Sådan kontrolleres knastakselsensoren BMW E39

Kontrol af tilstanden og udskiftning af knastakselpositionssensoren (CMP)

Kontrol af tilstanden og udskiftning af knastakselpositionssensoren (CMP)

Udførelse af følgende procedure kan medføre, at en OBD-fejl gemmes i hukommelsen, som vil blive tændt af advarselslampen "Check Engine". Efter at have gennemført testen og genoprettet i overensstemmelse hermed, glem ikke at slette systemhukommelsen (se afsnittet On-Board Diagnostic (OBD) - princippet om drift og fejlkoder).

1993 og 1994 modeller

CMP-sensoren bruges til at bestemme motorhastigheden og den aktuelle position af stemplerne i deres cylindre. Den registrerede information sendes til den indbyggede processor, som baseret på sin analyse foretager passende justeringer af indsprøjtningens varighed og tændingstidspunktet. CMP-sensoren består af en rotorplade og et bølgesignalgenererende kredsløb. Rotorpladen er opdelt i riller til 360 opdelinger (i trin på 1). Formen og placeringen af ​​slidserne giver dig mulighed for at spore motorhastigheden og den aktuelle position af knastakslen. Et sæt lys- og fotodioder er integreret i dannelseskredsløbet. Når rotorens tænder passerer gennem rummet mellem lyset og fotodioden, sker der en successiv afbrydelse af lysstrålen.

Frakobl ledningsnettets stik fra fordeleren. Tænd for tændingen. Brug et voltmeter til at kontrollere den sorte og hvide terminal på stikket. Hvis der ikke er spænding, skal du kontrollere tilstanden af ​​ledningerne i kredsløbet mellem ECCS-relæet og batteriet. (glem ikke sikringerne). Kontroller også en faktisk tilstand af relæet og den elektriske ledning, der går fra det til en fordelerstikdåse (Skemaer for elektriske forbindelser i slutningen af ​​Head the Onboard elektrisk udstyr se). Brug et ohmmeter til at kontrollere den sorte ledningsterminal for jord.

Sluk tændingen og fjern motorens fordeler (motorens elektriske udstyr se hovedet). Gendan den originale ledningsforbindelse. Tilslut den positive ledning af voltmeteret til den grønne/sorte terminal på bagsiden af ​​stikket. Jord den negative testledning til jord. Tænd for tændingen, og begynd langsomt at dreje fordelerakslen, mens du holder øje med trykmåleren. Du skal få følgende billede: 6 hop med en amplitude på 5,0 V pr. akselomdrejning på baggrund af et nul-baseret signal. Denne test bekræfter, at signal 120 er registreret korrekt.

Med tændingen slukket skal du tilslutte et voltmeter til den gulgrønne ledningsterminal. Tænd for tændingen og begynd langsomt at dreje fordelerakslen. Denne gang skal der være regelmæssige udbrud på 5 volt med en frekvens på 360 stk pr. omdrejning af akslen. Denne procedure sikrer, at signal 1 genereres korrekt.

Ved negative resultater af de ovenfor beskrevne kontroller er montering af tændingsdistributøren (motorens elektriske udstyr se hovedet) genstand for udskiftning, - CMR-målerens service individuelt er ikke underlagt.

Modeller siden 1995 ca.

CMP-sensoren er placeret i timingdækslet foran på strømenheden. Sensoren består af en permanent magnet, kerne og trådvikling og bruges til at detektere riller i knastakseltandhjulet. Når tandhjulets tænder passerer tæt på sensoren, ændres det omgivende magnetfelt, hvilket igen bliver til signaludgangsspændingen for PCM. Baseret på analysen af ​​information fra sensoren bestemmer styremodulet stemplernes position i deres cylindre (TDC).

Afbryd sensorledninger. Brug et ohmmeter til at måle modstanden mellem de to ben på sensorstikket. Ved en temperatur på 20 C skal der være en modstand på 1440 ÷ 1760 Ohm (sensor fremstillet af Hitachi) / 2090 ÷ 2550 Ohm (sensor fremstillet af Mitsubishi), den defekte sensor skal udskiftes.

