Motor reparation på VAZ 2106

Er et motoreftersyn det værd?

Motoren til 2101-2107 blev udviklet af italienere i 50'erne af forrige århundrede. Siden da har designet ikke ændret sig, kun i 2007 var modellen 2107 udstyret med en injektor. Motoren er meget enkel, og hvis du har en reparationsbog, samt et sæt værktøj, kan du med succes udføre en kvalitetsmotorreparation. "Kapital" omkostningerne, selv under ideelle reparationsforhold, er billige.

Med hensyn til ressourcen: ifølge producenten "kører" motoren 120 km, hvorefter blokken rømmes til reparationsstørrelsen og så videre 000 gange mere, hvorefter blokken kan smides væk. Med kvalitetsdele, korrekt fejlfinding, brug af kvalitetssmøremidler og professionel montering, kan vores motor gå 2-150 tusinde, fra udskiftning til olie og nogle forbrugsvarer.

Sådan øges motorkraften på "klassiske" VAZ-modeller

VAZ 2101, 2103-06 eller Niva-modellerne kendt i CIS kaldes ofte "klassikere". Disse maskiners kraftenheder er karburerede, og i dag er de meget forældede, men i betragtning af deres udbredelse er der mange mennesker, der ønsker at ændre disse forbrændingsmotorer.

Resultatet kan være en opbygning af motoren op til 110-120 hestekræfter. Der er endda eksemplarer med en kapacitet på omkring 150 hk. (afhængig af kvaliteten og dybden af ​​forbedringer). I denne artikel vil vi se på, hvordan man øger kraften i en klassisk VAZ-motor.

Forøgelse af VAZ-motorens arbejdsvolumen

En af de vigtigste parametre i forhold til en forbrændingsmotor er som bekendt mængden af ​​arbejde. Dens kraft, acceleration af enheden osv. afhænger af motorens volumen.

Det er mere behageligt at køre en mere kraftfuld bil, da reserven af ​​drejningsmoment og kraft giver dig mulighed for ikke at "dreje" motoren meget, da acceptabel trækkraft vises ved lavere hastigheder.

Når det kommer til at øge arbejdsbyrden, er der to hovedmåder:

Disse metoder praktiseres aktivt til tuning af serielle AvtoVAZ-motorer, som er under hætterne på forskellige modeller. For at være mere præcis taler vi om den første "penny" 2101-motor med en effekt på 60 hk eller den "ellevte" motor 21011, og VAZ 2103-06-motoren med en effekt på 71-75 hk. Glem heller ikke karburatoren til en 80-hestes 1,7-liters motor i Niva-modellen og andre ændringer af forbrændingsmotorerne nævnt ovenfor.

Så lad os se på et specifikt eksempel. Hvis du har en VAZ 2101-motor, så kan du bore cylindrene op til 79 mm, og derefter sætte stemplerne fra 21011-motoren. Arbejdsvolumenet vil være 1294 cm3. For at øge stempelslaget skal du bruge en 2103 krumtapaksel, så slaget er 80mm. Så skal du købe forkortede håndsving (med 7 mm). Som følge heraf bliver volumen 1452 cm3.

Det er helt indlysende, at hvis du samtidig borer cylindrene og øger stempelslaget, vil du ende med en "penny" arbejdsvolumen, som vil være 1569 cm3. Bemærk venligst, at lignende operationer udføres med andre motorer på "klassiske" modeller.

Det er også vigtigt at overveje, at efter installation af en anden krumtapaksel og øget stempelslag vil en stigning i kompressionsforholdet forekomme, hvilket vil kræve brug af benzin med en højere oktantal. Du skal muligvis også justere kompressionsforholdet yderligere. Det vigtigste er at vælge de rigtige forkortede stempler, plejlstænger osv.

Vi tilføjer også, at den enkleste og billigste metode kan betragtes som en boremaskine til reparation af stempler. Men selvom blokken bores til sidste reparationsstørrelse, øges volumen med højst 30 "kuber". Du skal med andre ord ikke regne med en væsentlig forøgelse af kraften i dette tilfælde.

Andre motormodifikationer: indsugning og udstødning

Hvis vi tager hensyn til eksperternes anbefalinger, så for at motoren skal vise sig at accelerere, bør man ikke stræbe efter at øge dens volumen ud over mærket på 1,6 liter. At øge volumen over denne værdi vil betyde, at motoren er "tyngre" og roterer med mindre intensitet.

Det næste trin er at opgradere udstødningskanalerne og ventilerne. Kanalerne er polerede, og ventilerne kan endda udskiftes. For eksempel vælges en passende mulighed (det er også muligt fra en udenlandsk bil), hvorefter ventilstammerne behandles, så de passer til dimensionerne af VAZ-motoren.

Parallelt skal ventilpladerne også bearbejdes. Det er vigtigt at justere alle ventiler til vægt. Separat er det værd at nævne spørgsmålet om installation af en knastaksel. For at motoren skal fungere godt fra bund til top og ved høje hastigheder, er det optimalt at vælge en knastaksel, der giver et højt ventilløft. Parallelt er der også brug for et split gear for at justere ventiltimingen.

Hvad skal der gøres før man fjerner motoren

Derfor skal du deaktivere alle vedhæftede filer. Afbryd batteriet, fjern luftfilterhuset samt karburatoren. Tøm derefter alle væsker fra motoren. Frostvæske, hvis det ikke kan udskiftes, skal drænes i en beholder med en volumen på ca. 10 liter. Motorolie må ikke bruges efter et større eftersyn. Hellere hæld frisk. Det meste af det forberedende arbejde er dog det samme, uanset hvilken slags reparation der udføres på biler VAZ 2106. Du reparerer motoren eller fjerner gearkassen. Forskellen ligger i nuancerne. For eksempel vil det ikke være nødvendigt at dræne frostvæsken ved adskillelse af gearkassen.

