Sådan vedligeholder du en bil efter 50,000 miles

Vedligeholdelse af dit køretøj til tiden, herunder skift af væsker, bælter og andre mekaniske komponenter som planlagt, er afgørende for at holde dit køretøj kørende. Mens de fleste producenter har deres egne anbefalede serviceintervaller, er de fleste enige om, at 50,000 miles service er en af ​​de vigtigste.

De fleste biler bygget i dag er designet til maksimal effektivitet. På grund af dette behøver nogle komponenter, der plejede at være en del af en planlagt udskiftning, såsom tændrør, tændingspunkter og tandremme, ikke længere udskiftes, før der er kørt mere end 50,000 miles. Der er dog nogle komponenter, der bør kontrolleres og serviceres i 50,000 miles.

Nedenfor er et par generelle trin til at udføre 50,000 mile-service på de fleste indenlandske og udenlandske biler, lastbiler og SUV'er. Vær opmærksom på, at hver producent har forskellige service- og komponentudskiftningskrav, især for at dække de garantier, der tilbydes i dag.

For detaljerede oplysninger om, hvad dit særlige køretøj kræver, kan du besøge vores side med planlagt vedligeholdelse. Du kan få adgang til dit køretøjs serviceplan, herunder hvilke genstande, der skal udskiftes, efterses eller serviceres for hver milepæl, dit køretøj når.

Del 1 af 6: Inspektion af brændstofcelledæksel

Moderne komplekse brændstofsystemer består af flere separate dele. Men hvis du blot skiller det ad, består brændstofsystemet af to separate komponenter, der skal kontrolleres og serviceres i 50,000 miles: et brændstoffilterskift og et brændstofcelledækselinspektion.

Det første punkt, der er lettest at gøre under en 50,000 mile inspektion, er at kontrollere brændselscelledækslet. Brændstoftankdækslet indeholder en o-ring af gummi, der kan blive beskadiget, komprimeret, skåret eller slidt. Hvis dette sker, kan det påvirke tankdækslets evne til at forsegle brændselscellen korrekt.

Mens de fleste af os aldrig overvejer, at en brændselscelledæksel skal inspiceres, er virkeligheden, at brændselscelledækslet (gasdækslet) er en vigtig komponent for at holde en motor kørende pålideligt. Brændselscelledækslet giver en tætning inde i brændstofsystemet. Når et dæksel bliver slidt eller en tætning er beskadiget, påvirker det køretøjets køreegenskaber, emissionssystem og køretøjets brændstofeffektivitet.

Trin 1: Undersøg brændselscelledækslet. Kontroller brændstoftankens dæksel for korrekt tæthed.

Når du tager hætten på, skal den klikke en eller flere gange. Dette fortæller driveren, at dækslet er installeret korrekt. Hvis brændselscelledækslet ikke klikker, når du tager det på, er det sandsynligvis beskadiget og bør udskiftes.

Trin 2: Undersøg o-ringen. Hvis gummiringen er skåret eller beskadiget på nogen måde, skal du udskifte hele brændselscelledækslet.

Disse dele er meget billige, så det er bedst bare at udskifte hele enheden.

Hvis brændselscellen er nem at installere og fjerne, og gummi-o-ringen er i god stand, bør du kunne nå de næste 50,000 miles.

Del 2 af 6: Udskiftning af brændstoffilteret

Brændstoffiltre er normalt placeret inde i motorrummet og direkte foran brændstofindsprøjtningssystemet. Brændstoffiltre er designet til at fjerne mikroskopiske partikler, snavs og forurenende stoffer, der ellers kunne trænge ind i brændstofinjektorsystemet og potentielt tilstoppe brændstofledninger.

Brændstoffiltre findes i mange former og størrelser og er lavet af metal eller i nogle tilfælde ikke-ætsende plast. Det anbefales dog at udskifte brændstoffilteret på de fleste biler, lastbiler og SUV'er, der bruger blyfri benzin som brændstofkilde. For at udskifte et brændstoffilter skal du henvise til din individuelle servicemanual for specifikke instruktioner, men de generelle trin til udskiftning af et brændstoffilter er anført nedenfor.

