Nissan Tiida varmelegeme virker ikke

At køre i en kold bil er ubehageligt ikke kun i minusgrader, så problemer i driften af ​​en standardvarmer skal altid løses, når de opstår. Hvis du ikke følger denne regel, vil du en dag støde på en situation, hvor den eneste måde at slippe af med duggede ruder er at åbne bilruderne. Enig, om vinteren er sådan en modtagelse uacceptabel. Derfor er du nødt til at tage bilen på servicestationen eller selv udføre diagnosticering og reparationer, og det er godt, hvis der er egnede forhold herfor i form af en opvarmet garage.

Under alle omstændigheder skal problemerne løses, og i dag vil vi tale om fejlen i Nissan Tiida-ovnen, og hvordan man løser det selv.

Lad os starte med den mest åbenlyse og almindelige årsag.

Luftlåse i CO

Letheden af ​​ledningen, gennem hvilken kølemidlet cirkulerer, er lige så almindelig som blokeringen af ​​luft i husets varmesystem. Det er rigtigt, at metoder til at fjerne lethed varierer afhængigt af stilen. Årsagen er enkel: På en bil er mange knudepunkter placeret på steder, der er svære at nå uden delvis demontering, og designfunktionerne i disse knudepunkter er sådan, at Mayevsky-kranen ikke kan placeres der.

Enhver mere eller mindre erfaren bilist ved dog, at proceduren for at slippe af med lethed er enkel, men hvis problemet opstår igen og igen, skal årsagerne til dette fænomen søges. Oftest er dette en trykaflastning af kølesystemet. I dette tilfælde, i stedet for at dræne frostvæsken, suges luft ind, og hvis dette sker på et prætentiøst sted, slukker dette stik ikke under normal motordrift. Men at sætte bilen på en skråning med fronten opad og accelerere motorenheden til en hastighed, der støder op til den røde linje, løser problemet. Det er vigtigt at finde lækagen og løse problemet, men her kan der være problemer: det vil være nødvendigt at kontrollere alle komponenterne i kølesystemet, hvilket er en besværlig opgave. Du vil være heldig, hvis pletpletter kan påvises med frostvæskepletter.

Sidder fast termostat

Hvis du omhyggeligt læser de fora, der er afsat til problemer med ovnens drift, så vedrører de mest almindelige tips kun termostaten. Faktisk går denne lille enhed ofte i stykker, selvom det primært drejer sig om termostater, som allerede er på grænsen af ​​deres levetid. Det vil sige, at fejlen manifesteres som et resultat af naturligt slid og / eller forurening af enhedens stang; på et tidspunkt begynder det at tilstoppe, hvilket fører til uforudsigelig drift af kølesystemet, som varmelegemet også er en del af. Til sidst sætter termostatventilen fast i en tilfældig position, fra helt lukket til helt og permanent åben. I alle tilfælde afbrydes den normale drift af CH. Mere præcist.

Bemærk venligst, at i dette tilfælde afhænger specifikke manifestationer af den position, hvor termostatventilen sidder fast. Hvis den er åben, vil kølevæsken altid cirkulere i en stor cirkel, hvilket øger motorens opvarmningstid til driftstemperatur med flere gange, og endnu længere i hård frost. Hvis ventilen er permanent lukket, vil væske ikke strømme til hovedkøleren, hvilket vil få motoren til at overophede hurtigt.

Processen med at fjerne varmeren Nissan Tiida

Interessant nok har denne funktionsfejl ingen karakteristiske symptomer, men hvis Nissan Tiida-varmeren ikke fungerer godt eller slet ikke virker, bør du begynde at tjekke med termostaten. Dette gøres ganske enkelt: vi rører ved grenen, der går til hovedradiatoren, med vores hånd. Det skal være koldt, indtil kraftenheden varmer op. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, eller røret forbliver koldt, selv efter at motoren når driftstemperatur (Nissan Tiida 82 ° C), så har vi at gøre med en defekt termostat. Den er ikke-adskillelig, kan ikke repareres og kræver udskiftning, som udføres i følgende rækkefølge:

• dræn frostvæske fra kølesystemet (gennem drænhullet i hovedradiatoren);
• løsn klemmen på udgangsflangen på køleradiatoren, afbryd røret, gør det samme med dens anden ende til termostatdækslet;
• det er tilbage at skrue de to bolte af, som termostaten er fastgjort til motoren med, og først fjerne dækslet og derefter selve termostaten.