Bilen monteres så jævnt som muligt, specielle kofangere skal placeres under baghjulene. Dette vil forhindre køretøjet i at rulle. Hvis det er nødvendigt, kan du fjerne hætten fra hængslerne. Dette vil give dig mere plads til at arbejde. Prøv at adskille motoren så omhyggeligt som muligt for ikke at beskadige dens komponenter og elementer. Husk, at hver ødelagt del er endnu et slag for din lomme. Og selve motorreparationen koster en krone, selv uden disse omkostninger.

Eftersyn af VAZ 2106 motoren

Fjernelse af VAZ 2106-motoren

For at adskille motoren skal du bruge et spil med et kabel. Derudover skal sidstnævnte tåle en masse på mindst 150 kg. Før arbejdet påbegyndes, skal du afbryde batteripolerne. Herefter fjernes batteriet helt fra bilen. Du skal også fjerne alle vedhæftede filer. Karburator, elektrisk blæser, lyddæmperbukser, alle elektriske ledninger skal afbrydes. Når du overhaler VAZ 2106-motoren med dine egne hænder, skal du fjerne alt vedhæftet, så du vil akkumulere en masse genstande. Og de er nyttige under kørslen.

Så skal du installere en donkraft under motoren, sætte tværstangen ovenpå, hænge motoren på ledningerne. Efter installation af motoren kan den frakobles gearkassen. For at gøre dette skal du skrue alle fire bolte af med en nøgle på 19. Og glem ikke at skrue beslagene af puderne, som motoren er installeret på. Du skal bruge et spil til at trække motoren ud af motorrummet. Med deres hjælp vil du være i stand til at klare denne vanskelige opgave på egen hånd. Men hvis der er mulighed for at bruge hjælp fra en partner, skal du ikke nægte. Selvom han ikke er teknisk kyndig, vil han i det mindste aflevere nøglerne og udføre det fysiske arbejde. I ekstreme tilfælde, lav te eller kaffe.

Demontering af VAZ 2106-motoren

Så når din motor svigter, kan du skille den helt ad. Placer ikke motoren på en hård overflade. Det er bedst at bruge et gammelt dæk som støtte. Frakobl alle genstande, der forstyrrer adskillelsen. Derefter skal du skrue møtrikkerne af, der holder cylinderhoveddækslet. Prøv forsigtigt at bøje alle møtrikker, spændeskiver, bolte for ikke at miste dem senere. I fremtiden vil hovedet på VAZ 2106-motoren blive repareret, du vil lære om denne procedure lidt senere.

Fjern timingdækslet ved at skrue fikseringsmøtrikkerne af. Fjern derefter indsugnings- og udstødningsmanifoldene. Nu er det tid til at fjerne topstykket. Bemærk venligst, at ved adskillelse af motoren er det ikke nødvendigt at bruge en momentnøgle. Det vil være nødvendigt, når du installerer motoren. Du har en inspektion af stemplerne, vær opmærksom på mængden af ​​kulstofaflejringer, cylindrenes tilstand.

Skal cylinderboringer udføres?

Hvis din motor helt har mistet kompression, skal du bore cylindrene. Der er tidspunkter, hvor det er umuligt at udføre det, siden den sidste reparation af VAZ 2106-motoren blev udført. Derefter udføres en ærme. Nye liners er installeret på motorblokken. Dette job kræver faglige færdigheder, du vil ikke arbejde alene. Hvis du borer i en blok, har du to muligheder: Du kan bruge en polering, eller du kan give ærmerne en spejlfinish.

Du kan diskutere meget om fordele og ulemper ved hver type piercing, men det er bedre at vælge foran et spejl. Årsagen er, at lakken slides af med tiden. Det ødelægger også stempelringe, og det er årsagen til for tidligt tab af kompression i motoren. Resultat: du får hul i spejlet, men til en højere pris.

Hvad skal man gøre, når man reparerer en motor

Hvis du planlægger at reparere motoren på VAZ 2106 med dine egne hænder uden indblanding udefra, vil du ikke kede dig. Årsagen er, at denne procedure skal udføres på specialudstyr. Derudover skal den, der gør dette, have alle de nødvendige kompetencer. Hvis du beslutter dig for blot at skifte ringe eller stempler, reduceres mængden af ​​arbejde. Det er nødvendigt at købe et sæt stempler, ringe, fingre, det anbefales også at udskifte hoved- og plejlstangslejerne.

Derudover er det bydende nødvendigt at rette ventilerne i topstykket. Det anbefales at udskifte ventilstyr, tætninger, så de skal købes på forhånd. Du bør også have det nødvendige værktøj, især en elektrisk eller håndboremaskine. Det skal også have en omvendt funktion. Du skal også udskifte timingkæden, støddæmperen og alle pakninger.

Hvordan man tuner en motor

For at forbedre VAZ 2106-motoren skal du lette alle noderne. Nemlig:

Derudover skal køle- og smøresystemerne forbedres. Hvad angår stemplerne, skal du her polere den indre overflade af skørtet. Dette arbejde skal udføres af en specialist på en god drejebænk. Glem ikke, at kvaliteten af ​​det udførte arbejde afhænger af, hvordan motoren opfører sig i fremtiden. Hvad angår krumtapakslen og svinghjulet, skal de centreres yderligere efter aflæsning. For at gøre dette skal du bore huller, så disse noder har samme tyngdepunkt.