Hvis resultatet af ovenstående test er positivt, skal du se de elektriske tilslutningsdiagrammer (se det elektriske udstyr på hovedet) og kontrollere de elektriske ledninger, der kommer fra PCM'en, for tegn på brud. Tjek for tegn på dårlig jord på den sorte ledning af ledningsnettet (brug et ohmmeter). Hvis sensoren og ledningerne er i orden, tag om nødvendigt køretøjet til et PCM-værksted.

Knastakselpositionssensor

Jeg har en to år gammel BMW E39 M52TU 1998. Alt ville være fint, men jeg er allerede træt af at bryde knastakselpositionssensoren. På disse to år køber jeg nu den sjette sensor. Jeg køber en sensor, jeg kører i 1-2 måneder, den fejler, og yderligere 1-2 pindsvin med en ødelagt. Jeg købte både den originale, for fanden, og den originale bu, og andre firmaer koster en, to måneder, og du kan gå efter en ny. På internettet skriver de kun nedbrud eller hvordan man tjekker, hvad der ikke virker, men ingen skriver hvorfor det fejler. Hvem kan hjælpe? Hvor skal man grave? Er det på grund af Vanus?

Ja, jeg glemte at præcisere, at indsugningsknastakselsensoren

Start med kraft Hvad er en krumtapaksel- eller knastakselsensor? Almindelig induktionsspole. Hvis du brænder, så se på maden. XM Jeg har en almindelig kinesisk og 1 og 2. Alt virker.

Jeg gik til elektrikerne, jeg tænkte, de kunne finde på noget. Måske en slags dæmper eller sådan noget. De hjalp ikke, de sagde, at de højst sandsynligt skulle se på genet, børsternes tilstand. Og hvad er det for en irriterende smiger, der virker, som regel efter det begynder hjernen at eksplodere

Det er nemt at tjekke generatoren. Tag en konventionel (kinesisk) LCD-spændingsmåler og indstil den til automatisk for at se spændingsspidser. Udstedelsesprisen er omkring 100 rubler. Skal være 14-14,2

Jeg blæste lige to spoler sidste weekend. I en - modstand, i alle kontakter - uendelighed, det vil sige et hul. I den anden var der kun i grøn og brun modstand, men 10 gange mere end den burde være, og i rød var der også et hul. Og så videre til den samme spole. Jeg tænker allerede, at det måske skyldes, at jeg fører kablet gennem genets krop. Måske er der en slags magnetfelt på arbejde her. Selvom der er kablet kort, og det er svært at fikse det anderledes. Og her er den sjette sensor. I den nærmeste fremtid vil jeg ringe til hvad der er værd og prøve at sætte ledningen til den nye spole på en eller anden måde tættere på indgangen og ikke til genet. Og spændingen måles direkte på genet eller kan det være på Akum?

Ja, der er et hul i selve sensoren. Jeg forstår ikke helt, hvad det vil give mig, og jeg har ikke en elektriker, så jeg vil gøre det uden spørgsmål, men fortæl mig, hvor jeg kan få fat i ECU-chippen.

Mellem 1. og 2. ben på sensorens "fader" skal være omkring 13 ohm, mellem 2. og 3. omkring 3 ohm. (i nogle sensorer skriver de numrene på benene, i andre gør de ikke)

Så vil du vide, at selve sensoren ikke er kortsluttet.

Jeg måler på sensoren ved de ekstreme kontakter 5,7, ændrer polariteten, 3,5 vises. Mellem første og midterste 10.6 hvis du ændrer polariteten, så uendelig. Mellem den midterste og den sidste 3,9, hvis du ændrer polariteten, så uendelig. Hvordan forstår man, hvor kontakten er?

Søgte overfladisk efter ordninger på e39, fandt intet. Sensoren er måske bare det svage led i dit kredsløb, men jeg kan ikke finde hvor eller hvordan det går.

Sådan kontrolleres knastakselsensoren bmw e39

På en "smuk" dag ville min "samurai" ikke starte første gang, selvom den startede uden problemer ved andet forsøg (dette var allerede et lille strejf af opmærksomhed på min intuition)

Efter en kort tur (opvarmning) lagde jeg straks mærke til, at bilen blev træg - den accelererer langsomt, reagerer dårligt på gas, kører mere eller mindre først efter 2500-3000 o/min, der var fejl under acceleration, motorlyden blev lidt mere rå.