Som du kan se, er der et minimum af operationer, men du kan have problemer i form af rustne klemmer, og du skal lege med at afmontere rørene, hvis denne operation har været udført i længere tid.

Kontrol af termostatens ydeevne kan udføres som følger: anbring enheden i varmt vand, hvis temperatur skal bringes til 80-84 ° C (vi styrer den med et termometer). Hvis stilken forbliver ubevægelig med en yderligere temperaturstigning, er den defekt og skal udskiftes. Bemærk venligst, at fuld åbning af ventilen sker ved en temperatur på ca. 95-97°C.

Mange bilentusiaster anbefaler at købe en termostat, der fungerer ved en temperatur på 88 ° C; dette truer ikke motoren med overophedning, tiden til at opnå ydeevne vil stige lidt, men det vil mærkbart varme op i kabinen.

Før du installerer en ny termostat, skal du sørge for at rengøre sædet, glem ikke at skifte tætningsringen. Efter installation af enheden og tilslutning af rørene (det anbefales også at skifte klemmerne), påfyld frostvæske (du kan bruge den gamle, hvis den ikke er meget snavset) og pump systemet for at fjerne overskydende luft.

Selvom du laver denne procedure for første gang, vil du højst sandsynligt være i stand til at gennemføre den på maksimalt en time.

Nedbrud af vandpumpen

Et fald i pumpens ydeevne er en funktionsfejl, der primært påvirker driften af ​​kraftenhedens CO. Så hvis du bemærker, at pilen på temperatursensoren er kravlet over normen, efter at have kontrolleret kølevæskeniveauet, bør du klage over denne særlige knude. Indirekte vil forringelsen af ​​cirkulationen af ​​frostvæske også påvirke varmerens effektivitet. Som regel er en vandpumpefejl en konsekvens af lejeslid, som manifesteres af udseendet af karakteristiske lyde, der kommer fra under hætten. I de indledende faser varer disse knirk måske ikke længe, ​​før kølevæsken varmes op, men efterhånden som akslen bliver større, bliver de længere og længere. Hvis du ikke sætter ind med det samme, er der risiko for, at pumpeakslen sætter sig helt fast, og sker det undervejs, vil du få store udgifter. Helt sikkert.

"Akustiske" symptomer er ikke altid til stede, så erfarne bilister bruger en anden gennemprøvet teknik - hold røret fra pumpen til hovedradiatoren med hænderne. Når pumpen kører, skal den pulsere, vibrere. Hvis væskebevægelser ikke mærkes under sådan palpation, er det højst sandsynligt, at en defekt vandpumpe er skylden.

Ovns krop

Denne samling betragtes også som ikke-adskillelig, derfor skal den udskiftes med en ny for at udføre denne procedure, vi skal bruge følgende værktøj: 10/13 skruenøgler, helst fatning, tænger, stjerneskruetrækkere, et kølevæskeafløb pande (med en kapacitet på 10 liter eller mere), lager af klude.

Lad os begynde at udskifte pumpen:

• dræn kølevæsken gennem aftapningsproppen på køleradiatoren;
• afmonter drivremmen på generatoren og andre hjælpeenheder;
• vi skruer skruerne af, der fastgør pumpeflangen til remskiven, og sikrer forsigtigt sidstnævnte, så den ikke drejer (enhver passende lang og ret tynd metalgenstand vil gøre det);
• fjern drivremskiven fra pumpen;
• vi skruer skruerne af, der fastgør vandpumpen til motorhuset (adgang til en af ​​dem er vanskelig, så vi prøver at være kloge);
• adskille pumpen;
• glem ikke at fjerne tætningsgummiet, og rengør også sadlen fra snavs og pakningsrester;
• installer en ny pumpe (normalt kommer den med en gummitætning, hvis sidstnævnte mangler, køber vi den separat);
• alle andre procedurer udføres i omvendt rækkefølge;
• efter at have lagt drivremmen, spænder vi den i henhold til betjeningsvejledningen;
• udfyld frostvæske (det kan være gammelt, hvis det er i god stand), vi udfører proceduren for at eliminere lysninq af linjen.