Demontering af VAZ 2106-motoren

Så dette længe ventede øjeblik for mig er kommet: arbejdet med motoren er begyndt. Motoren har længe trængt til reparation, for der er ingen spor. Problemer:

• Olieforbrug (røg ikke, men "spiste" godt. fløj ind i ventilationen)
• Sapunil (stigning i produktionen af ​​krumtaphusgasser)
• Reduceret kompression (ifølge de seneste målinger - under 11)
• Tab af vejgreb (op ad bakke med 2 passagerer, ændret til en lavere)
• Dårlig ventiljustering, konstant "brum
• Periodisk banke "til venstre" i motoren i tomgang
• Øget brændstofforbrug (op til 15 liter om sommeren i byen)

+ en masse andre problemer som krumtaphusolielækager, svage topstykker osv. Med et ord, motoren, for at være ærlig, så startede jeg den. Efter råd fra kolleger fra arbejdet fandt jeg en mesterdrejer, som vil påtage sig hovedarbejdet - boring, slibning, opsætning og samling af ShPG'en. Topstykket vil også blive efterset. Han tog arbejdet med at samle, skille ad, vaske på sine skuldre. En garage og en grube blev klargjort, og tingene gik fremad. Det blev besluttet at adskille og smide alt væk fra motoren til det maksimale, så kun blokken forbliver sammen med hjælperen.

Jeg begyndte at lægge den ud.. og det første store problem, jeg havde: hovedbolten var inde, og det lykkedes mig at rive kanterne af (ForCE-hovedet og skralden holdt). Jeg har en bolt på "12", med en støbt skive, den mest uheldige mulighed, som de sagde senere. Jeg skulle bore, processen er kedelig og lang, fordi frygten for at beskadige hovedet er stor.

Jeg lavede et fuldstændig rod i hovedet, chipsene fløj lige ind på ventilen. Imam hjalp.

Efter megen pine - sejr. Sandt nok ikke uden lille kosyachok.

I gang med demontering

Efter at have fjernet og skruet alt det "ekstra" af, tog min ven og jeg næsten uden besvær blokken, komplet med stemplet, ud af motorrummet og holdt den fra begge sider. Jeg behøvede ikke at skrue af og flytte gearkassen, jeg løftede den bare op, så den ikke faldt.

Yderligere demontering fulgte, og der blev foretaget en "forenkling af processen" med hensyn til fastgørelser af hensyn til drejeren.

Fjernelse af oliepanden afslørede tung oliesod og en tilstoppet oliepumpeskærm, tætningsmiddelrester og andet affald.

Nå, efter en fuldstændig adskillelse vaskede jeg blokken og hovedet i et par timer. Opgaven krævede en god mængde PROFOAMa 1000 og AI-92 benzin

Som følge heraf afleveres den færdige blok og hovedsamlingen til drejeren, men det er allerede næste gang, i anden del.

Inspektion og fejlfinding af VAZ 2106-motoren

Jeg vil kort fortælle dig de seneste oplysninger om eftersynet af motoren på min bil, som nu er i gang.

Så motoren (blok med ShPG) blev trukket ud, adskilt og vasket så meget som muligt, det samme blev gjort med cylinderhovedet.

Derudover blev blokken og cylinderhovedet overført til mesterdrejeren, som faktisk vil tjene alt det komplekse drejning og tekniske arbejde.

Da hardwaren blev leveret, var der en fase med inspektion og differentiering af læreren.

Her er hvad der viste sig:

• Stemplet på min 06 blok er "femhjulet" (med indhak til ventiler). Og det værste er, at dette er den sidste reparation: 79,8 mm. Disse blokerer enten ændringer eller manga. Kedelige muligheder for 82 og andre “forceringer” passer mig ikke.
  
  Derfor blev det besluttet - i ærmet. Stemplet vil blive placeret på samme måde 05., 79 mm.
  
  Spejl i cylindre uden synligt arbejde, og ellipse - afhængig af kaliber af den indre diameter.
• Krumtapakslen har aksial udløb over tolerancer.
  
  Der var således en delvis forskydning af plejlstængerne og stemplerne med dem, og derfor det synlige slid på foringerne "i kanterne" og det karakteristiske "mønster" af indtrængning af gasser langs stemplet til siderne. Den generelle tilstand af ærmerne er tilfredsstillende, der er ingen langsgående brud. Indsatser er allerede 0,50 i størrelse, overalt.
• Det blev også afsløret tilstedeværelsen af ​​arbejde i nogle halse af HF (tilsyneladende resultatet af den "korrekte" drift af de tidligere ejere).

Resultatet af HF er slibning af belægninger mindre end 0,75.

• Cylinderdæksel. Der blev også identificeret flere alvorlige problemer. Store olieaflejringer (formentlig dannet i perioden med slid på ventilspindelpakningerne og olieudbrænding). Også delvist på nogle ventiler er der et udbrændt skråplan.
  
  Selve ventilstammerne og ventilstyrene er inden for tolerance. Der er ingen modreaktion.

Mængden af ​​vippearm og knastaksel er synlig, men ikke kritisk.

Mest sandsynligt vil alt dette ændre sig, og knastakslen fra 213 Niva vil blive installeret, da den er bredere på vej op.

Nye ventiler, olieskraber monteres.

Vi skærer fastgørelseselementer ud til en tredobbelt affasning, slib. Alle med egne hænder.

Vepr vil også blive indsat. Du har tilladelse.

Oliepumpen er ny, hvis det fabriksfræsede plan er poleret.

Top- og blokplanerne vil også blive poleret.

Nå, sådan noget, stor anmeldelse, stor anmeldelse.

Nu venter jeg på nyheder og justeringer fra turneren.

Reservedele og motorsamling

Efter noget tid (mere præcist en uge) ringede turnermesteren til mig og sagde, at alt var klar. Jeg tog alle mine jernstykker. Fuldstændig færdig montering af SHPG cylinderblokken:

Lad mig minde dig om, at blokken blev boret og muffet, og også finpudset.