Nødvendige materialer

• Endenøgler eller linenøgler
• Sæt med skralder og fatninger
• Udskifteligt brændstoffilter
• Skruetrækkere
• Opløsningsmiddelrens

Trin 1: Find brændstoffilteret og brændstofledningsforbindelserne.. De fleste brændstoffiltre er placeret under motorhjelmen på en bil og ligner normalt metaldele.

På de fleste indenlandske og udenlandske fire- og sekscylindrede motorer er brændstoffilteret normalt fastgjort med to klemmer med en flad skruetrækker eller en 10 mm bolt.

Trin 2 Fjern batteripolerne for sikkerhed..

Trin 3: Placer nogle klude under brændstofslangens forbindelser.. At have dette ved siden af ​​tilslutningerne på forsiden og bagsiden af ​​brændstoffilteret hjælper med at reducere rod.

Trin 4: Løsn brændstofslangens forbindelser på begge sider af brændstoffilteret..

Trin 5: Fjern brændstofslangerne fra brændstoffilteret..

Trin 6: Installer et nyt brændstoffilter. Vær opmærksom på brændstofstrømmens retning. De fleste brændstoffiltre har en pil, der angiver den retning, som ledningen forbinder til indløbs- og udløbsbrændstofledningerne. Bortskaf det gamle brændstoffilter og klude, der er gennemvædet i brændstof, korrekt.

Trin 7 Tilslut batteripolerne og fjern alt værktøj..

Trin 8: Tjek udskiftning af brændstoffilter.. Start motoren for at kontrollere, at brændstoffilterskiftet lykkedes.

• Advarsel: Hver gang du skifter brændstoffilter, bør du sprøjte brændstoflækagen med et opløsningsmiddelbaseret rense-/affedtningsmiddel. Dette fjerner resterende brændstof og mindsker risikoen for brand eller brand under emhætten.

Del 3 af 6: Udførelse af et tjek af udstødningssystem

En anden service, der skal udføres i løbet af 50,000 MOT, er et tjek af udstødningssystemet. De fleste moderne lastbiler, SUV'er og biler har meget veldesignede udstødningssystemer, der typisk holder over 100,000 miles eller 10 år, før de begynder at blive slidte. Men for 50,000 mile-service skal du lave et godt "opslag" og studere nogle almindelige problemer med udstødningssystem, som inkluderer følgende separate afsnit.

Nødvendige materialer

• Crawler eller slyngplante
• фонарик
• Butiksklude

Trin 1: Inspicer systemet på forskellige punkter. Efterse katalysatorforbindelserne, lyddæmperen og udstødningssensorerne.

I de fleste tilfælde behøver du ikke at udskifte nogen komponenter. Men hvis du bemærker, at enkelte dele af dit køretøjs udstødningssystem er beskadiget, skal du se din servicemanual for instruktioner om, hvordan du korrekt udskifter disse komponenter.

Trin 2: Efterse katalysatoren. Katalysatoren er ansvarlig for at omdanne farlige gasser såsom carbonmonoxid, NOx og carbonhydrider til carbonmonoxid, nitrogen og endda vand.

Katalysatoren indeholder tre forskellige katalysatorer (metaller) og en række kamre, der filtrerer uforbrændte kulbrinteemissioner og omdanner dem til mindre farlige partikler. De fleste katalysatorer behøver ikke at blive udskiftet før mindst 100,000 miles; de bør dog kontrolleres under 50,000XXNUMX inspektionen for følgende potentielle problemer:

Efterse svejsningerne, der forbinder katalysatoren til udstødningssystemet. Katalysatoren er fabrikssvejset til udstødningsrøret, som er fastgjort til udstødningsmanifolden foran, og til udstødningsrøret, der fører til lydpotten bag på katalysatoren. Nogle gange revner disse svejsninger på grund af udsættelse for salt, fugt, vejsnavs eller overdreven bund af køretøjet.