I princippet er den eneste vanskelighed at fjerne drivremmen og justere dens spænding under monteringen. Ellers er alt ret simpelt og trivielt.

Radiatorlækage/tilstopning

Indtil videre har vi overvejet funktionsfejl, der ikke er direkte relateret til varmesystemet. Nu er det tid til at overveje de problemer, der er forbundet med driften af ​​varmeenheden, som inkluderer en varmeveksler og en Nissan Tiida komfurmotor.

Lad os starte med ovnens radiator, som generelt optræder på den negative side hovedsageligt på gamle biler - den har ikke komponenter, der er udsat for mekanisk slid. Forekomsten af ​​lækager og alvorlig tilstopning af kanalerne i denne enhed er imidlertid karakteristiske fænomener, især ved forkert vedligeholdelse og betjening af maskinen. Problemet er, at adgangen til ovnen er meget vanskelig her, så demontering af radiatoren er forbundet med en stor mængde arbejde, hvoraf det meste falder på at skille torpedoen ad.

Årsagerne til radiatortilstopning er naturlige: Selv når den er fyldt med perfekt renset kølevæske, på grund af en krænkelse af tætheden af ​​kølesystemet (væskelækage er ikke nødvendig), kommer forskellige mekaniske forurenende stoffer uundgåeligt ind i frostvæsken over tid, som sætter sig på radiatorens indervægge. Dette fører til en indsnævring af det frie porerum og et fald i varmevekslerens ydeevne samt en forringelse af dens varmeoverførsel. Som følge heraf opvarmes ovnen værre og værre.

Kølervarme Nissan Tiida

Det antages, at den gennemsnitlige ressource for ovnradiatoren er 100-150 tusinde kilometer. Brugen af ​​kølevæske af lav kvalitet, og endnu mere påfyldning med vand om sommeren i stedet for frostvæske, kan fremskynde processen med tilstopning af radiatoren betydeligt. Fyldning med vand er generelt ikke ønskeligt, da det er en katalysator for oxidative processer i forhold til kølesystemets metaldele (frostvæske har tilsætningsstoffer, der modvirker oxidative processer). Dannelsen af ​​lækager i radiatorer er i de fleste tilfælde en konsekvens af brugen af ​​vand: Selvom aluminium er mere modstandsdygtigt over for korrosion, ruster det også.

Diagnosticering af en tilstoppet radiator og dens utætheder sker på samme måde som på andre biler. Der er ingen enkelt pålidelige symptomer, men en kombination af flere kan indikere tilstedeværelsen af ​​disse problemer. Dette er en progressiv forringelse af varmeren over tid, udseendet af en frostvæskelugt i kabinen, hyppig, årsagsløs og langvarig dug af ruderne og et fald i kølevæskeniveauet.

I tilfælde af sådanne funktionsfejl skal ovnradiatoren udskiftes, som vi vil tale om nu, hvorefter vi vil nævne muligheden for at udføre restaureringsarbejde - skylning og lodning af varmeveksleren.

Vi må sige med det samme, at den "korrekte" demontering af ovnen kræver fuldstændig demontering af torpedoen. Den detaljerede beskrivelse af denne procedure er ikke mindre kedelig end selve demonteringen. Men selv efter at have fjernet frontbeklædningen af ​​kabinen, vil det ikke være let at fjerne radiatoren, da du bliver nødt til at dræne freon fra bilens klimaanlæg, og dette vil, som du forstår, kun øge hovedpinen. Det er usandsynligt, at du selv vil være i stand til at fylde klimaanlægget med kølemiddel.

Det mest interessante er, at varmeblokken fysisk er placeret i nærheden af ​​speederpedalen, men designet her er sådan, at det er umuligt at undvære at afmontere hele frontpanelet.