Der blev leveret en stempelgruppe: "Motordetal" 2105, 79 mm, det vil sige fabriksstørrelse.

Krumtapakslen blev leveret fra Niva 213, brugt men i fremragende stand: alle halse er poleret til reparation 0,75.

Min gamle HF var slemt slået og skulle pudses, men tiden til dette (op til 5 dage) passede mig ikke, ferien var forbi.. og mit arbejde uden bil er ikke arbejde.

Derfor tilbød mesteren mig denne HF fra markerne, i bytte for min. Jeg er enig.

Et stort plus til fordel for dette "knæ" er, at det er bedre afbalanceret, takket være 8 modvægte. (mod 6 - i min forrige, 2103-shnogo KV).

Også for forebyggelse (og for at alt "straks") blev PromVal ("Vepr", "Piglet") rettet. Nye bøsninger blev rullet ud, Vepr blev justeret ved slibning.

Næste er hovedet:

Topstykket blev også repareret: Nye ventiler, befæstelser afskåret + poleret til "bugs". Derudover blev der leveret nye ventilspindeltætninger (ventiltætninger) - Corteco.

Topstykket blev ligesom blokken poleret i flere "hundrede".

Oliepumpen er blevet poleret arbejdsplan, den er kun fræset fra fabrikken. Mesteren bestemte dette ved at forbedre pumpens drift og øge trykket, den skabte. Tag mit ord for det :-)

Desuden blev der købt en ny "svamp".

Da min knastaksel ikke vækkede tillid til hans tilstand, blev det besluttet at ændre den! Jeg købte en distribution af samme Niva 213, som den mest optimale og anbefalede i forhold til færdiggørelse af "base"-motoren.

To sekskanter: tegn 213

Vedhæftet er et sæt gynger med soldater fra Camp 214.

Nå, for at kunne justere og samle timingmekanismen korrekt, købte jeg et justerbart knastakselgear (split

Det ligner en Samara-producent, men udadtil ligner det et "kooperativ".

Kom godt i gang SAMLING

Sammen med en ven limede man dygtigt, næsten lige så nemt som at filme, blokken på plads:

Så trak han "hovedet" af, strakte alt i henhold til manualen med en momentnøgle:

Sving på plads

Det var ikke noget problem at montere knastakslen. Jeg målte alle mærkerne, befriede "soldaterne" fra vippearmene, tog "splittet" gearet på.

Efter montering justerede jeg ventilerne "på gammeldags måde", ved hjælp af en 0,15 sonde, købt til dette hos en specialist. Jeg gjorde alt for første gang. Yuzal "Murzilka".

Vær ikke flov over at bruge et nyt tandhjul til kun drivakslen... Jeg har et nyt timing gear.. helt væk. Ændret for ikke så længe siden, på siderne i BZ er der en tilsvarende post.

Nærmere midnat blev motoren samlet, og motorrummet fik et mere eller mindre færdigt udseende:

Fyldt med alle væsker: frostvæske, olie. Jeg startede motoren uden tændrør, med en starter, indtil olietrykslampen gik ud ... Så skruede jeg tændrørene i, satte tændingen på mit øje ... jeg tændte det, alt virker! Udførte hovedslibningen flere gange, tændte og slukke for den ved en bestemt temperatur.

Motoren var frygtelig varm, i et minut eller to .. og allerede 90. Motorblæseren lukkede med det samme, og hjem. De første 5 km var de hårdeste

Om morgenen var alt meget bedre. Jeg gik straks til karburatoren, justerede XX, CO ... UOZ i stroboskopet fungerede næsten perfekt

Til dato, den 14. november, er løbet allerede 500 km. Jeg løber i fuld fart ... jeg rejser meget for at arbejde. Olie og kølevæske er normalt, de første dage gik lidt efter lidt.. tilsyneladende var hullerne udfyldt. Nu er det normalt. Olien er blevet en smule mørkere.

Fra det positive, som er umiddelbart mærkbart:

• Jævn og behagelig motordrift, lydløs synkronisering
• God trækkraft, især på bunden (sammenlignet med "DO")
• God dynamik (selvom jeg ikke skruer mere end 2 - 2,5 tusind endnu)
• Brændstofforbrug 11-12l. (og han er på flugt)

Nå, det "varme" tryk ved 1,5 - 2 tusind rpm er særligt behageligt.

Sådan var det ikke før

Jeg håber, at skydningen går godt, uden overraskelser.. og disse tal vil blive endnu bedre.

I mellemtiden er alle glade) Jeg fortsætter med at ride og glæder mig)

Overslag for eftersyn af VAZ 2106-motoren og brugte reservedele

Jeg minder om, at bilen blev taget til reparation efter den 20. oktober og kørte den 4. november med et “fornyet hjerte”. "Hovedstaden" blev udført med succes, nu er optagelserne i fuld gang, hvilket bringer bilen tættere på den elskede "plæneklipper" på kilometer:

I dag er der ingen idé at udskyde noget og genfortælle noget i lang tid, jeg vil som sagt kun vise det endelige skøn over reparationsomkostningerne.

Helt fra starten besluttede jeg at beholde et simpelt Excel-regneark, hvor jeg ville opsummere alle udgifterne. Her er hvad der skete til sidst:

Som du kan se, var selve hoveddelen "Work" og de vigtigste reservedele.

I sin rene form er dette 25 rubler, cirka ...

Reservedele blev taget i almindelige bybutikker, i mere eller mindre pålidelige, såvel som noget på markedet ... De gav ikke særlige præferencer til noget. Nethandel bliver også overset på grund af mangel på tid. Derfor viste priserne sig at være gennemsnitlige, efter min mening, for min by ... Jeg kan heller ikke sige noget om omkostningerne ved mesterens tjenester. Måske er de for dyre, men valgte ikke. Jeg så hans arbejde live, på eksemplet med en udenlandsk bil fra en kollega, som de siger, "kører, kender ingen problemer." Og stoppede der. Jeg er fuldt ud tilfreds med kvaliteten af ​​dit arbejde.

