De største fejl ved galvanisering af et bilkarosseri på egen hånd

Galvanisering af et bilkarosseri er den mest effektive teknologi til bekæmpelse af korrosion, som gør det muligt at betjene en bil under de mest ugunstige forhold med praktisk talt ingen konsekvenser. Sandt nok er det meget dyrt. Det er derfor ikke overraskende, at ejerne af brugte biler, især dem, der allerede har "blomstret", foretrækker at udføre denne procedure på egen hånd. Men som regel uden den store succes. Hvorfor og hvordan man korrekt galvaniserer en bil derhjemme, fandt AvtoVzglyad-portalen ud af.

Med selvkropsreparation foretrækker en omsorgsfuld chauffør at dække bart metal med noget før maling. Og valget falder som regel på "noget med zink." De færreste ved dog, at der i dag er meget få specielle sammensætninger til rigtig galvanisering på markedet. I butikkerne sælges bilejeren oftest primere med angiveligt zink, og utrolige rustkonvertere til zink. Alt dette har ikke meget med rigtig galvanisering at gøre.

FORKERTE ORD...

Så en spredt "bug" af rust er dukket op på din bil. I tilfælde af brugte biler er situationen hyppig, især i området med tærskler og hjulkasser. Normalt renses disse steder simpelthen for løs rust, fugtes med en form for konverter, primer og maling påføres. Et stykke tid er alt fint, og så kommer rusten ud igen. Hvordan det? Når alt kommer til alt brugte de i forberedelsen en rust-til-zink-konverter! Det står der i hvert fald på etiketten.

Faktisk er alle sådanne præparater lavet på basis af fosforsyre, og det maksimale, som en sådan sammensætning kan gøre, er at fosfatere overfladen, og dette vil være porøs fosfatering, som vil ruste i fremtiden. Den resulterende film kan ikke bruges som en selvstændig beskyttelse - kun til maling. Derfor, hvis malingen er af dårlig kvalitet, eller blot er pillet af, vil dette lag ikke beskytte mod korrosion.

Hvad skal man vælge?

På hylderne i vores butikker er der også rigtige sammensætninger til selvgalvanisering, og der er to typer - til koldgalvanisering (denne proces kaldes også galvanisering) og til galvanisering (de kommer normalt med både en elektrolyt og en anode), men de koster en størrelsesorden dyrere end omformere. Vi tager ikke hensyn til koldgalvanisering, den blev oprindeligt opfundet til belægning af metalstrukturer, den er ustabil over for organiske opløsningsmidler og mekaniske skader. Vi er interesserede i den galvaniske metode til påføring af zink, mens alt, hvad der er nødvendigt for denne proces, kan udføres derhjemme. Så vil det være nødvendigt for at galvanisere kropsområdet?

Før du fortsætter, bør du huske at overholde sikkerhedsforanstaltninger, når du arbejder med reagenser: Brug en åndedrætsmaske, gummihandsker, beskyttelsesbriller, og udfør alle manipulationer udendørs eller i et godt ventileret område.

PLUS KOGENDE VAND

Etape et. Metalforberedelse. Ståloverfladen skal være helt fri for rust og maling. Zink falder ikke på rust, og endnu mere på maling. Vi bruger sandpapir eller specielle dyser på en boremaskine. Det er nemmest at koge en lille del i en 10% (100 gram syre pr. 900 ml vand) opløsning af citronsyre, indtil rusten er fuldstændig ødelagt. Affedt derefter overfladen.

Etape to. Fremstilling af elektrolyt og anode. Galvanisk galvaniseringsproces er som følger. I en elektrolytopløsning (elektrolytten tjener som leder af stoffet) overfører zinkanoden (det vil sige plus) zink til katoden (det vil sige minus). Der er mange elektrolytopskrifter, der flyder rundt på nettet. Det enkleste er at bruge saltsyre, hvori zink er opløst.

Syre kan købes i en kemisk reagensbutik eller i en byggemarked. Zink - i samme kemibutik, eller køb almindelige saltbatterier og fjern hylsteret fra dem - det er lavet af zink. Zink skal opløses, indtil det holder op med at reagere. I dette tilfælde frigives gas, så alle manipulationer, vi gentager, skal udføres på gaden eller i et godt ventileret område.

Elektrolytten bliver på denne måde mere kompliceret - i 62 milliliter vand opløser vi 12 gram zinkchlorid, 23 gram kaliumchlorid og 3 gram borsyre. Hvis der er behov for mere elektrolyt, skal ingredienserne øges forholdsmæssigt. Det er nemmest at få sådanne reagenser i en speciel butik.

LANGSOM OG SORG

Trin tre. Vi har en fuldt forberedt overflade - renset og affedtet metal, en anode i form af en zink batterikasse, elektrolyt. Vi pakker anoden med en vatrondell, eller vat eller gaze foldet i flere lag. Forbind anoden til plus af bilbatteriet gennem en ledning af passende længde, og minus til bilens karrosseri. Dyp vattet på anoden i elektrolytten, så den er mættet. Nu begynder vi med langsomme bevægelser at køre på bart metal. Den skal have en grå finish.

HVOR ER FEJLLEN?

Hvis belægningen er mørk (og derfor skør og porøs), så kører du enten langsomt anoden, eller også er strømtætheden for høj (tag i dette tilfælde minus fra batteriet), eller også er elektrolytten tørret op på vat. En ensartet grå belægning bør ikke skrabes af med en negl. Tykkelsen af ​​belægningen skal justeres med øjet. På denne måde kan der påføres op til 15-20 µm belægninger. Hastigheden af ​​dets ødelæggelse er cirka 6 mikrometer om året ved kontakt med det ydre miljø.

I tilfælde af en del skal den forberede et bad (plastik eller glas) med en elektrolyt. Processen er den samme - plus for zinkanoden, minus for reservedelen. Anoden og reservedelen skal placeres i elektrolytten, så de ikke rører hinanden. Så er det bare at holde øje med zinkudfældning.

Efter du har påført zink, er det nødvendigt at skylle zinkstedet godt med vand for at fjerne al elektrolyt. Det vil ikke være overflødigt at affedte overfladen igen inden maling. På denne måde kan dele eller karrosseri forlænges levetid. Selv med ødelæggelsen af ​​det ydre lag af maling og primer, vil zink ikke hurtigt ruste det behandlede metal.