Som det viste sig, er der en meget mindre tidskrævende mulighed, der giver dig mulighed for at fuldføre hele proceduren på et par timer og ikke strække fornøjelsen i 2-7 dage med risiko for at miste noget, glemme noget under genmontering. Sandt nok, for dette bliver du nødt til at lave snit i metalbeslagene, hvilket giver dig mulighed for blot at bøje det og trække radiatoren ud uden problemer. I dette tilfælde er det nok at fjerne plastikstøbningen ved førerens fødder og gøre det samme med gulvstøbningen, og også kun i området ved siden af ​​motorrummet. Vinduet, der åbnes, vil være nok til at afbryde rørene fra varmeveksleren og udføre andet mindre arbejde.

En visuel inspektion af radiatoren er et nødvendigt næste skridt. Det er muligt, at din ydre tilstand er utilfredsstillende, og problemet med nedsat ydeevne skyldes en intern forhindring. Mange bilejere i sådanne tilfælde har ikke travlt med at gå til butikken efter en ny komfur, men prøv at vaske den. På nettet kan du finde mange udsagn om, at en sådan procedure ikke altid giver den forventede effekt, men antallet af positive anmeldelser er også højt. Det vil sige, at du skal gøre alt på egen risiko og risiko. Hvis demonteringsproceduren blev udført med fuldstændig fjernelse af torpedoen, anbefaler vi ikke at eksperimentere med at rense radiatorcellerne; hvis de tilstopper igen efter et par måneder eller endda et år, er det usandsynligt, at du vil tage fat på demonteringen af ​​ovnen med fornøjelse. Men med en forenklet demonteringsprocedure giver det mening at skylle.

Vaskemiddel kan købes i enhver bilforretning. Du skal også bruge en børste med blød børste, i ekstreme tilfælde kan du bruge en børste.

Rheostat ovn

Selve vaskeprocessen kan ikke kaldes kompliceret, men dens varighed afhænger af de specifikke resultater og din omhu. Rengøringsproceduren skal startes fra ydersiden af ​​varmeveksleren, hvor der også samler sig en betydelig mængde snavs, hvilket forhindrer normal varmeudveksling med luft. Hvis det ikke er muligt at rengøre radiatorens overflade med varmt vand og en klud (håndklæde), bør du bruge en børste og eventuelt husholdningsopvaskemiddel.

Indvendig rengøring er sværere. Her skal du bruge en kompressor, en tank med stor kapacitet samt to lange slanger, som på den ene side er forbundet til radiatorbeslagene, og på den anden side sænkes ned i en beholder med en funktionel renseløsning og til bombens udløb. Så tænder pumpen og begynder at skubbe væsken gennem radiatoren. Det er nødvendigt at lade stå i 30-60 minutter, skyl derefter ovnen med vand og hæld specialmidlet tilbage i beholderen. Sådanne gentagelser fortsætter, indtil der kommer en forholdsvis ren væske ud af radiatoren. Blæs til sidst cellerne ud med trykluft.

Bemærk venligst, at det i princippet er muligt at skylle ovnens radiator uden at fjerne den, men i dette tilfælde skal rengøringsopløsningen hældes ind i systemet gennem ekspansionsbeholderen, meget mere væske vil være påkrævet, det vil også tage meget tid , og slutresultatet bliver mærkbart værre.

Til sidst bemærker vi, at Nissan Tiida radiatorcellerne er lavet af aluminium; Dette metal er meget billigere end kobber, hvorfor det bruges i de fleste moderne biler. Dens største ulempe er dens næsten ingen vedligeholdelse. I tilfælde af direkte skade kan aluminium svejses, men med brug af dyrt udstyr, på grund af hvilket omkostningerne ved sådanne reparationer i de fleste tilfælde overstiger prisen på en ny radiator. Så det er kun muligt at svejse en radiator, hvis du har mulighed for at gøre det billigt, og det er et spørgsmål om tilfældigheder.

Fejl på varmeblæseren

Og nu kommer vi til et af de sværeste sammenbrud at diagnosticere. Faktum er, at hvis brændeovnsblæseren holder op med at arbejde på din Nissan Tiida, som pumper opvarmet luft fra radiatoren ind i kabinen, så ser grundene til, at en enhed, der kun består af nogle få elementer (løbehjul, elektrisk motor og ekstra modstand), mærkelige ud. .