Jeg tog også hensyn til alle de små ting, herunder rengøringsmidler, brugte handsker mv. Desuden havde jeg ikke nogle af de værktøjer, jeg skulle købe. Derudover var panden slemt bulet, jeg besluttede også at skifte den ... Jeg tog afløbshanerne ud for nemheds skyld og så videre.

Generelt er mit endelige officielle tal 27500 rubler. I virkeligheden omkring 30000,- for undervejs stødte jeg på alle mulige forskellige småting, nødder ... knækkede asparges mv. Jeg købte også noget af værktøjet og tilbehøret, såsom centrering af koblingsskiven, nogle hoveder... Jeg tog selv hensyn til logistikken for levering af motoren til drejeren og andre småting. Hvis du tilføjer olie her, som snart skal skiftes igen. og hvad dertil hører, så vil vi helt sikkert nærme os mærket på 30 "stykker". Altså på en måde. Måske vil nogen være interesseret som information til "evaluering". Nå, for mig er dette det vigtigste - resultatet, og det er det, hvilket jeg er meget glad for.

Jeg håber, at investeringen betaler sig, og at maskinen fungerer godt.

Motor eftersyn

 

Efter hvilket kilometertal skal du lave et motoreftersyn

Det er umuligt at give et utvetydigt svar på dette spørgsmål, fordi alt bestemmer motorens tekniske tilstand. Det afhænger også af brugen af ​​kvalitetsbrændstof og rettidige olieskift.

Afhængigt af bilens mærke anbefales det at tjekke motoren i Volgograd hver 100-200 tusinde km.

Når du beslutter dig for, om du vil gøre denne procedure eller ej, skal du ikke fokusere på kilometertallet, men på din tekniske tilstand, vær på vagt!

Selvom alt er i nogenlunde funktionsdygtig stand, bør forebyggelse udføres. Når alt kommer til alt, er rettidig forebyggelse en kæmpe besparelse på reparationer!

Årsager til accelereret motorslid

Der kan være mange årsager til øget slid, og det er ikke altid muligt at afgøre, hvilken af ​​dem der har forårsaget alvorlige problemer.

Der er flere årsager til dette:

• Uregelmæssige olie- og filterskift.
• Dårlig kvalitet brændstof. Meget ofte sparer vi penge ved at købe den billigste olie og brændstof. Men i virkeligheden vil alle besparelser resultere i en pæn sum. Du kan ikke prøve at tjene et par øre på sådanne komponenter!
• Brugen af ​​forbrugsvarer af lav kvalitet og deres uregelmæssige udskiftning. Slibende partikler kommer ind i motoren og får den til at overophedes, hvilket fører til øget slid.
• Køretilstand og opbevaringsforhold. En meget vigtig faktor er belastningen på kraftenheden, hvis du presser høje hastigheder ud og opbevarer bilen i det fri, skal du ikke blive overrasket over den forestående fejl.

Årsager til motoriske problemer

For at afgøre, om det er nødvendigt at aflevere bilen til et større motoreftersyn, er det nødvendigt at udføre en komplet diagnose. Men chaufføren kan selv give en vurdering af to grunde:

• Slå i kraftenheden. Det betyder, at krumtapakseltapper og bøsninger er slidte. Hvis du hører et højt og tydeligt bank, skal du straks gå til Service Motors, det er simpelthen ikke længere muligt at udskyde genopretningsprocedurer!

• Højt forbrug af brændstof og smøremidler. Dette indikerer, at cylindrene og stemplerne i systemet er slidt op til en kritisk tilstand, og enheden forbruger også olie fra krumtaphuset. Og det nødvendige tryk skabes ikke i forbrændingskammeret, og effektiviteten falder, deraf stigningen i forbruget.

Men det er stadig umuligt at bringe køretøjet til de ovenfor beskrevne tilstande. Og beslutningen om at eftersyne motoren bør tages baseret på resultaterne af en komplet diagnose. Forbedret benchmark - lav kompression i motorcylindrene, og med det falder olietrykket; Dette er en seriøs grund til et fuldstændigt eftersyn.

Der er situationer, hvor dette er let at forklare. Ventiler kan brænde ud, så lav kompression og slæberinge forårsager øget olieforbrug. Men bliv ikke for ophidset, du skal stadig lave en mellemstor motorreparation.

Sådan genoprettes ungdom til VAZ 2101-motoren

Tuning af VAZ 2101-motoren, som vi startede som standard, vil ikke rive asfalten under den. Den kan knurre som en Nissan Z350, men ikke mere. Og dette bør accepteres som et faktum. Selvom du lægger en 124 FIAT 1966 og en FORD Mustang af samme årgang side om side, bør du ikke sammenligne deres standardkraft og formål. Vi kommer ikke til at bevise noget for nogen, vi forsøger bare at presse så meget kraft ud af en 1300 cc motor som muligt uden at påvirke ressourcen meget. Bilen er ikke til racerløb, men til hverdag. I lyset af dette opstår en vis mængde arbejde:

Hvis alt er gjort korrekt og præcist, vil 2101-motoren kunne forbløffe med livlighed og dynamik.

Enkelt og pålideligt output

Ingen grund til at gå langt og genopfinde hjulet - du kan bruge, hvad den indfødte producent tilbyder.

Enhver motor fra klassikerne - VAZ 21011, 2103, 2106

og selv fra 2113 bliver det uden problemer konverteret til en krone. Monteringer er identiske overalt, minimale ændringer vil være påkrævet. Den største fordel ved løsningen: motoren kan installeres næsten ny, og allerede slidt kan fås fra udenlandske biler. (se artiklen "Udskiftning af motor med en kontrakt").

