerne de indvendige granater fra flangerne, så der er spændingsbolte, så jeg købte 12 nye N91108201 bolte. Nøglerne er de vigtigste arbejdere for 16 og 18, stjerner for stjerner for 9 og 8.

For at fjerne krumtaphuset, MÅ IKKE fjernes: koblings slavecylinder, tværstang (underramme), radiator, termostat. Og det er OBLIGATORISK at fjerne: gearflanger (olien dræner ikke), kabelforbindelse, batteriholder, starter, gearstang og gearkassebeslag fra oven! og nedenunder!

Mange mennesker ved, at for at installere en disk i en kurv, skal du bruge en VAG-dorn, den koster fra 750 til 1450 rubler. eller huske på, at 80% af indgangsakslerne i en lille bil er de samme, købte de en dorn til en VAZ 2107 for 100 rubler:

Jeg fandt en bonus (du kan selv tjekke det) ved at fjerne chipsene fra starteren ovenfra, i retraktorrelæet, et ledningsbrud. Et tykt bundt blev placeret meget forkert, hvorfra en tynd ledning kommer ud, på grund af hvilken den flossede korrugeringen og isoleringen.

Jeg bliver ofte spurgt, hvis du skifter den gamle kobling, skal du så skifte svinghjul for en sikkerheds skyld? NEJ NEJ, i bilindustrien gik det op for mig, at foringsskivernes ferodo-nitter vender mod kurven, den drevne skive har mærker foran og bagved, derfor lider kurven ved maksimalt slid først (det er en forbrugstype). ), og svinghjulet passer normalt efter 3 x koblingsudskiftninger, medmindre du selvfølgelig har APR2 og REVO.

Dette er bolte til at holde kurven (de er ikke i manualen), jeg var nødsaget til at købe en krone til 9. Der er heller ingen sekskant til 7 på banen, den holdes af en "stjerne" til 8.

Vi samler alt tilbage. Vi sætter de interne granater uden at miste de indvendige gummipakninger. Og vi tager nye skruer ud med et moment på 20nm og en drejning på 90 grader, så de ikke kommer ud som nogle))))

Efter udskiftningen begyndte koblingen at klæbe i bunden (ved "begyndelsen" i betydningen).

Held og lykke til alle og lad være med at drive i bjergbyer!

Jeg vil ikke sige, at behovet for at udskifte koblingen faldt som et lyn fra en klar himmel, for mange sker det uventet: i går virkede koblingen stadig, men i dag er den ikke længere ... I mit tilfælde, "X" timen nærmede sig gradvist, ganske forudsigeligt, især da kilometertallet jævnt nærmede sig 197000 km, og koblingen tilsyneladende stadig er hjemmehørende fra fabrikken.

De første foruroligende opkald begyndte sidste vinter: I frost, når man varmer op, kom der karakteristiske hvæsende lyde fra under motorhjelmen fra gearkassesiden, som ændrede tonehøjden på lyden eller forsvandt, når man trykker på koblingspedalen. Da det blev varmet op, forsvandt lydene.

Så var der en periode på en måned, hvor disse lyde helt forsvandt i nogen tid, de blev erstattet af en let rysten i koblingspedalen i det øjeblik, man rører ved foden eller meget let tryk. Lidt senere var der en følelse af, at kraften på pedalen ikke var konstant, når den blev strammet: i slutningen af ​​amplituden var det nødvendigt at trykke lidt mere, før dette ikke var tilfældet. Samtidig blev gearene stadig slået let til, der var ikke noget tydeligt fald i trækkraften, selvom koblingen blev slået til sidst, dvs. Bilen startede først, da koblingspedalen var trykket helt ned. Og kun en uge før den planlagte reparationsdato.

Allerede fra begyndelsen var det klart, at problemet i det mindste var med udløserlejet, og dette problem skulle løses, så jeg er meget taknemmelig over for bilen for at lade mig vente på foråret og for det tidspunkt, hvor personligt arbejde tillod mig at håndtere med dette. Problemer.

Faktisk var der i første omgang to spørgsmål: hvilken kobling man skulle vælge, og hvor man skulle skifte den.