Kom ind under bilen eller donkraft bilen og inspicér svejsningerne på for- og bagsiden af ​​denne komponent. Hvis de er ok, kan du fortsætte. Hvis du bemærker revnede svejsninger, bør du få dem repareret af en professionel mekaniker eller udstødningsværksted så hurtigt som muligt.

Trin 3: Undersøg lyddæmperen. Eftersynet her ligner, da du leder efter eventuelle strukturelle skader på lyddæmperen.

Se efter eventuelle buler i lyddæmperen, skader på svejsningerne, der forbinder lydpotten med udstødningsrøret, og eventuelle tegn på rust eller metaltræthed langs lydpotten.

Hvis du bemærker nogen lyddæmperskade ved 50,000 miles, bør du udskifte den for at være på den sikre side. Se dit køretøjs servicemanual for nøjagtige instruktioner om, hvordan du udskifter lyddæmperen, eller få en ASE-certificeret mekaniker til at tjekke udstødningen for dig.

Trin 4: Undersøg udstødnings- og iltsensorer. En almindelig del, der ofte fejler uventet mellem 50,000 og 100,000 miles, er udstødnings- eller iltsensorer.

De overfører data til køretøjets ECM og overvåger emissionssystemet. Disse sensorer er normalt fastgjort til udstødningsmanifolden eller hvert enkelt udtag på udstødningsrøret. Disse dele udsættes for ekstreme temperaturer og går nogle gange i stykker på grund af denne eksponering.

For at teste disse komponenter skal du muligvis bruge en OBD-II-scanner for at downloade eventuelle fejlkoder, der er gemt i ECM. Du kan fuldføre den fysiske inspektion ved at se efter tegn på alvorligt slid eller mulig svigt, herunder:

Se efter beskadigede ledninger eller forbindelser, samt brændemærker på ledningsnettet. Kontroller sensorens position og afgør, om den er hård, løs eller bøjet. Hvis du bemærker usædvanlige tegn på en beskadiget iltsensor, skal du udskifte den ved at læse de relevante trin i servicemanualen.

Del 4 af 6: Automatgearolie og filterskift

En anden almindelig service efter 50,000 miles er at dræne og skifte den automatiske transmissionsolie og -filter. De fleste moderne automatgearbiler har forskellige standarder med hensyn til, hvornår og selv om olie og filter skal skiftes. Faktisk er mange af de nye køretøjer, der bruger CVT'er, forseglet på fabrikken, og producenten anbefaler aldrig at skifte olie eller filter.

De fleste servicemanualer til køretøjer før 2014 anbefaler dog at skifte automatgearvæske, filter inde i transmissionen og nye sumppakninger for hver 50,000 miles. Alle disse dele sælges i mange autodelebutikker som et erstatningssæt, som også kan omfatte nye sumpbolte eller endda en ny sump til din transmission. Hver gang du fjerner et transmissionsfilter eller sump, anbefales det stærkt at installere en ny sump eller i det mindste en ny pakning.

Nødvendige materialer

• Dåse med karburatorrens
• pan
• Adgang til hydraulisk lift
• Jacks
• Jack står
• Skift væske i automatgear
• Udskiftning af transmissionsfilter
• Udskiftning af en lægning af pallen af ​​en transmission
• Butiksklude
• Sæt med fatninger/skralde

Trin 1: Frakobl batterikablerne fra batteripolerne.. Hver gang du arbejder med elektricitet, skal du afbryde batterikablerne fra batteripolerne.

Fjern både positive og negative terminaler, før du dræner og udskifter transmissionsvæske og filtre.

Trin 2: Hæv bilen. Gør dette på en hydraulisk donkraft eller donkraft og sæt bilen på stativer.

Du skal have adgang til køretøjets undervogn for at dræne transmissionsvæsken og udskifte filteret. Hvis du har adgang til en hydraulisk lift, så drag fordel af denne ressource, da denne opgave er meget nemmere at udføre. Hvis ikke, skal du løfte fronten af ​​køretøjet og placere det på donkrafte.