For mere moderne modeller (VAZ 2108-2170) bliver du nødt til at skære kroppen og tænke på fastgørelseselementer, selvom der heller ikke vil være så mange problemer her.

God kraft vil give "Niva" 1,7. Først nu skal du være forsigtig og montere en ny motor med egen oliepumpe og krumtaphus - på Niva hænger de lavere, når de er installeret på en krone, er der stor sandsynlighed for kroge.

fra Lada Priora er også en god løsning. Med en volumen på 1,6 liter og en effekt på 98 heste vil VAZ 2101 køre som en ung.

Det er især behageligt, at der ikke er behov for at skifte gearkassen - alle gearkasser kobles nemt til den nye motor.

Motor VAZ 2106

Stafetten til motoren, som blev et rigtigt gennembrud på det sovjetiske marked, blev overtaget af VAZ 2106-motoren.

En naturlig forbedring i 2103 var forbedringen af ​​de tekniske egenskaber af VAZ-motorer i retning af kraft.

Ingeniørerne gjorde det:

Men 2106-motoren fandt ikke meget sympati med ejerne såvel som roterende motorer til VAZ under eksport, da ejerne af 2103, 2121, 2107 forsøgte at vælge den mest pålidelige VAZ 2103-motor.

Dette skyldtes den lavere overlevelsesevne i 2106, ustabiliteten i arbejdet ved brug af brændstof af lavere kvalitet. Det mest triste resultat var slid på ventilerne, og eftersyn af enheden var i disse tilfælde påkrævet meget oftere end i 2103.

Valg af krumtapaksel

Vi vil ikke røre paskraften, da stigningen vil være symbolsk, men dette vil påvirke dynamikken. Det er kun tilbage at vælge en menneskelig krumtapaksel, og dette er ikke en let opgave. Tager du en brugt, er der risiko for at løbe ind i en aksel med skjulte defekter - revner, krumning eller for meget slid. Og hvis skaftet blev genoprettet, kan du få en halsoverflade af dårlig kvalitet. Hvis der ikke er tillid til kvaliteten af ​​en sådan krumtapaksel, er det bedre at kigge efter en ny. En krumtapaksel af god kvalitet vil ikke skinne som krom.

Sådan klargøres aksler af lav kvalitet af uhærdet råstål til salg. Et godt hærdet skaft vil have en skinnende mat finish på tapperne og bør pakkes ind i oliepapir og smøres med fedt. Og selvfølgelig mærket 2103-1005020.

Generelle typer af tuning

Det er ikke altid at tune VAZ 2101 i ordets rigtige betydning. En tankeløs og smagløs ændring af en bils udseende resulterer nogle gange i, at en åbenlys "skændsel" på gaden dukker op med tusindvis af "ildfluer" og klistermærker fra mærker, der ikke engang er relateret til bilindustrien.

Hvis vi taler om kropsændringer (styling), taler vi om at installere nye eller modificere gamle kofangere, bodykit, spoiler (vinge), alle former for luftindtag, påføre airbrush eller dække kroppen med en beskyttende film. Her er det værd at nævne tuning-tærskler, en kølergrill og meget mere, afhængigt af bilejerens mulighed, ønske, tilgængelighed af midler eller fantasi. Generelt er alt, hvad du har brug for, og ofte ikke så meget, der kan ændre udseendet af bilen næsten til ukendelighed, det adskiller det fra lignende på vejen.

Alt dette afsluttes med hjælp fra en lokal håndværker i garagen eller ved at kontakte specialister, installeret fra en anden passende Zhiguli-model eller en bil af et andet mærke, lavet af skulpturel plasticin, polyesterharpiks, plexiglas, glasfiber, plast eller andre materialer.

Udskiftet indvendige dørkort, polstring, sæder, instrumentbræt, rat. Elruder blev installeret, et armlæn blev tilføjet, et kraftigt lydsystem med subwoofer og forstærkere blev installeret, soltaget blev rullet op og bagagerummet blev færdiggjort. Ændringer foretages på fabrikkens instrumentpanel ved at udskifte det fuldstændigt eller installere elementer som en omdrejningstæller, indbygget computer, videoafspiller og andre i en eksisterende.

Justering af chassis betyder et fald eller en forøgelse af frihøjden, en ændring i hjulstørrelsen, forfining (forstærkning) af affjedringen. Installation af støddæmpere er mere egnet til ejeren. Og selvfølgelig støbte eller smedede hjul. Hvor uden dem?

Grundlæggende ændringer vedrører gearkassen og bagakslens gearkasse. Fire-trins gearkassen bliver en fem-trins, under hensyntagen til moderniseringen af ​​motoren, vælges de gearforhold, der er bedst egnede til et bestemt resultat.

Ventilerede bremser på VAZ 2101 er heller ikke ualmindelige. Vakuum booster med forbedret ydeevne, kobling ... Jeg kan ikke nævne alt. Alt dette for at "pumpe", lave selve bilen om, bringe til perfektion, hvad der i teorien skulle have været smidt væk for længe siden. Og lad os se det i øjnene, disse ekstraordinære ændringer kan forlænge eller endda give en elsket bil et nyt liv. Minimum er at få andre til at tage sig af den smukke mand.

Eftersyn af motoren i bilen VAZ 2106

Før eftersynet af VAZ 2106-motoren påbegyndes, er det nødvendigt at adskille den for en detaljeret demontering af bestanddelene. Dette er kun muligt, hvis du har det rigtige måle- og låsesmedværktøj, samt nye reservedelesæt.