I det første spørgsmål var valget ikke vellykket: blandt de kendte producenter er der LUK, SACHS, VALEO. Først overvejede jeg ikke andre producenter, hvis SACHS har en kobling til en 1,2l motor, så kommer den i et sæt bestående af en skive, en kurv og et udløserleje, de to andre sæt blev ikke tilbudt til min motor, da sådan.

Det var muligt at samle alle 3 komponenter separat i ét sæt, men i sidste ende ville det være kommet mindst 30% dyrere ud. Til at begynde med ville jeg læne mig op ad VALEO-komponenter - jeg læste smigrende anmeldelser om dette firmas koblinger, men prisen og ventetiderne vendte tilbage til virkeligheden, hvilket var ekstremt enkelt - de ser ikke godt ud fra godt, så jeg besluttede mig for SACHS: bevist kvalitet, gode anmeldelser, mere end tilstrækkelig prisen for et færdiglavet sæt, og i originalen kun sådan en kobling: hvad der ellers er nødvendigt for det rigtige valg ...

For en sikkerheds skyld bestilte jeg en trykkuglestift til koblingsgaflen - den er af metal, men dens kuglehoved er fyldt med plastik - jeg var bange for, at plastikken på den gamle finger i næsten 200 km kunne være slidt op, og dette kunne føre til et hvin, når koblingen trykkes ned.

Har lige bestilt en bagerste krumtapakselolietætning; Jeg gjorde det, hvis en visuel inspektion efter at have fjernet gearkassen afslørede dens tendens til en tidlig lækage; Naturligvis vil det i dette tilfælde være tilrådeligt at udskifte det.

Dele ankom og blev taget væk.

Koblingssæt SACHS 3 000 951 051 - 6200 rubler

Krumtapaksel bageste olietætning VICTOR REINZ 81-34819-00 — 1100 rubler

Kuglestift 02A141777B - 500 rubler

Mens de bestilte reservedele blev transporteret, blev det andet spørgsmål løst: hvordan og hvor skal man skifte koblingen.

Der var tanker om at udføre arbejdet på egen hånd, men af ​​forskellige årsager måtte denne idé opgives. Ved første øjekast er der ingen særlige vanskeligheder i processen, jeg tror, ​​det ikke er sværere end at udskifte timingkæden, som jeg gjorde tidligere på egen hånd. På den anden side ville jeg gerne lege med det selv, med mine egne hænder, men i det mindste er der brug for en pit, men hvis du ønsker det, kan du starte denne proces med mursten, men det er for barske forhold. Efter at have vejet alle fordele og ulemper såvel som behovet for at leje en pit, eller rettere sagt en lift, i mindst seks til syv timer, skal du finde og købe mindst en dorn til koblingskurven, behovet for at involvere nogen til at skyde sammen - sæt et checkpoint , for solo, det er næsten umuligt.

Efter at have analyseret tilbuddene fra forskellige ressourcer udpegede jeg gennemsnitsprisen for en sådan service, som er 4 rubler for private garagemestre og op til 000 rubler for biltjenester på mellemniveau.

Én ting var pinlig - jeg forstod udmærket, at ingen var i sikkerhed for mestrenes jambs og skæve hænder, og ingen ville vaske og rense de fjernede dele; i bedste fald vil de ryste det klumpede snavs af sig, og derfor reparerer jeg selv bilen, for sådanne øjeblikke er meget vigtige for mig.

I de fleste tjenester er de ikke tilfredse med klientens legitime ønske om at være til stede under reparationen, og på nuværende tidspunkt er der blevet "opfundet" et yderligere jernargument: en pandemi, afstand, isolation og alt, hvad der er forbundet hermed.

Men det lykkedes ham stadig at finde de rigtige fyre inden for en radius af 5 km fra sit hus: en privat tre-lift-tjeneste.

På 6,5 timer blev koblingen udskiftet i mit nærvær, alt hvad der skulle renses, vaskes, blæses, smøres. Og alt dette for 5500 ganske menneskelige rubler.

