Fotoætsning i modelleringspraksis
Fotoætset model. (Edward)
multimedie modeller? dette udtryk refererer til sæt, der indeholder elementer fremstillet ved hjælp af forskellige teknologier. Producenter tilføjer i stigende grad metal, harpiks, specielle versioner af mærkater osv. til basismodeller lavet af pap, træ eller plast. For at bruge dem korrekt, skal modelbyggere demonstrere de relevante færdigheder. For dem, der gerne vil have dem, er den næste cyklus dedikeret.
Foto-ætset
Metoden til fremstilling af modelelementer af plast forbedres mere og mere. Men selv brugen af digitalt design af sprøjtestøbningsmatricer vil ikke eliminere den største ulempe ved denne teknologi? det er ikke muligt at fremstille meget tynde grundstoffer. Dette er mest iøjnefaldende, for eksempel i tilfælde af visning af tynde plader eller hjørner på bilmodeller. Et 1 mm tykt element i en skala 35:1 ville faktisk være 35 mm tykt. I den mest populære luftfartsskala, 1:72, vil det samme element i originalen være lig med 72 mm. For mange modelbyggere er dette uacceptabelt, så i et forsøg på at matche originalen lavede de små elementer af aluminiumsfolie eller kobberplade. Dette skyldtes arbejdets kompleksitet og den lange montage. Dette problem blev løst ved at introducere mærkevarer (for eksempel Aber, Eduard) fotoætsede elementer på markedet. Disse er tynde plader, oftest lavet af messing eller kobber, hvorpå en række værdifulde elementer er aflejret i processen med fotolitografi. Masseproduceret, relativt billigt, hvilket gør det muligt at forbedre modellernes udseende markant? udskiftning af forkert eller forkert gengivet detaljer og tilføjelse af manglende. Selvfølgelig sker der nogle gange fejl her, for eksempel er der et rat i sættet (nogen har set det originale flade? rat??!). Fotoætsede elementer bruges også (og tilføjes) til pap- og træmodeller.
Der er to hovedgrupper af fotoetch-sæt på markedet. De mest talrige sæt er forberedt til specifikke modeller fra denne producent. Den anden gruppe består af universelle dele, der oftest bruges til konstruktion af dioramaer. Derfor tilbyder vi porte og gange, pigtråd, træblade, vejafspærringer, skilte m.m. Alle sæt er suppleret af producenter med detaljerede instruktioner: hvad og hvordan man skal danne og hvor man skal montere på modellen.
Træning og brugen af fotoætsede elementer kræver brug af passende værktøjer og behandlingsmetoder. Absolut nødvendigt? præcis pincet, en skarp kniv og et værktøj, som vi kan bukke arkene med. Saks, en lille metalfil, et forstørrelsesglas, fint sandpapir, boremaskiner og en skarp nål vil også være nyttige.
Fotoætsede elementer samles til rektangulære plader. Adskil de enkelte dele med en kniv, mens pladen skal ligge på en hård pude. I mangel af en foring kan kanterne af elementerne bøjes. Detaljer kan også klippes med saks. Under alle omstændigheder skal metaltunger (positioneringselementer i pladen) skæres så tæt som muligt på delen uden at beskadige den. Dette er især vigtigt ved meget små elementer, større kan slibes yderligere.
Dannelse Fotoætsning af elementer er relativt let, fordi de er ordentligt forberedt til det. Oftest er disse ætset, hvis fragmenter skal have form som en bue. Det tyndere lag af metal gør det lettere at forme. Det er mest bekvemt at opnå de tilsvarende bøjninger ved hjælp af ? hvordan er hoven? bor med den nødvendige diameter.
De steder, hvor elementet skal bøjes i en spids vinkel, er angivet med en tynd linje, som også er ætset. Små genstande kan bøjes med en pincet. Større kræver det passende værktøj, så foldelinjen er jævn og ensartet i hele længden. Du kan købe specielle bukkemaskiner i modelforretninger, som er gode til at forme forskellige typer af lange profiler, dæksler osv. Ved meget lange elementer bruges siden eller bagkanten af bukkemaskinen til fastgørelse. Et alternativ til dette ret dyre stykke udstyr er brugen af en skydelære. Dens præcise og jævne kæber giver dig mulighed for at gribe og bøje de fleste plader perfekt.
