Hvilke ledninger kan sikkert "lyse op" en bil om vinteren
De fleste bilejere har højst sandsynligt været nødt til at "tænde" en nabos bil, der nægter at starte mindst én gang i deres liv. Men de færreste af dem har mistanke om, at sådan hjælp en dag kan resultere i efterfølgende problemer i elektronikken i deres bil. Især hvis du bruger de forkerte jumper ledninger.
«Прикуривание» машины коллеги-автомобилиста зимой — дело хорошее. Но добрые дела, как известно, частенько «не остаются безнаказанными». Главная опасность в такой ситуации для «спасателя» — проблемы с электроникой в собственной машине уже по окончании процедуры «прикуривания». Напомним, что во времена СССР «Жигули» «прикуривали» так. К отказывающемуся заводиться шарабану подъезжал другой «жигуль». Его аккумулятор подключали к батарее запускаемой машины с помощью самодельных проводов. Водитель «спасателя» нажимал на педаль газа, поддерживая обороты мотора в районе 2000—3000 тысяч в минуту, а тем временем его коллега пытался заводить автомобиль с «мертвым» аккумулятором. Никаких технических неприятностей ни для одного из участников такая процедура не создавала, потому что моторы тогда были поголовно карбюраторными, а из электроники имелась, в лучшем случае, лишь кассетная магнитола.
I dag, i biler, er bogstaveligt talt alle funktioner "forbundet" til elektroniske enheder, faktisk små computere. Og samtidig "lyser" mange bilister op i deres biler proppet med elektronik næsten på samme måde som for 30 år siden. De er uvidende om, at donorbilens elektronik på grund af dette oplever kraftige spændingsstigninger - når det elektriske netværk af bilens "modtager" af energi i opstartsøjeblikket begynder at bogstaveligt talt "spise" det. Det mest ubehagelige her er, at disse stødbelastninger oftest ikke påvirker umiddelbart, men efter flere "belysninger". Og den godmodige ejer forstår så ikke: hvorfor begyndte motorstyringsenheden på hans "svale" at producere en masse "fejl" eller fejlede et relæ eller en hel elektronisk enhed? Derfor, hvis du beslutter dig for at hjælpe din nabo ved at "tænde" det elektriske system af hans køretøj under start, er det bedre at bruge dine egne, forudkøbte startledninger.
На сегодняшний день на автомобильном рынке представлено множество пусковых проводов. Главное при выборе обращать внимание на такие технические характеристики, длина, максимальная сила тока, качество изоляции и самих клемм. Для автомобиля «донора» также хорошим дополнением будет наличие на проводах диагностического модуля, например, такого как использует торговая марка Berkut в своей серии Smart Power. Блок нужен, в частности, для того, чтобы непосредственно до и во время пуска мотора контролировать электрические параметры этого процесса. Для этого помимо индикации «ошибки» на модуле этих проводов имеется еще и цифровой вольтметр, который отображает текущее напряжение в аккумуляторной батарее, указывающее на состояние аккумулятора.
Proceduren for at starte en bil med et "dødt" batteri har endnu en subtilitet, som få bilister tænker på. Det kaldes det effektive tværsnit af starttrådene eller ganske enkelt deres tykkelse. Trådens elektriske modstand afhænger direkte af tværsnitsarealet og dets længde. Jo tyndere ledningen er, jo mindre strøm kan den overføre fra donormaskinen uden mærkbare tab. Denne nuance er især vigtig, når du skal "tænde" en bil med en multi-liters motor, og endnu mere med en dieselmotor under motorhjelmen. For at dreje krumtapakslen på en sådan enhed kræves der meget mere elektricitet end at starte en fashionabel tre-cylindret benzinmotor med et slagvolumen på 1 liter.
BERKUT Smart Power SP-400 har en længde på 3 meter, et ledningstværsnit på 16 mm², og den er designet til driftsstrømme på op til 400 Ampere, hvilket faktisk afspejles i navnet på disse startledninger. Til mere krævende startenergitilfælde med at "lyse op", er der Smart Power SP-500 ledninger. Her, som vi ser, er den tilladte strøm højere, 500 Ampere, på grund af det større tværsnit af ledningen, hvis areal allerede er 20 mm², og længden af disse ledninger er 3,5 meter. Denne model er udstyret med forstærkede klemklemmer og mere frostsikker isolering ned til -45 °C.
Afslutningsvis skal det siges, at den korrekte algoritme til at "lyse op" en andens bil er som følger. Vi forbinder batterierne i begge biler ved hjælp af ledninger - "plus" til "plus", "minus" til "minus". Vi starter "donor"-motoren og genoplader det døde batteri i 10-15 minutter, og overvåger de elektriske parametre for denne proces ved hjælp af en skærm på enheden, indbygget i startledningerne. Efter dette tidspunkt slukker vi donorbilens motor, hvorved alle dens elektriske systemer deaktiveres. Og først efter det forsøger vi at starte bilen med et dødt batteri.
Takket være denne teknik vil det elektriske udstyr i redningskøretøjet ikke lide af mulige spændinger og strømstigninger, når motoren startes på en bil med et "dødt" batteri.