Selv på tidspunktet for indsamlingen af ​​information fandt jeg en meget nyttig rapport af en respekteret forfatter, som selvfølgelig takket være ham med kun ét ændringsforslag fra mig - rapporten indeholder en klar anbefaling FJER IKKE underrammen, selvom den er baseret på resultaterne af det udførte arbejde, kan jeg sige, at det er meget nemmere, hvis det (underrammen) stadig fjernes - det er slet ikke svært, men det letter i høj grad manøvreringen med boksen for at lette hånden i et snævert rum på det tidspunkt af dets fjernelse og efterfølgende placering på dets rette sted. Faktum er, at jeg i første omgang afviste mekanikerens tilbud om at skille underrammen ad; som et argument viste jeg ham en tidligere rapport, hvor der tydeligt stod: fjern ikke underrammen! Mekanikeren sukkede.

Derfor begyndte dansen af ​​tamburinen, da det kom til at fjerne den helt afskruede gearkasse: alle tre måtte fjerne kassen, fordi to holdt den, og den tredje forsøgte at manøvrere i et snævert rum og prøvede ikke at knuse radiatoren og talrige ledninger omkring den med udstikkende fra kontrolpunktet CV-samlingsflange. Når jeg ser fremad, vil jeg sige, at omplaceringen af ​​checkpointet var endnu mere "interessant".

Som et resultat af det udførte arbejde:

Udløserlejet faldt fra hinanden og til sidst satte sig fast, dets plastikbur brændte sammen med gaflen - jeg kørte til servicen næsten "på en vinge". Kurven er selvfølgelig også slidt, men ikke så kritisk, hvilket man ikke kan sige om koblingsskiven, den er slidt ned til nitterne. Samtidig kørte bilen ret hurtigt og skiftede godt (bortset fra bakgear).

Udskiftning af koblingen

Ved reparation af et kontrolpunkt ydes denne service GRATIS.

Udskiftning af Skoda Fabia-koblingen er ikke en nem proces.

At Skoda Fabia-koblingen snart skal repareres eller helt udskiftes, kan signaleres selv af pedalen selv, som er ansvarlig for dette. Mange bilejere bemærker, at Skoda Fabia kun kan "tage" koblingen i toppen, og med kraftig acceleration i 4. og/eller 5. gear stiger hastigheden uden at øge bilens kraft. I avancerede tilfælde kan du høre en ret "veltalende" raslen af ​​metal på metal eller endda et hyl. Eksperter anbefaler kraftigt ikke at bringe denne node til en sådan tilstand, fordi den er meget upålidelig. Hvis vi taler om, hvordan og til hvem du skal udskifte Skoda Fabia-koblingen, skal du i denne sag bestemt stole på bilmekanikkens dygtighed og erfaring.

Selvfølgelig kan du i dag på internettet finde anmeldelser-rapporter om bilejere, der reparerede Skoda Fabia-koblingen på egen hånd. Og hvis du omhyggeligt læser disse "instruktioner", kan du se, hvor mange problemer bilejeren skulle stå over for. Dette er manglen på udstyr, det nødvendige værktøj og uvidenhed om rækkefølgen af ​​demontering/afmontering af samlingen, og manglen på nødvendige reservedele (ofte købes helt andre dele og samlinger, som så blot samler støv til reservedele). Garagehylder eller sælges desperat på de samme fora).

Udskiftning af en Skoda Fabia-kobling er faktisk en af ​​de mest komplekse processer, der kræver, at mekanikeren har visse færdigheder og relevant viden om alle nuancerne, såvel som tilgængeligheden af ​​det nødvendige udstyr/værktøj (f.eks. krumtapakselklemmer og centreringsdorne). Skoda Fabia koblingsreparation tager normalt ikke meget tid, hvis det udføres af en professionel. Og derfor, hvis du virkelig værdsætter din tid, din egen styrke og penge, betro denne proces til specialister.

Udskiftning af Skoda Fabia-koblingen er hovedspecialiseringen af ​​vores autotekniske service, så vi udfører denne type reparationsarbejde ikke kun hurtigt og effektivt, men også med langtidsgaranti for reparationen/udskiftningen. Koblingsreparation Skoda Fabia er forbundet med mange funktioner. Absolut alt er virkelig vigtigt her, selv størrelsen af ​​boltens drejningsmoment, som igen kun kan bestemmes af specialister med specialudstyr.