Men der er ikke noget ekstraordinært i dette, da ventilatormotorens drev er elektrisk, hvilket betyder, at en væsentlig del af årsagerne til enhedens fejl kan relateres til motorens strømforsyning.

Det er selvfølgelig rart, at det er nemt at afgøre, hvad blæseren præcist forårsager kulden i kabinen; i alle tidligere tilfælde har vi håndteret problemer, der ikke tillader opvarmning af luften til de nødvendige temperaturer. Hvis ventilatoren ikke fungerer, vil luften opvarmes korrekt, men der vil være problemer med dens tilførsel til deflektorerne. Så et fald i luftstrømmens kraft, op til det næsten fuldstændige ophør af blæsningen, indikerer kun, at ventilatorhjulet af en eller anden grund ikke fungerer korrekt.

varmemotor nissan tiida

Det første man skal tjekke, om Nissan Tiida-blæseren er sprunget, er sikringen. Du skal se på blokken placeret under rattet. To 15-amp sikringer er ansvarlige for driften af ​​varmeblæseren, de er placeret i bunden af ​​venstre række af blokken. Hvis en af ​​dem er udbrændt, skal du erstatte den med en hel og kontrollere varmeelementets funktion. Hvis situationen gentager sig straks eller efter en kort periode, er det klart, at sikringssvigtet ikke er forbundet med en utilsigtet strømstød, men med tilstedeværelsen af ​​en kortslutning i brændeovnsmotorens strømkreds. Du bliver nødt til at arbejde hårdt for at lokalisere denne fejl, og uden færdighederne til at håndtere testeren kan dette arbejde ikke udføres.

Hvis Nissan Tiida komfursikringerne er intakte, kan du fortsætte med at skille motoren ad:

• afbryd batteriets negative pol;
• vi frigør handskerummet fra indholdet, skru de otte skruer, der er placeret inde i handskerummet, ud, og læg det til side;
• vi flytter forsæderne helt tilbage og indtager en behagelig position på gulvet, vi nærmer os instrumentbrættet (bekvemmelighed er selvfølgelig meget tvivlsom, men alt det øvrige arbejde skal udføres i denne position);
• for at få adgang til ventilatoren er det nødvendigt at adskille blokboksen, hvorpå der er et klistermærke med AT-symboler, fastgjort med 8 skruer;
• adgang til ventilatorenheden. Først og fremmest skal du afbryde motorens strømstik med den røde og gule ledning;
• vi bøjer motorlåsen, der er placeret i området af to timer, hvorefter vi drejer motoren med uret med 15-20 grader og trækker den mod os selv.

Nu kan du kontrollere motorens ydeevne ved at tilslutte den direkte til batteriet. Hvis det viser sig, at motoren og pumpehjulet snurrer, kan det antages, at Nissan Tiida-varmemodstanden er sprunget. At skille den ad er slet ikke let, i modsætning til at fjerne blæseren. Vi skal bruge et komplet sæt værktøjer: flade skruetrækkere og stjerneskruetrækkere, en 12 topnøgle, en lommelygte, et 12 hoved med en skralde og en forlængerledning på 20-30 cm.

Selve proceduren:

• vi starter som sædvanligt med at afbryde batteriets negative pol;
• igen indtager vi den nederste position og fortsætter med at afmontere plastikforingen nær speederpedalen (fastgjort med et klip);
• frakobl bremsepedalens stik, og gør derefter det samme for speederpedalen. Forbindelserne fastgøres med en lås, som trykkes ind med en flad skruetrækker. Der er ikke plads nok, belysningen er dårlig, du skal finde ud af det. Det virker muligvis ikke første gang. For at holde kablet af vejen skal du fjerne clipsen, der fastgør det til klemmen;
• Skru de fire skruer af, der holder pedalblokken. Også her bliver du nødt til at svede, blandt andet på grund af den frygtelige mangel på ledig plads. En af skruerne skal skrues af med et forlængerhoved, men alle kan gøre dette;
• for at skille pedalen ad, skal du først fjerne låsestiften, hvorefter du kan fjerne låsen, og derefter selve pedalen;
• nu kan du se de grønne chips, der er forbundet til vores modstand (også kaldet rheostat og motorhastighedsregulator). Frigør dem;
• Skru de to skruer af og fjern modstanden.