Den detaljerede procedure for adskillelse af drevet er som følger:

1. Skru rammefastgørelserne af.
2. Vi løsner brændstofpumpens slangeklemme og adskiller produktet efter at have skruet møtrikkerne af dets fastgørelse.
3. Træk tætningspladen ud under brændstofpumpen.
4. Vi afbryder højspændingsledningerne fra stearinlysene og fjerner dem.
5. Tag trykpladen ud.
6. Afbryd slangen fra vakuumregulatoren.
7. Fjern fordeleren.
8. Vi skruer fastgørelserne af generatoren af, tager afstandsstykket, bælteelementet og selve generatoren ud.
9. Vi løsner klemmefastgørelserne, fjern den opvarmede slange fra indsugningsmanifolden.
10. Vi tager vandpumpen (pumpen) ud ved at fjerne dens fastgørelsesanordninger.
11. Frakobl tilslutningsslangerne fra karburator, udluftning, fordeler og ventilator.
12. Fjern trykskiven og gasreguleringsbeslagets spindel.
13. Skru oliefilteret af.
14. Skru udluftningshuset af sammen med sonden.
15. Fjern oliesensoren.
16. Vi slipper krumtapakslens remskive fra monteringerne til motorblokken. Vi afmonterer krumtaphusbeslagene og selve produktet.
17. Vi skruer fastgørelseselementerne af på ventildækslet og selve produktet.
18. Vi adskiller cylinderhovedhuset sammen med pladen og skruer med en vakuumslange.
19. Vi tager pakningen ud, der er installeret på cylinderhovedet.
20. Skru fastgørelserne af og fjern kædejusteringen.
21. Vi drejer boltholderen på drivakseltandhjulet sammen med krumtapakslen.
22. Løsn knastakslens kædehjulsbefæstelser.
23. Fjern kædehjulet sammen med knastakselens drivkæde.
24. Vi adskiller befæstelser osv. kædestrammer “sko.
25. Fjern alle fastgørelseselementer fra lejehuset.
26. Vi adskiller boltene, der holder hovedet, med deres efterfølgende fjernelse sammen med pakningen.
27. Vi fjerner rattet.
28. Brug en clips til at fjerne frontskjoldet fra koblingshuset.
29. Fjern de resterende fastgørelser for at fastgøre olieskålen.
30. Vi tager fastgørelsen af ​​krumtapakslens olietætning ud fra motorens stævn.
31. Fjern oliepumpen med pakning.
32. Vi adskiller drivakslen af ​​yderligere mekanismer.
33. Vi tager fordelerens drivgear ud med en stanser eller en skruetrækker.
34. Skru af og fjern olieudskilleren med olieaftapningsrør.
35. Vi skruer dækslet af plejlstangen af ​​cylinder I, adskiller det ved hjælp af hjælpelåsesmedværktøj.
36. Vi tager stemplet ud med plejlstangsstøtten.
37. Gentag denne teknologiske operation med resten af ​​cylindrene.
38. Vi fjerner krumtapakslen med den efterfølgende fjernelse.
39. Markér alle aftagelige dele af motoren med en markør og anbring dem i en bestemt rækkefølge til efterfølgende montering.

Under eftersyn af VAZ 2106-motoren, efter demontering, er det nødvendigt at udskifte defekte reservedele med opdaterede og samle kraftenheden.

Efter afslutningen af ​​hele komplekset af værker kan eftersynet af motoren betragtes som afsluttet. Hvis reparation af cylinderhovedet på VAZ 2106-blokken er påkrævet, udføres det efter fjernelse og detaljeret analyse af cylinderhovedet, efterfulgt af udskiftning af alle defekte dele og samlinger.

Skal cylinderboringer udføres?

Hvis din motor helt har mistet kompression, skal du bore cylindrene. Der er tidspunkter, hvor det er umuligt at udføre det, siden den sidste reparation af VAZ 2106-motoren blev udført. Derefter udføres en ærme. Nye liners er installeret på motorblokken. Dette job kræver faglige færdigheder, du vil ikke arbejde alene. Hvis du borer i en blok, har du to muligheder: Du kan bruge en polering, eller du kan give ærmerne en spejlfinish.

Du kan diskutere meget om fordele og ulemper ved hver type piercing, men det er bedre at vælge foran et spejl. Årsagen er, at lakken slides af med tiden. Det ødelægger også stempelringe, og det er årsagen til for tidligt tab af kompression i motoren. Resultat: du får hul i spejlet, men til en højere pris.

Reparationstips

Før du fortsætter med reparationen af ​​motoren til en VAZ 2106-bil, populært kaldet "seks", er det nødvendigt at præcisere et par punkter.

1. Det er nødvendigt at bestemme konsekvenserne af reparationen. Med den korrekte genoprettelse af ydeevnen af ​​alle komponenter, mekanismer og samlinger af "seks" motoren, vil motoren begynde at arbejde igen, men ikke det samme som før. Faktum er, at der er mange dele i motoren, der kommer i kontakt under tryk.

De bevæger sig i forhold til hinanden eller begge på samme tid. Som et resultat af denne tilstand udjævnes mikroruheder på deres overflader, delene er placeret tættere på hinanden, hvilket fører til en reduktion i energiforbruget for at overvinde kontaktmodstande.

Hvis delene under reparationsprocessen adskilles og forbindes igen, vil overfladerne blive holdt sammen af ​​andre mikroruheder. Som følge heraf kræves et nyt skud, hvilket sikres ved at fjerne et lag materiale.

Det fjernede lag af materiale øger igen og igen spalten ved kontaktpunktet for arbejdsfladerne, hvilket i sidste ende vil føre til svigt af samlingen uden synlige defekter. Derfor frarådes det at skille delene ad, hvis det kan undgås.

VAZ motor stempel og stift.