1 koblingsskive

047141034J 190mm til ARV, AQV motorer

047141034JX 190 mm til ARV, AQV motorer

047141034K 190 mm til AME, AQW, ATZ, AZE, AZF motorer

047141034KX 190 mm til AME, AQW, ATZ, AZE, AZF motorer

2 koblingskurv (koblingstrykplade)

Udskiftning af kobling DSG Skoda Fabia — 5900 rubler.

Hver kunde af Moskvas tekniske center har adgang til tjenester til udskiftning af koblingen DSG 7 Skoda Fabia.

Går du til mekanikeren, har du mulighed for at gennemgå en fuld diagnose på moderne udstyr og billigt restaurere en brugt bil.

Det er værd at planlægge en tur til specialister i den nærmeste fremtid, hvis sammenbruddet har gjort sig gældende.

Problemer indikeres af tegn som lugten af ​​brændte foringer i kabinen, svigt af koblingspedalen, når du trykker på den, forekomsten af ​​uvedkommende lyde, vibrationer ved start og ved gearskift.

Udsæt ikke reparationer.

At henvende sig til fagfolk umiddelbart efter at have opdaget en transmissionsfejl er den eneste måde at spare på bilrestaurering.

Hvad er fordelene ved at bruge tjenesten

En tur til en specialiseret service giver bilejeren følgende fordele:

• 100 % nøjagtig diagnostik på udstyr anbefalet af forhandleren;
• bistand til udvælgelse af reservedele, der er nødvendige til reparationsarbejde;
• køb af komponenter til indkøbspriser;
• installation af nøglefærdige dele umiddelbart efter køb;
• garanti op til 2 år.

Der er hyppige situationer, hvor svigt af nogle transmissionsenheder fuldstændig immobiliserer bilen.

I dette tilfælde vil det være muligt at levere bilen til værkstedets område på en trækvogn.

Denne service, samt diagnosticering inden for en halv time fra ankomst til tankstationen, vil have en gratis omkostning, hvis du bestiller tid til reparation.

Hvad får bilejeren?

Ved at kontakte et specialiseret servicecenter med mere end 10 års historie i DSG-robotgearkasseservicemarkedet får bilejeren adgang til følgende muligheder:

• køb af reservedele til de bedste priser i byen;
• minimal tid brugt på at restaurere en udenlandsk bil;
• gratis konsultationer om ethvert problem relateret til reparationsarbejde;
• udvalg af reservedele af professionelle håndværkere;
• lang garanti.

Efter udskiftning af defekte komponenter kontrollerer mekanikere ydeevnen af ​​den reparerede enhed som helhed.

Overholdelse af gældende regler er en garanti for, at du i fremtiden ikke længere skal henvende dig til specialister.

Sådan kommer du til værkstedet

Du kan vælge en passende dato og tid for at besøge en bilservice, du kan lave en aftale med en specialist gennem en specielt udleveret feedbackformular på hjemmesiden eller telefonisk.

Herefter er der kun tilbage at udskifte Skoda Fabia DSG-koblingen på det aftalte tidspunkt for at overlade bilen til et team af erfarne håndværkere.

Skoda Fabia udskiftning af kobling

Koblingssystemet er forbindelseselementet mellem motoren, der overfører drejningsmomentet, og gearkassen, der fordeler det. Arten af ​​funktionsfejl manifesterer sig på forskellige måder afhængigt af kørselsspecifikationerne, bilens betjeningsstil og rettidig vedligeholdelse. Strukturelt omfatter koblingen en friktionsskive, en kurv og et udløserleje. Alle dele er forbundet med en række yderligere elementer. Erstatningsarbejde bør overlades til servicecentrets medarbejdere.

skoda fabia lommeregner til udskiftning af kobling

Typiske fejl

Uanset køretøjets betjeningsstil rådes ejere til at udføre en komplet systemudskiftning. Med selektiv installation af komponenter, efterhånden som de slides, skal ejeren regelmæssigt bruge tid og penge på vedligeholdelse. Installation af et sæt nye dele vil frigøre en person fra et sådant behov.

Som et resultat af langsigtet praktisk arbejde med den pågældende model, blev det konstateret, at udskiftningen af ​​Skoda Fabia-koblingen i de fleste tilfælde er nødvendig af følgende årsager.