Jeg tilsluttede INPU'en, og synderen dukkede op i motorens ECU: fejl 65, knastakselsensor.

Jeg besluttede at udskifte den selv, jeg købte VDO-sensoren i en betroet butik, da originalen ikke var tilgængelig, og den samme sælger sagde også, at VDO var original, men med BMW-logoet og i æsken.

Jeg besluttede at lave en erstatning som i videoen nedenfor, hvor fyren i øvrigt brugte Meile-sensoren.

Før du udskifter sensoren, er det rimeligt at lade motoren køle af, ellers er det ubelejligt og stressende at klatre under motorhjelmen!

1. Fjern det højre motordæksel
2. Frakobl udluftningsslangen fra Vanos:
3. Vi afbryder stikket (chippen) fra Vanos-solenoiden, på billedet er det angivet med en blå pil:
4. Forsigtigt (uden fanatisme) skruer vi Vanos-solenoiden af ​​med en 32-gaffelnøgle:
5. Skru forsigtigt den nederste slange af Vanos-ventilen med en 19 skruenøgle, hold skiven på det sted, der er angivet af pilen og bolten med den anden hånd, og tag derefter den afskruede slange til siden: For nemheds skyld kan du skrue oliefilteret af (jeg gjorde ikke dette)
6. Nu er adgangen til sensoren åben, skru sensorbolten af ​​med en "torx" (jeg skruede den af ​​med en sekskant) og klem bolten for ikke at se!
7. Fjern sensoren fra stikkontakten (meget olie vil løbe ud)
8. Frakobl sensorstikket, det er nemt at finde
9. Fjern forsigtigt o-ringen fra sensoren, og efter at have smurt den med ny olie, monter den på den nye sensor
10. Sæt sensoren i "sokkelen", tilslut sensor "chip" og spænd sensorens monteringsbolt.
11. Smør Vanos solenoide O-ring med frisk olie og installer i omvendt rækkefølge.
12. Vi tilslutter scanneren og nulstiller sensorfejlen i hukommelsen

Tilføjelser og bemærkninger:

• for mig personligt var det sværeste (og lange) at afbryde og derefter tilslutte selve sensorens stik, jeg blev reddet af det faktum, at jeg har små hænder og ikke tykke fingre, og alligevel led jeg!
  
  Med filteret fjernet ville det være meget mere bekvemt.
• den uoriginale VDO-sensor adskiller sig ikke fra den originale BMW-sensor: både siger Siemens og nummeret 5WK96011Z, de har lige tilføjet BMW-logoet til originalen.
• efter udskiftning af sensoren er accelerationen og den overordnede motordynamik blevet væsentligt forbedret, håber jeg, at dette vil fortsætte med at være tilfældet

Sådan kontrolleres knastakselsensoren bmw e39 m52

Mens jeg fandt ud af, hvad problemet var, fandt jeg folk med lignende problemer, dette indlæg er for dem.

Symptomerne var som følger: Injektor-hvinende, sløvhed i bunden, vibrationer ved tomgang, øget forbrug med 20%, en rig blanding (rør, lambda og katalysator lugter ikke).

OPMÆRKSOMHED! Symptomerne er kun typiske for M50 2L-motorer med Siemens-indsprøjtning og M52 op til 98 og frem, muligvis for senere modeller, jeg kan ikke sige andre.

Jeg tilsluttede INPA, pegede på DPRV, så på dens data, det ser ud til, at det ikke klager.

Jeg fjernede sensoren, kontrolleret med et ohmmeter mellem 1 og 2 kontakter skal være 12,2 Ohm - 12,6 Ohm, mellem 2 og 3

0,39 ohm - 0,41 ohm. Jeg havde et mellemrum mellem 1 og 2. Jeg fjernede trådfletningen, det viste sig at ledningerne var døde. Jeg prøvede at måle direkte på sensoren, det samme. Afmonterede, målte kontakterne op og sikrede at den var klar.

Det ændrer sig meget nemt. Anden gang ændrede jeg det på 15 minutter, første gang gravede jeg i 40 minutter.

Du skal bruge: et godt oplyst område, skruenøgler (32, 19, 10 åbne), en 10-tommer fatning med en skruenøgle, en tynd flad skruetrækker og gribende hænder. Det er bedre at gøre alt på en kold motor, dine hænder vil være sikrere.