Fiat Palio - udskiftning af kardanakslen i 1,2 75hk motoren.

Manualen nedenfor er til udskiftning af komplette akselaksler. Det er nyttigt ved udskiftning af en samling, udskiftning af et revnet samlingsdæksel eller ved adskillelse af hele drivakslen. Dette er en ekstrem nem betjening og kræver ikke andet end et standard sæt topnøgler. Der kræves ingen kanal eller rampe til denne udveksling.

Vi starter med at låse møtrikken op som sidder på navet, den sidder normalt fast/blokeret og du skal underminere den lidt. Brug derefter en topnøgle 32 og en lang arm til at skrue af. Det er værd at gøre det, når hjulet er på navet, og bilen står stabilt på jorden. 

For at opsummere denne fase: 

-fastgør bilen med en donkraft; 

-skru/fjern navkapselen (hvis den findes); 

-lås møtrikken op på akselakslen (det er værd at sprøjte med penetrant); 

- ved hjælp af hætten 32 og den lange arm/håndtag skrues møtrikken af, normalt gevind, dvs. standardretningen; 

- fjern hjulet; 

Nogle gange skal man stå på skruenøglen, det sker når møtrikken gribes. Foto 1 viser knoen med møtrikken allerede skruet af.

Foto 1 - Styreknude og afskruet navmøtrik.

For at trække akselakslen ud i palio/sienaen (motor 1,2), er det ikke nødvendigt at løsne styrestangen og svingarmen, jeg vil sige endnu mere, du behøver ikke engang at løsne stangen, bare skru støddæmpet af absorber. Det er altså ikke et kæmpe arbejde, kun et par let tilgængelige skruer. Vi har hjulet afmonteret, så vi begynder at skrue støddæmperen af. Det er en god idé at bruge en rangle her (eller en pneumatisk, hvis du har en), så du ikke skal bøvle med at flytte nøglen. Skru to møtrikker af (nøgle 19, hætte og yderligere 19 til blokering), med hvilke støddæmperen er fastgjort til styreleddet. Svingarmen falder ikke, fordi den holdes af en stabilisator, som også skal skrues af senere. Desværre kan afskruning af støddæmperen resultere i, at hjulgeometriindstillingen ødelægges. Før du skruer skruerne af, er det værd at påføre mærker, der senere giver dig mulighed for at indstille støddæmperen i sin oprindelige position. Jeg vil gerne takke mine kolleger fra forummet for kommentarer om denne sag, der er virkelig et spil, der kan ændre indstillingen af ​​hjulet.

Foto 2 - Fastgøring af støddæmperen til rattet.

  For at opsummere denne fase: 

- Skru støddæmperen, hætten 19 og en flad nøgle (eller en anden, f.eks. ring eller hætte) af for at blokere; 

-vi støtter svingarmen med en donkraft, helst den originale, fordi den er den mest bekvemme her; 

- Skru dækslet af stabilisatoren af; 

Nu har vi en løs kno, vi kan manøvrere den på en sådan måde, at den trækker akselakslen ud. For at trække akselakslen ud af styrestangen, skal vi indstille den korrekt (Foto 3). Du skal bare være forsigtig med bremseslangen og stiften, for kraftige ryk kan beskadige disse elementer.

Foto 3 - Øjeblikket for at trække halvakslen ud.

Indtil nu er oplysningerne nyttige for alle, der planlægger at udskifte f.eks. en samling eller en tætning. Du kan nu frit foretage sådanne reparationer. Udskiftning af leddet består i at afkroge det fra akselakslen. For at gøre dette skal du fjerne ærmet (bræk båndene) og fjerne splitten. Den nye samling skal fyldes i grafitfedt og stramme båndene tæt (jeg skriver om båndene senere). 

Demontering af hele akselakslerne kræver dog afspænding af det indvendige led. Jeg skriver om frigørelsen og der er faktisk intet fastgjort der, vi river bare båndene af og trækker leddet ud af koppen som sidder fast i differentialmekanismen. Den indvendige samling er lavet af nålelejer, så den skal håndteres skånsomt, den må ikke få sand. 

I tilfælde af den højre akselaksel er det nødvendigt at beskytte fletningen mod at spilde fedt, det er værd at lægge et stykke folie. Billedet viser klædet, fordi det allerede er ved at blive foldet. 

I øjeblikket, med akslen på bordet, kan vi selvfølgelig udskifte den indvendige mast, hvis det er nødvendigt, eller udskifte det indvendige led. Inden du sætter det hele sammen, er det en god idé at rense kopperne. Det er nødvendigt at fylde dem halvvejs med grafitfedt (eller andet fedt til samlinger). Derefter skubber vi den indvendige samling ind for at presse dette fedt ud. Fedtet skal også pakkes ind i masten, det overskydende flyder ud, når forseglingen sættes på koppen.

Foto 4 - Højre mast under foldning.

Vi komprimerer manchetterne med bånd, helst metal. Det skal bemærkes, at i tilfælde af den højre drivaksel er disse i nærheden af ​​udstødningen, så båndet skal være af metal. Hvorfor ikke plastik armbånd? fordi disse er så stærke, at det er svært at klemme dem godt, det er bare smerte. Det er værd at købe typisk artikulerede bånd, de går let ind og blokerer perfekt. 

Du skal huske, at akselakslerne roterer, og du må ikke indsætte noget, der påvirker deres balance. 

Manchetter skal købes godt, det vil sige lavet af det rigtige materiale. Du kan genkende dem på en ret stiv konstruktion, prisen er omkring PLN 20-30. Bruger du blødt gummi til et par zloty, vil det koste dig at udskifte leddet i fremtiden, for sådan et gummibånd falder fra hinanden på ingen tid. Det er ikke værd at spare her. 

For at sætte alt sammen igen skal du udføre ovenstående trin i omvendt rækkefølge. Det er værd at sætte en ny møtrik på navet (PLN 4/stk). Den gamle kan eventuelt bruges, hvis den ikke er for slidt. Spænd denne møtrik på det pålagte hjul, du kan blokere bremseskiven med en skruetrækker, men dette beder om dens skade. Det er nemmere og mere sikkert at gøre det med hjulet nede.

(Man Kabz)