1. Friktionsskivefejl.
2. Spontan afvigelse af friktion fjedre fra sæderne.
3. Cylindersvigt på grund af dens trykaflastning, hvis årsag er slid på tætningselementerne.
4. Fastsiddende udløserleje.
5. Knækket koblingskabel.

For at undgå alvorlige skader anbefales det at kontrollere tilstanden af ​​koblingen rettidigt. Den optimale levetid er 70-80 tusinde kilometer, afhængigt af dynamikken og driftsforholdene for bilen som helhed.

Udskiftningsfunktioner

Proceduren for at installere et nyt sæt er mere kompliceret, da håndværkerne skal skille gearkassen helt ad. Derfor anbefales det ikke at arbejde i garagen. Og resultatet opnået af ejeren garanterer ikke fuldstændig driftsikkerhed.

Mesteren bestemmer tilstanden af ​​koblingen gennem diagnostik ved hjælp af computerudstyr. Dernæst fjernes gearkassen, fuldstændig fjernelse af alle slidte elementer og installation af nye. Efter tilpasning af den elektroniske styreenhed kan du fortsætte med at bruge bilen.

Du kan bestille denne service hos DDCAR, hvor udskiftning af kobling er et af hovedområderne.

Kobling Skoda Fabia / Fabia Combi fra 2007

kobling

Koblingskontrolaktuator

Koblingspedal samling

1. Ramme / skillevæg, der adskiller motorrummet fra kabinen
2. tætning
3. Lejehus (støttebeslag)
4. Skrue
5. Accelerator/bremsepedalmekanisme
6. Møtrik (28 Nm)
7. Koblingspedalkontakt
8. tilbagevenden forår
9. Transportør
10. lejejournal
11. Koblingspedal
12. Fixering
13. Møtrik (28 Nm)
14. Koblings hovedcylinder
15. Fjederklemme
16. Ekstra slange
17. Støtte (leje)
18. Skrue
19. Stoppedalen
20. Møtrik (28 Nm)

koblingskontakt

tilbagetrækning

1. Fjern bunddækslet fra førersiden.
2. Afbryd koblingspedalkontakten (1.
3. Drej koblingspedalkontakten (2) på pedalbeslaget 45° mod uret, fjern det fra beslaget.

Note:

Koblingspedalen forbliver i neutral (ikke trykket ned).

Installation

1. Før du fortsætter med monteringen af ​​koblingspedalkontakten, skal stiften (3) fjernes helt. Koblingspedalen (4) er i neutral position.
2. Installer koblingspedalkontakten gennem monteringshullet, fastgør den, mens du trykker den mod koblingspedalen, og drej den 45° med uret.
3. Tilslut koblingspedalkontakten.
4. Monter bunddækslet på førersiden.

tilbagevenden forår

tilbagetrækning

1. Fjern bunddækslet fra førersiden.
2. Fjern beskyttelsesbeslaget (hvis monteret).
3. Fjern koblingspedalsensoren, hvis den er installeret.
4. Frakobl koblingens hovedcylinderstang fra koblingspedalen:

• installer en tang (T10005) i koblingspedalens riller;

• tryk på beslaget, afbryd hovedcylinderens koblingspedal fra koblingsaktuatorens kontrolforstærker.

Tryk returfjederen mod det vandtætte hus i pilens retning, fjern den fra beslaget nedefra.

Installation

1. Monter beslaget (beslaget) til returfjederen (pil 1) på støttebeslaget. Beslagets fremspring er placeret i fordybningen af ​​koblingsforstærkerens hovedcylinder (pil 2).
2. Tidevandet af beslaget er placeret i hullet i koblingsforstærkerens hovedcylinder (pil 2).
3. Tryk returfjederen mod beslaget, installer det på koblingspedalbeslaget (pil).
4. Tilslut koblingspedalen til hovedbremsecylinderen.
5. Installer koblingspedalkontakten.
6. Monter beskyttelsesbeslaget.
7. Monter bunddækslet på førersiden.