Prægning gengives let på fotoætsede elementer. Foretager producenten passende, normalt ovale, snit på udvalgte steder? deres gitter er synligt fra ?venstre? gæller. Fører spidsen af pennen (spids med en bold) ind i dem, danner vi fremspring. Ved stempling skal delen være på en hård og plan overflade. Forberedelse af prægningen kan deformere elementet lidt, spred det forsigtigt med fingrene. Tilsvarende kan der dannes større buler, for eksempel i mandehuller til tanke. For at forberede dem skal du bruge en lille kugle fra lejet. Metoden ligner meget, rul bolden i trimningsområdet, indtil den ønskede form er opnået.
Nogle gange sker det, at det ark, producenten bruger, er meget hårdt, og på trods af underskæringerne er det svært at forme det. I dette tilfælde skal det brændes over en gasbrænder og lades afkøle stille og roligt. Materialet fremstillet på denne måde vil være mere plastik.
установка Fotoætsning af elementer er mulig på to måder: limning med cyanoacrylatlim eller lodning. Begge teknikker har deres fordele og ulemper. Limning er enklere, billigere, giver dig mulighed for at forbinde metal til plast, men svejsningen er mindre holdbar. Lodning er sværere, dyrere og relativt komplekst, men dele, der er sammenføjet på denne måde, kan modstå store belastninger. Denne løsning bør kun bruges til at forbinde metalelementer sammen i tilfælde af store dele (f.eks. tankskærme). I praksis bruger forfatteren kun limning, og det er efter hans mening en tilstrækkelig løsning. Især fordi det har en anden fordel? Elementer forbundet på denne måde kan pilles af uden at beskadige dem. Den såkaldte debonder (en slags cyanoacrylat opløsningsmiddel). Vi sænker det til det valgte sted, og efter et stykke tid kan du forsigtigt adskille elementerne. På denne måde har vi mulighed for at fiksere et dårligt limet eller dårligt formet element uden at rive det af eller bøje det for meget. Desværre giver lodning ikke sådanne muligheder? i krydset vil der altid være rester af tin.
Det er meget vigtigt at vælge den rigtige lim. Nogle arbejder hurtigere, hvilket giver dig mindre tid til at placere elementer korrekt, andre linker langsommere, hvilket giver dig mulighed for at foretage rettelser, men bremser hele opbygningen. Et grundlæggende element, når du arbejder med fotoætsning? er at vælge den rigtige mængde lim. For lille vil tørre hurtigt og forbinder muligvis ikke elementerne godt. For meget af det kan sprøjte, vaske små detaljer ud (limen fungerer så som spartelmasse) og skabe ujævnheder, der ødelægger modellen efter maling. Men opmærksomhed? Du kan prøve at fjerne overskydende lim med en debonder. Og til sidst en regel mere. Cyanoacrylatklæbemidler må ikke anvendes til limning af gennemsigtige elementer, da de kan få dem til at dugge til, det vil sige dannelse af en mælkeagtig belægning.
Ved limning påfører vi et bindemiddel på et af de sammenføjede elementer og påfører det på det andet på det valgte sted. Klæbemidlet skal trækkes (kapillært) ind i mellemrummet mellem dem. Hvis elementet er meget lille, påfør en dråbe lim på et stykke plastikplade og fugt kanten af fragmentet, der er fanget med en pincet i det. Du kan også forbinde to forbundne elementer sammen og påføre lim på spidsen af nålen.
Hvis du vil fotoætse dele, skal du affedte dem godt. Du skal bruge loddepasta (syrefri!), og bruge en temperaturstyret loddekolbe eller en gasmikrolampe til at opvarme de elementer, der skal samles. Det skal huskes, at pladen, foreløbigt overophedet, udglødet og dækket med et lag af oxider, er loddet meget lunefuldt.
Malovanie kræver særlig pleje. Modeller med gæller? de skal sprøjtemales med et tyndt lag maling. Brug af en børste kan beskadige eller løsne små dele. Det kan også føre til undermaling af hjørnerne af bøjet metalplade.