2. Det er nødvendigt at præcist bestemme placeringen af ​​sammenbruddet og skitsere de måder, du kan nærme dig på. Uerfarne arbejdere kan ofte ikke præcisere, hvad der er galt. Skil motoren helt ad; dette tager betydelig tid og kan resultere i, at motoren ikke samles igen. Genadskillelse af motorkomponenter anbefales ikke.

3. Det er nødvendigt at forberede arbejdspladsen og forhindre fremmede personers adgang. Hvis reparationsarbejde udføres på et bilværksted, er det nok at forberede værktøjet i tide og fylde det op. For fuldstændigt at adskille motoren fra VAZ 2106 har du brug for en overhead kran eller spil, der kan modstå belastninger op til et ton.

Gør-det-selv motorreparation på en VAZ 2106 - arbejdsrækkefølgen.

Derfor, før du fortsætter med at kontrollere motoren, skal den fjernes for at få adgang til alle beskadigede mekanismer. For at udføre motorreparationer skal du bruge følgende værktøjer og mekanismer:

• reparationsværktøj (nøgler, hammer, skruetrækker osv.);
• reservedele til motoren.

Proceduren for adskillelse af motoren er som følger:

1. Vi skruer monteringsbolten af ​​rammen, som er installeret, når motoren fjernes.
2. Løsn klemmen, fjern brændstofpumpens slange.
3. Fjern pumpen ved først at skrue møtrikkerne af, som den er fastgjort til.
4. Tag afstandsstykket ud. Den er placeret under brændstofpumpen.
5. Fjern det lag, der er mellem cylinderblokken og afstandsstykket.
6. Fjern tændrørskabler.
7. Fjern trykpladen.
8. Frakobl slangen og vakuumregulatoren.
9. Fjern tændingsfordeleren.
10. Vi skruer møtrikkerne af, der holder generatoren, fjerner skiverne, bæltet og selve generatoren.
11. Efter at have løsnet klemmen, fjernes varmeslangen fra indsugningsmanifolden.
12. Fjern kølevæskepumpen ved først at skrue alle de nødvendige bolte af.
13. Fjern karburatorslangerne, krumtaphusventilationssystemerne og vakuumforsyningsslangen til tændingsfordelerens regulator.
14. Fjern ventilationsslangen.
15. Fjern karburatorens mellemliggende gashåndtagsaksel fra skiven.
16. Fjern gasspjældet.
17. Fjern oliefilteret fra den adskilte enhed.
18. Løsn udluftningsdækslets møtrik og fjern den sammen med oliestandsindikatoren.
19. Fjern olietrykssensoren.
20. Fjern krumtapakslens remskive ved at fjerne møtrikken, der fastgør den til cylinderblokken.
21. Løsn boltene, der holder krumtaphuset.
22. Fjern cylinderblokdækslet ved at skrue fastgørelsesmøtrikker og bolte af.
23. Fjern topstykkedækslet, samt pladerne, beslaget med vakuumslangen.
24. Fjern pakningen placeret over topstykket.
25. Løsn fastgørelserne og fjern kædestrammeren.
26. Drej bolten, der holder tilbehørets drivakseltandhjul, mens du drejer krumtapakslen.
27. Løsn knastakseltandhjulsbolten.
28. Fjern kædehjulet og fjern knastakselens drivkæde.
29. Fjern krumtapakslens kædehjul.
30. Fjern monteringsbolten og skoen fra kædestrammeren.
31. Løsn alle møtrikker, der holder lejehuset.
32. Løsn cylinderhovedboltene og fjern det fra motoren.
33. Fjern toppakningen.
34. Fjern svinghjulet.
35. Løsn fastgørelserne og fjern frontdækslet på koblingshuset.
36. Spænd de sidste skruer, der fastgør olieskålen, og fjern den.
37. Frigør det bagerste olietætningsbeslag.
38. Fjern oliepumpen og pumpepakningen.
39. Fjern tilbehørets drivaksel.
40. Brug en skruetrækker til at fjerne tændingsfordelerens drivgear.
41. Skru olieudskilleren og drænrøret af og fjern det.
42. Skru dækslet af plejlstangen på den første cylinder af, fjern det med en hammer.
43. Træk stemplet med plejlstangen ud af fatningen.
44. Fjern stemplerne og plejlstængerne fra de resterende cylindre.
45. Efter at have fjernet fastgørelseselementerne, skal du fjerne krumtapakslen og skille den ad i dele.
46. Mærk plejlstængerne, stemplerne og lejeskålene, så de kan geninstalleres, når motoren samles igen.

Efter en grundig inspektion af komponenterne og samlingerne og udskiftning af beskadigede dele med nye, er det nødvendigt at samle motoren, kun i omvendt rækkefølge. Så motorreparationen er afsluttet. Fejl i bilen kan føre til både deformation og revner i motorblokken. Mekanisk skade er som regel forårsaget af langvarig drift eller sammenbrud af interne mekanismer. I dette tilfælde skal bilejeren medtage reparationen af ​​cylinderblokken i motoreftersynet. Driften af ​​motoren efter eftersynet er bestemt en vigtig proces.

Privat

Hjælpereparationer, herunder reparationer af motorhovedet, kan udføres uden helt at fjerne motoren fra køretøjsrammen. På svært tilgængelige steder kan du gå fra oversiden. For at gøre dette skal du fjerne fjerdragten eller hjulet.

For mere detaljeret information om proceduren for adskillelse af VAZ2106-motoren er det bedre at henvise til speciallitteraturen. For eksempel "VAZ 2106 og dens modifikationer" eller nogen instruktioner til reparation af en motor. Reparationsmanualen indeholder de mest komplette og pålidelige data om hele processen med reparation, fejlfinding og udskiftning af alle motorsystemer.