hydraulisk drev

1. bremsevæskebeholder
2. slange
3. Koblings hovedcylinder
4. Sikkerhedsklemme
5. Fixering
6. Koblingspedal
7. Møtrik (28 Nm)
8. Pakning
9. rør med slange
10. Holder
11. Holder
12. Bolt (20 Nm)
13. Sikkerhedsklemme
14. støvhætte
15. Luftventilen
16. Koblingsudløser slavecylinder
17. Transmission

Kontrol af den hydrauliske koblingskontrol

Note:

Hvis slavecylinderen på koblingsudløseraktuatoren med røret fastgjort til den fjernes fra gearkassen, skal du ikke trykke på koblingspedalen. Ellers kan stemplet komme ud af slavecylinderen på koblingsudløseraktuatoren og blive ubrugelig.

Det hydrauliske koblingssystem er forbundet med en ekstra slange (pil 1) til et af kamrene (pil 2) i bremsevæskebeholderen.

Hvis der er lidt eller ingen bremsevæske i dette kammer, kan systemet være utæt.

Eksterne lækager viser sig ved spor af bremsevæske i eller under gearkassen samt i det nederste motorkrumtaphus under gearkassen.

Kontroller den korrekte installation af røret og rørforbindelsen mellem koblingsforstærkerens hovedcylinder og koblingens slavecylinder. Kabler kan ikke bøjes i skarpe vinkler eller klemmes nogen steder.

Pedalretur kan ikke forhindres af forskudt eller ekstra bilgulvbelægning (tæppe).

Læs mere: VAZ 1118, 1119 Lada Kalina

1. Undersøg følgende hydrauliske koblingskontroldele for lækager:

• kontroller bremsevæskeniveauet i den hydrauliske bremsebeholder;
• en ekstra slange mellem reservoiret til bremsernes hydrauliske drev og hovedcylinderen på koblingskontrolforstærkeren;
• kobling booster hovedcylinder;
• et grenrør mellem hovedcylinderen af ​​koblingskontrolforstærkeren og koblingsslavecylinderen;
• samlinger (gevindforbindelser), hvor de ikke er synlige;
• frigør slavecylinderen.

2. Fjern koblingsudløsercylinderen (uden at åbne ledningssystemet), kontroller bælgen for bremsevæskelækager ved at fjerne bælgen fra stangen (pil).

3. Fjern om nødvendigt luft fra koblingssystemet.

4. Dernæst skal du forsigtigt træde koblingspedalen ned, holde pedalen i fuld hastighed i fem forskellige positioner i ca. 20 sekunder, og samtidig tjekke om pedalen ikke falder af sig selv ved vedligeholdelsen (inden for fem positioner) ). Samtidig kontrollerer en anden mekaniker, om der kommer væske til resten af ​​de hydrauliske koblingskontrolkomponenter.

Udluftning af koblingskontrolsystemet

1. Fjern motorens topdæksel.
2. Når tændingen er slukket, afbrydes ledningen, der forbinder batteriterminalen med køretøjets jord (kroppen.
3. Fjern luftfilteret.
4. Fjern batteriet og batteriholderen.
5. Tilslut enheden til påfyldning af bremsehydraulikdrevet og fjernelse af luft fra det.
6. Tilslut udluftningsslangen (A) til udluftningsventilen på koblingens slavecylinder (pil), åbn ventilen.
7. Fyld systemet med bremsevæske ved et tryk på 0,2 MPa.
8. Lad cirka 100 cm3 bremsevæske strømme ud, indtil der ikke kommer flere luftbobler.
9. Luk luftudløserventilen.
10. Tryk på koblingspedalen 10. 15 gange fra lås til lås.
11. Åbn luftventilen.
12. Fyld systemet med bremsevæske ved et tryk på 0,2 MPa.
13. Tøm yderligere 50 cm3 bremsevæske.
14. Luk luftudløserventilen.
15. Træd koblingspedalen ned flere gange efter at have afsluttet blødningsprocessen.

Koblingskontrol hovedcylinder

Fjernelse og montering

1. Med tændingen slukket, afbrydes ledningen, der forbinder batteriterminalen med køretøjets jord (kroppen

2. Fjern motorens topdæksel.

3. Fjern luftfilteret.

4. Fjern batteriet og batteriholderen.

5. Luk indløbsslangen på koblingsforstærkercylinderen (A) med en klemme (MP7-602 (3094)) (hvis slangen er plastik, brug ikke klemmen (MP7-602), ellers plastik ekstra slange).