Det er tilrådeligt at udføre dette arbejde sammen - det er for ubelejligt at arbejde på pedalerne, hænder og andre dele af kroppen bliver hurtigt følelsesløse.

Varmeblæser Nissan Tiida

Selve modstanden, hvis den brændte ud, skal man lede efter, og hvis den sandsynligvis er et sted i en storby, så er det muligt, at der venter dig en funktionsfejl i en lille. Og så skal arbejdet reduceres på ubestemt tid, indtil en værdifuld del modtages (omkostningen til Nissan Tiida-ovnmodstanden er omkring 1000 rubler).

Montering er normalt ikke hurtigere.

Katalognummer for motorområde 502725-3500, modstand 27150-ED070A.

Hvis alle ovenstående kontroller ikke lykkes, skal du kontrollere alle ledninger for brud eller dårlige kontakter. Og her kan du ikke undvære et måleapparat. Det er sandsynligt, at en kontakt er oxideret et sted, nogle gange sker det, at et eller andet stik ikke får kontakt - det skilles ad, og kontakterne trykkes, eller de ændres.

Tilstoppet kabinefilter

Det er generelt accepteret, at hvis luften fra deflektorerne ikke kommer ind i Nissan Tiida-interiøret, så virker brændeovnsblæseren ikke. Faktisk er synderen af ​​denne funktionsfejl anderledes: kabinefilteret, som er et forbrugselement og endda ifølge producentens anbefalinger, tilstoppes hurtigt; den skal skiftes hver 10. tusinde kilometer. Med hensyn til indenlandske driftsforhold kan denne periode sikkert halveres. Behovet for en akut udskiftning af SF bestemmes dog ikke af kilometertal, men af ​​reelle symptomer, der indikerer dens kritiske forurening. Dette, ud over en mærkbar forringelse af luftstrømmens kraft, udseendet af en ubehagelig lugt i kabinen.

Udskiftning af SF med en Nissan Tiida er en forholdsvis simpel procedure, der ikke kræver reparationserfaring. Det eneste værktøj, du skal bruge, er en stjerneskruetrækker.

Algoritme til udskiftning af kabinefilter:

• vi frigør handskerummet fra indholdet og adskiller det ved at skrue et antal selvskærende skruer af, der er placeret inde i det langs omkredsen;
• så snart du fjerner handskerummet, åbnes der adgang til et dekorativt plastikdæksel, hvorunder der er et filterelement. I princippet kan den tilgås uden at skille handskerummet ad, men du bliver nødt til at holde den i halvåben position hele tiden, hvilket er meget besværligt. Og at stramme et par skruer er et spørgsmål om fem minutter, selv for en kvinde, der aldrig har holdt en skruenøgle i hænderne;
• fjern dækslet, der er fastgjort med klemmer. Du kan trække den ud med en hvilken som helst passende genstand: den samme skruetrækker, en tang eller en kniv;
• ved at fjerne dækslet ser vi endefladen af ​​kabinefilteret, fjern det, men forsigtigt for ikke at sprede snavs rundt i kabinen;
• installer et nyt filter (det er tilrådeligt at rense hullet med en støvsuger før det); Sæt låget og handskerummet på plads igen.

Den gennemsnitlige bilist tager omkring 20 minutter at gennemføre denne operation.

Som du kan se, er det ikke en let opgave at finde årsagerne til den dårlige ydeevne af standard Nissan Tiida-varmeren, da det kræver kendskab til symptomerne på manglende funktion af individuelle komponenter i bilens køle-/varmesystem. Den sværeste operation kan kaldes udskiftning af varmeradiatoren; selv for dem, der gør denne procedure gentagne gange, tager det mindst én arbejdsdag. Samtidig er skift af kabinefilter ekstremt enkelt og hurtigt. Vi ønsker vores læsere, at alle ovenstående problemer forhindrer dem, og hvis problemet fortsætter, håber vi, at dette materiale vil hjælpe dig med at undgå mange fejl.