Trin 3: Tøm olien fra gearkassens aftapningsprop.. Efter at have løftet bilen, skal du tømme den gamle olie fra transmissionen.

Dette afsluttes ved at fjerne drænproppen i bunden af ​​transmissionsbeholderen. Stikket ligner normalt olieproppen på de fleste olieskåle, hvilket betyder, at du vil bruge en 9/16" eller ½" topnøgle (eller metrisk ækvivalent) til at fjerne det.

Sørg for, at du har en afløbsbeholder under olieproppen med masser af butiksklude til at rense spildt olie.

Trin 4: Fjern transmissionspanden. Når olien er drænet, skal du fjerne transmissionspanden for at udskifte filteret inde i transmissionen.

Der er normalt 8 til 10 bolte, der fastgør gryden til bunden af ​​automatgearet, som skal fjernes. Når panden er blevet fjernet, skal du stille den til side, da du skal rense panden og installere en ny pakning før geninstallation.

Trin 5: Udskift transmissionsfilterenheden. Når du har fjernet olien og olieskålen fra transmissionen, skal du fjerne filtersamlingen.

I de fleste tilfælde er filtersamlingen fastgjort til bunden af ​​konverterhuset med en enkelt bolt eller glider blot frit over olierøret. Før du fortsætter, skal du se dit køretøjs servicemanual for de korrekte metoder til at fjerne transmissionsfilteret og fjerne det fra transmissionen.

Efter fjernelse af filteret, rengør filtertilslutningen med en ren klud og installer et nyt filter.

Trin 6: Rengør transmissionspanden og installer pakningen. Når du fjerner transmissionspanden, er pakningen højst sandsynligt ikke fastgjort til transmissionen.

På nogle køretøjer er det nødvendigt at lime pakningen til bunden af ​​pakningen med silikone, mens på andre er dette trin ikke påkrævet. De kræver dog alle, at pakningen er fastgjort til en ren, oliefri overflade.

For at gøre dette skal du rense transmissionspanden, medmindre du har købt en ny. Find en tom spand og spray karburatorrens på transmissionspanden, husk at rengøre den flere gange for at sikre, at der ikke er olie tilbage på den.

Vær særlig opmærksom på kabysser inde i olieskålen, da gearolien har en tendens til at "gemme sig" der. Tør oliepanden ved at blæse den ud med trykluft eller en ren klud.

Efter rengøring af oliepanden placeres den nye pakning på oliepanden i samme retning som den gamle. Hvis brugermanualen siger, at den nye pakning skal limes til panden med silikone, så gør det nu.

Trin 7: Installer olieskålen. Placer olieskålen på gearkassen og installer ved at indsætte skruerne i hvert hul i rækkefølge.

Spænd pandeboltene som angivet i servicemanualen. I de fleste tilfælde er boltene spændt i et mønster, der giver korrekt pakningskompression. Se din servicemanual for denne model og anbefalede boltemomentindstillinger.

Trin 8: Fyld transmissionen med ny anbefalet automatgearolie.. Det anbefales at bruge flere kvaliteter og tykkelser af olie for hvert mærke og model.

Du finder normalt disse oplysninger i servicemanualen. Åbn motorhjelmen på din bil, og find transmissionens oliepåfyldningshals. Tilføj den anbefalede mængde transmissionsvæske til transmissionen.

Når du er færdig, vent ca. 4 minutter for at kontrollere væskestanden med transmissionens målepind. Hvis niveauet er lavt, tilsæt transmissionsvæske ¼ liter ad gangen, indtil du når det ønskede niveau.

Trin 9: Sænk og testkør køretøjet, kontroller transmissionsvæsken, efter at den er blevet varmet op.. Transmissioner er hydrauliske enheder, så olieniveauet falder efter det første væskeskift.