6. Frakobl slangen (A) fra den hydrauliske bremsebeholder, luk den ordentligt.

7. Fjern sikkerhedsklemmen (B) fra koblingsforstærkerens hovedcylinder.

8. Fjern koblingens hovedcylinderrør (C), luk.

9. Fjern bunddækslet fra førersiden.

10. Fjern koblingspedalens sikkerhedsbeslag (hvis monteret).

11. Fjern koblingspedalkontakten (hvis monteret).

Note:

For at fjerne koblingshovedcylinderen skal du fjerne koblingspedalmekanismen helt. Før du fortsætter med fjernelsen, er det dog nødvendigt at afbryde koblingsforstærkerens hovedcylinder fra koblingspedalen.

12. Frakobl koblingens hovedcylinderstang fra koblingspedalen. Koblingsbooster-hovedcylinderens styrestang afbrydes fra koblingspedalen som følger:

• installer en tang (T10005) i koblingspedalens riller;

• tryk på beslaget, afbryd hovedcylinderens koblingspedal fra transmissionskoblingens kontrolforstærker;
• fjern returfjederen.

13. Efter at have skruet møtrikkerne af (pile 1), fjern koblingspedalenheden (pil A) med hovedcylinderen på koblingskontrolforstærkeren.

14. Frakobl pedalstopperen.

15. Fjern koblingsforstærkerens hovedcylinder.

16. Installation udføres i omvendt rækkefølge.

Note:

Beslaget (A) skal være på koblingens hovedcylinders styrestang (B.

For den korrekte indtastning af beslaget i en fast position er det nødvendigt at trykke koblingspedalen mod den forreste væg af kroppen, som adskiller motorrummet fra kabinen i pilens retning; samtidig er det nødvendigt at overvåge den korrekte lås

Efter installation af koblingsforstærker-hovedcylinderen udluftes koblingssystemet.

Koblingsudløser slavecylinder

Fjernelse og montering

1. Med tændingen slukket, afbrydes ledningen, der forbinder batteriterminalen med køretøjets jord (kroppen.

2. Fjern motorens topdæksel.

3. Fjern luftfilteret.

4. Fjern batteriet og batteriholderen.

5. Fjern låseringen (pil 1) fra gearkablet fra gearstangen (A).

6. Fjern metalvælgeren (biler fremstillet før 05.07). For det:

• fjern låseringen (pil 2) på det selektive gearkabel fra gearvælgerstyret (B);
• fjern det elektriske drev af enheden til selektiv styring af gearskift og det elektriske drev til gearskift fra stifterne;
• Fjern låseringspilen (3) fra gearvælgerstyret (B), fjern gearvælgerstyret.

7. Fjern plastikvælgeren (køretøjer fra 06.07). For det:

• fjern Bowden-kablets drev på gearskiftestangen;
• fjern vælgerhåndtagets føring sammen med den fleksible akselholder (Bowden-kabel).

8. Fjern gearstangen (A), for hvilken det er nødvendigt at skrue møtrikken af ​​(pil 4).

9. Fjern det fleksible rulleleje (Bowden-kabler) fra gearkassen (pile).

10. Fastgør skiftekablet og det præselektive skiftekabel til toppen.

11. Læg en klud under koblingsudløsercylinderen.

Note:

Sørg for, at der ikke kommer bremsevæske ind i transmissionen. Hvis dette sker, skal du rengøre dette sted grundigt.

12. Luk koblingens hovedcylinderrør med klemme (MP7-602 (3094)) (hvis koblingshovedcylinderrøret er plastik, må du ikke bruge klemme (MP7-602 (3094)) 602).

13. Fjern klemmen (A) fra koblingens slavecylinderrør, indtil den stopper.

14. Træk røret ud af beslaget (C).

15. Fjern røret (B) fra slavecylinderen på koblingsudløseraktuatoren, luk hullet.

16. Frakobl koblingsudløsercylinderen (pile), fjern den.

Note:

Tryk ikke på koblingspedalen.

17. Installation udføres i omvendt rækkefølge.