Tilsæt væske, efter at køretøjet har kørt i et stykke tid. Se din bils servicemanual for nøjagtige anbefalinger til påfyldning af væske efter et olieskift.

Del 5 af 6: Kontrol af ophængskomponenterne

Der er flere forskellige elementer, der påvirker slid på frontkomponenter. Forhjulsophængskomponenter slides med tiden eller afhængigt af kilometertal. Når du når 50,000 miles-mærket, bør du inspicere forhjulsophænget for tegn på skade. Når det kommer til at tjekke forhjulsophænget, er der to særlige genstande, der ofte slides før andre: CV-led og trækstænger.

Både CV-led og trækstænger er forbundet med hjulnavet, hvor dæk og hjul er forbundet med køretøjet. Disse to komponenter udsættes for enorm stress på daglig basis og slides eller går i stykker, før bilen når tærsklen på 100,000 kilometer.

Trin 1: Hæld bilen op. Kontrol af styrestænger og CV-led er en meget enkel kontrol. Alt du skal gøre er at hæve fronten af ​​dit køretøj ved at placere en gulvdonkraft på den nederste kontrolarm og følge trinene nedenfor.

Trin 2: Undersøg CV-leddet/kugleleddet. For at tjekke tilstanden af ​​dine CV-led, skal du blot sætte to hænder på rattet, som er hævet fra jorden.

Placer din højre hånd i 12:00-positionen og din venstre hånd i 6:00-positionen, og prøv at vippe dækket frem og tilbage.

Hvis dækket bevæger sig, begynder CV-leddene at blive slidt og skal udskiftes. Hvis dækket er solidt og bevæger sig lidt, er CV-leddene i god stand. Efter denne hurtige fysiske inspektion skal du se bag dækket efter CV-støvlen. Hvis støvlen er revet i stykker, og du ser meget fedt under hjulkassen, bør du udskifte CV-støvlen og CV-leddet.

Trin 3: Efterse trækstængerne. For at inspicere trækstængerne skal du placere dine hænder klokken 3 og 9 og prøve at vippe dækket til venstre og højre.

Hvis dækkene bevæger sig, er trækstangen eller trækstangsbøsningerne beskadigede og skal udskiftes. Begge disse komponenter er kritiske for affjedringsjustering, som bør kontrolleres og justeres af en professionel affjedringsjusteringsbutik efter at have gennemført næste trin på tjeklisten.

Del 6 af 6: Udskift alle fire dæk

De fleste fabriksmonterede dæk er designet til at køre så glat som muligt for at imponere nye bilejere, men det har en pris. Dæk, der er OEM, er ofte lavet med en meget blød gummiblanding og holder kun omkring 50,000 miles (hvis de vendes korrekt hver 5,000 miles, altid korrekt oppustet, og der er ingen problemer med affjedringen). Så når du når 50,000 miles, bør du være klar til at købe nye dæk.

Trin 1. Undersøg dæketiketterne. De fleste dæk, der fremstilles i dag, falder ind under det metriske "P"-dækstørrelsessystem.

De er fabriksinstalleret og er designet til at forbedre eller matche et køretøjs affjedringsdesign for maksimal effektivitet. Nogle dæk er designet til højtydende kørsel, mens andre er designet til aggressive vejforhold eller helårsbrug.

Uanset det præcise formål, er det første du skal vide om dækkene på din bil, hvad tallene betyder. Her er et par vigtige detaljer, du skal huske, inden du går på indkøb.

Se på siden af ​​dækket og find størrelse, belastningsværdi og hastighedsværdi. Som vist på billedet ovenfor starter dækstørrelsen efter "P".

Det første tal er dækkets bredde (i millimeter), og det andet tal er det, der kaldes sideforholdet (som er højden af ​​dækket fra vulsten til dækkets top. Dette forhold er en procentdel af bredden af ​​dækket dækkets bredde).

Den endelige betegnelse er bogstavet "R" (for "Radial Tire") efterfulgt af størrelsen på hjuldiameteren i tommer. De sidste tal, der skal skrives ned på papir, vil være belastningsindekset (to tal) efterfulgt af hastighedsindekset (normalt bogstaverne S, T, H, V eller Z).

Trin 2: Vælg dæk af samme størrelse. Når du køber nye dæk, bør du ALTID beholde dækkene i samme størrelse som dine fabriksdæk.

Dækstørrelsen påvirker flere funktioner, herunder gearforhold, transmissionsforbrug, speedometer og motorydelse. Det kan også påvirke brændstoføkonomien og køretøjets stabilitet, hvis det ændres. Uanset hvad nogle mennesker måtte fortælle dig, er det IKKE den bedste idé at udskifte et dæk med et større.

Trin 3: Køb dæk i par.. Hver gang du køber dæk, skal du sørge for at købe dem mindst parvis (pr. aksel).

De fleste producenter anbefaler at købe alle fire dæk på samme tid; og de har ret i at antage det, da fire nye dæk er sikrere end to nye. Når du starter med fire nye dæk, kan du også sørge for at følge de korrekte procedurer for udskiftning af dæk. Dæk bør maksimalt udskiftes hver 5,000 miles (især på forhjulstrukne køretøjer). Korrekt dækrotation kan øge kilometertal med op til 30 %.

Trin 4. Sørg for at købe et dæk til dit klima. De fleste dæk, der fremstilles i dag, betragtes som helårsdæk; nogle er dog bedre egnet til koldere, våde og snedækkede veje end andre.

Der er tre elementer, der gør et dæk godt til sne- eller isglatte veje.

Dækket er designet med fuldkanalkanaler: Når du kører på snedækkede eller våde veje, har du brug for et dæk, der "selvrenser" godt. Dette gøres, når dækket har fuld rille kanaler, der tillader snavs at forlade siderne.

Dæk har gode "lameller": Lameller er små, bølgede linjer inde i et dæks slidbane. Faktisk er de designet til at trække små ispartikler ind i lamelblokken. Årsagen er enkel, når man tænker over det: hvad er det eneste, der kan holde til is? Hvis du svarede "Mere is", ville du have ret.

Når is rammer lamellerne, hjælper det faktisk dækket med at holde sig til isen, hvilket reducerer dækslip og kan forkorte bremselængden markant på is- eller snedækkede veje.

Køb et dæk til de fleste vejrforhold. Hvis du bor i Las Vegas, er chancerne for, at du har brug for vinterdæk ret lav. Selvfølgelig kan du blive dækket af sne fra tid til anden, men det meste af tiden vil du have at gøre med veje i regnfuldt eller tørt vejr.

Nogle dæksælgere forsøger at sælge "vinterdæk" til kunder, som er gode til steder som Buffalo, New York, Minnesota eller Alaska, hvor isen bliver på vejene i flere måneder. Vinterdæk er dog meget bløde og slides hurtigt på tørre veje.

Trin 5: Juster hjulene professionelt efter montering af nye dæk.. Når du køber nye dæk, bør du altid have din forhjulsophæng justeret professionelt.

Ved 50,000 miles anbefales dette også af producenten i de fleste tilfælde. Der er et par ting, der kan få frontenden til at skifte, herunder at slå huller i vejen, klippe kantsten og konstant kørsel på ujævne veje.

I løbet af de første 50,000 miles er dit køretøj udsat for mange af disse situationer. Dette er dog et arbejde, som ikke bør udføres af dig selv, medmindre du har en professionel computer til at justere affjedring og tilbehør. Gå til en professionel affjedringsbutik for at få din frontend lige efter du har købt nye dæk. Dette vil sikre korrekt dækslid og reducere risikoen for udskridning eller glidning.

Regelmæssig vedligeholdelse af dit køretøj er afgørende for de mekaniske komponenters levetid. Hvis du har et køretøj, der nærmer sig 50,000 miles, skal du få en af ​​AvtoTachki certificerede teknikere til at komme til dit hjem eller arbejde for at sikre, at du udfører dit køretøjs planlagte vedligeholdelse.